在民國食堂好好吃飯

學校食堂向來是校園人茶余飯后的一大談資。你的校園生活的樂趣之一是享受美食還是吐槽食堂？如果有機會去民國時期的學校食堂“打個卡”，又會是怎樣一番體驗？

“我”的一日三餐

坊間有言，吾日三省吾身：早上吃啥？中午吃啥？晚上吃啥？可以說，學習生活幸福與否同食堂的菜色息息相關。那么，民國學生的幸福指數怎么樣呢？

著名翻譯家許淵沖對母校南昌二中的食堂相當滿意。“二中伙食不錯，每月四元八角，一日三餐：早餐總是大米稀飯，四碟小菜：有油炸花生仁，炸油條，醬蘿卜干等;午餐晚餐主食都是米飯，副食有三葷三素，上午葷菜是魚，下午是肉，素菜有青菜、豆芽等”——二中食堂，一頓吃三碗，不費勁！

幸福的人都是相似的，不幸的人則各有各的不幸。北京一中的食堂就只有三種東西，窩窩頭、小米稀飯、白菜豆腐湯。作家柏楊就讀的百泉初中更是貧富差距顯著：高級的“白菜團”成員的飲食肉菜俱全，便宜的“蘿卜團”成員只能“手里捧著窩窩頭、菜里沒有一滴油”。當時，作為“蘿卜團”成員的柏楊，最渴望的就是“吃一口肉，一口就好”！

食堂“夜襲”

“伙食包辦”一度是民國食堂流行的經營模式，學校把食堂承包給廚師，學生繳納膳食費。不過這引發了很多問題。有的食堂衛生奇差，蒼蠅在湯桶、菜盒里“安居樂業”，甚是逍遙;有的食堂收錢不少，卻是“糊弄大師”，只給學生喂青菜。為了維護自身權益，“學生自治膳食委員會”應運而生。

膳食委員會雖然勤懇負責，但承包商更技高一籌，往往明修棧道，暗度陳倉，用各種方式把食材夾帶出去。為此，學生不得不和他們斗智斗勇。

“三百六十行，行行出狀元”，季羨林的同學徐春藻就是個中翹楚。常規的檢查一般是早上和中午，徐春藻卻主動加班，每天夜里從溫暖的被窩爬出來去食堂“突襲”。別說，這辦法還真是卓有成效。一天晚上，承包人把肉藏在醬油桶里，正準備偷運出去，結果就被徐春藻抓個正著。鐵證如山，承包人只得認栽。經此一役，徐春藻名聲大噪，而其他同學們更是喜不自勝——從此之后，食堂伙食大改，肉和魚終于成了餐桌上的常客。

進擊的大胃王

食堂的菜色佳或不佳，對真正的大胃王而言似乎并不重要。民國時期，經常可以在食堂里看到學生們“比賽吃飯”的奇景。

和刻板印象不同，許多大胃王并非身材魁梧的壯漢，而是白凈靦腆的文弱書生。著名作家梁實秋就是其中的代表，每到飯點，他便“狂奔而出，直赴食堂，連食五碗，鼓腹而出”。據說，他還曾創下過一頓飯吃十二個饅頭和三大碗炸醬面的驚人記錄。不過，這飯量在人才濟濟的清華食堂卻是不夠看的。想要在風起云涌的吃飯大賽中奪得魁首，至少得有一頓二十六個饅頭的肚量——這樣才能勉強壓過當年學生一頓二十五個饅頭的最高數據。

歷史學家何炳棣吃起飯來也毫不客氣。有一次，吳宓教授請還是學生的他吃飯，點了一大盤烤牛肉，共有12片。何君一看不由得兩眼放光，也顧不上講究“師道尊嚴”了——只見他筷子翻飛、風卷殘云，吳老師才夾了兩片，還沒回過神來，盤子就已經被一掃而空了。當然，即使是大胃王，吃得太多也頂不住。據可靠消息，飯后，何炳棣在田徑場上慢步走了至少半小時，才堪堪將胃里的牛肉消化掉。

師母的小灶

不論多么好吃的食堂，天天吃也總會令人厭倦，因此，在學校餐飲界“另辟蹊徑”成為大有可為的事業。語言學家趙元任的夫人楊步偉，就是一位“小灶”創業者。

說起創業，楊師母有天然優勢。她是會吃的美食家，所著《怎樣烹飪品嘗中國菜》一書曾經暢銷海外;也是能操作的好廚師，凡是品嘗過她手藝的人，無不交口稱贊。隨丈夫來清華任教的她，為滿足嗷嗷待哺的眾多師生，在校內創建了“小橋食社”。

食社雖小，業務卻廣，既有整桌酒席，也有家常飯菜;雖由教授夫人創立，卻從不自恃身份，不論是囊中羞澀的學生，還是手頭闊綽的先生，都能“滿載而歸”。更難得的是，食社價錢格外克己，味道更是不壞。英雄難過美人關，師生難過“小橋”關——食客們在這里，要么“掉了眉毛”，要么“豁了皮帶”。

如此誠信經營，小橋食社的生意自然興隆。不止楊夫人忙得團團轉，連去吃飯和看熱鬧的人，也都站起來做了跑堂的，正所謂“小橋流水三間屋，食社春風滿座人”是也。不過，食社紅火了不久，就火速關張。原因無他，只因楊夫人酷愛請客，在一聲聲豪邁的“我買單”中，食社入不敷出，只能“關門大吉”了。