一杯忘世武夷茶

嚴(yán)利人

“七碗生風(fēng)，一杯忘世”，清朝詩人、散文家、文學(xué)批評家和美食家袁枚《隨園食單·茶酒單》中開篇這前八個(gè)字，不愧為品茶評茶的神來之筆，絕妙好詞。這“七碗生風(fēng)”，指的是唐代詩人盧仝的七碗茶歌：“七碗吃不得也， 唯覺兩腋習(xí)習(xí)清風(fēng)生。”七碗生的是習(xí)習(xí)清風(fēng)；這“一杯忘世”，講的是袁枚游武夷山喝小杯釅茶的切身體會：“清芬撲鼻，舌有余甘。……釋躁平矜，怡情悅性。”忘世，忘卻世情、忘乎所以。以古喻今，今更勝昔，喝了一杯茶，就忘世地詩興勃發(fā)、飄飄欲仙矣！是什么樣的茶，一杯勝過七碗，讓這位美食家發(fā)出如此地驚嘆妙語？后人難免不解，好在他對此有詳細(xì)描述記載，拜讀文章之后，我們可以確認(rèn)：袁枚在武夷山喝的小杯茶，是如假包換、實(shí)至名歸的功夫茶。袁枚品嘗的這種茶，就是閩南世代相傳延續(xù)至今的功夫茶！

袁枚（1716-1798），字子才，晚號隨園老人，錢塘（杭州）人。乾隆四年進(jìn)士，授翰林院庶吉士。乾隆七年（1742），外調(diào)江蘇任縣令七年，為官勤政頗有聲望，后辭官著述。他游歷名山勝景，品遍佳泉好水好茶，是一個(gè)地道的茶客。

乾隆五十一年，71歲的袁枚游武夷山，對武夷茶產(chǎn)生了特別的興趣。他先前對武夷茶的印象是茶味濃苦，有如喝藥，因此他向來不喜歡武夷茶。這次來到曼亭峰天游寺等地后，卻讓他對武夷茶的印象完全改觀。他從所用的茶壺、茶具到飲茶的步驟、獨(dú)特感受均作了生動描寫。他在文中寫道：“余向不喜武夷茶，嫌其濃苦如飲藥。然丙午秋，余游武夷到曼亭峰、天游寺諸處。僧道爭以茶獻(xiàn)。杯小如胡桃，壺小如香櫞，每斟無一兩。上口不忍遽咽，先嗅其香，再試其味，徐徐咀嚼而體貼之。果然清芬撲鼻，舌有余甘，一杯之后，再試一二杯，令人釋躁平矜，怡情悅性。始覺龍井雖清而味薄矣；陽羨雖佳而韻遜矣。頗有玉與水晶，品格不同之故。故武夷享天下盛名，真乃不忝。且可以瀹至三次，而其味猶未盡。”

同為武夷茶，以前“嫌其濃苦如飲藥”，此游卻贊不絕口，為何？因?yàn)椴杈吲c沖泡技術(shù)不同之故也。一是僧道沖泡技術(shù)高，二是壺杯茶具好，三是品賞得法，其味自然大相徑庭，不可同日而語。這就是功夫茶法的神妙之處。可惜袁枚只知其一，不知其二，不清楚功夫茶法所起的作用，均歸于“武夷享天下盛名”。他認(rèn)為武夷茶遠(yuǎn)勝于龍井茶、陽羨茶，但這三者間的比較有些牽強(qiáng)，龍井茶、陽羨茶都為綠茶，武夷茶以前全是綠茶，但明末清初又出現(xiàn)了烏龍茶（巖茶）、紅茶。就是說當(dāng)時(shí)武夷有三種茶，如果拿武夷的巖茶、紅茶與龍井茶、陽羨茶類比，即雞同鴨講說不清楚了。從文中描述可以推斷，袁枚品嘗的武夷茶是巖茶，而且是用功夫茶法泡出的茶湯。他是喝慣綠茶的人，沒接觸過功夫茶法，即使送巖茶給他自泡，也沒法喝出僧道泡的味道，照樣濃苦如藥。所以，好茶還需好泡法，功夫真是要長期練習(xí)才能有的！

都說閩南功夫茶，怎么功夫茶出現(xiàn)在閩北？原來，明末清初，武夷茶區(qū)出現(xiàn)半發(fā)酵的烏龍茶新茶類。烏龍茶具有甘醇、清香的品質(zhì)，因而得到世人的贊賞和追崇，為功夫茶泡制技法的誕生提供了必要的前提。換句話說，先有烏龍茶，而后才有創(chuàng)新的功夫茶技藝。茶界的共識是：武夷巖茶“漳人制”。閩南人特別是漳人（漳州人、漳浦人）在武夷烏龍茶的創(chuàng)新研制上起了關(guān)鍵性的作用。武夷山“是時(shí)，百二十里山中大小寺庵院有五十多處，幾乎無山不庵，山僧多為閩南人。”（《武夷茶說》）這里的制茶師傅、茶商，以及消費(fèi)群體都是閩南人，出口渠道也在閩南。這些不爭的事實(shí)，估計(jì)是袁枚不會想到的。當(dāng)然我們不會苛求古人，相反還要感謝他作此“七碗生風(fēng)，一杯忘世”的記述，同時(shí)在基礎(chǔ)上，特作個(gè)考證與補(bǔ)充，并求教于讀者諸君。