山河入夢

裴海霞

高原上的紫外線把扎西的臉蛋涂上厚厚的高原紅。光線穿過自由稀薄的大氣落在了正午的拉薩草原連綿不斷的山巒，落在了緩緩流淌的拉薩河，落在了河谷草原上放牧的扎西的臉上、身上。他的藏袍簇新，靛黑的顏色已然融入腳下泥土的豐腴與安寧。放牧的寂靜中，扎西望著無邊生機(jī)盎然的深處，情不自禁地從懷里掏出轉(zhuǎn)經(jīng)筒搖呀搖，好像是平安生活的宣言。

去納木錯(cuò)中途停車時(shí)我偶然遇見了扎西。

他騎著馬立在草地上，陽光照在他的左臉上，在他的目光里，他的牦牛群和他的羊群如兩團(tuán)浮云，緩慢地從這個(gè)山坡游蕩到那個(gè)山坡。草深處，一只黑頸鶴騰空而起，像青衣拋出的一條華麗的水袖。

時(shí)間、馬、黑頸鶴，還有支流縱橫、分合不定的拉薩河，在河邊放牧的扎西活得寂靜而充實(shí)。

只要有土地，就會(huì)有千姿百態(tài)的生命。億萬年地殼的漫長變化，萬江之源的雪山，奔騰不息的江河，足以讓青藏高原成為大自然爐火純青的杰作。亙古以來，此地安靜，有些與世無爭的味道。在云落之處的彼端，在更為廣闊的空間里，那里是野生動(dòng)物的家園，雪豹、藏羚羊、兀鷲、野牦牛們按照它們自己的生命規(guī)則在自然里活著，出生、覓食和老去，它們是雪域高原富饒的恩賜，自帶遺傳學(xué)的內(nèi)置密碼，設(shè)計(jì)了青藏高原永不衰竭的生命特質(zhì)。

那天的扎西真是年輕，他騎著馬，發(fā)辮在風(fēng)中散開，噠噠噠打馬從我面前劃了過來。他就這樣被雪域高原塑造著，面龐被陽光涂上彤紅的色彩，身姿像小山一樣結(jié)實(shí)。那是一種滲透著雪域高原威武雄壯的美，無需裝飾，似乎連他掛在身上的彩色珠子，也散漫著詩意。

我與扎西相視而笑。在交通已經(jīng)如此便捷的時(shí)代，當(dāng)站在保留了原初風(fēng)貌、守住了歲月的包漿的自然與山水面前，感受撲面而來的原生氣息，我知道，那是生命與空間的原初意義上的精神叩訪。

時(shí)節(jié)正是大暑，無邊無涯的牧草正綠出雪域高原的遼闊，炙熱下，群山環(huán)繞的河谷中，母羊呼喊小羊的叫聲在回蕩，生命與美在結(jié)盟。頃刻，我有多少滾燙的事想告訴你，牛羊成群的拉薩河谷，你不來，它多寂寞。

我的腳下和四周是大片天然的牧場，我眷戀著這片向雪山深處鋪展延伸的牧草，還有湛藍(lán)的天空里特定的陽光。這就是雪域高原的太陽，在湛藍(lán)中釋放著致密的能量。世間朗朗，萬物可愛，草木有情，各美其美，扎西曬太陽的時(shí)光也是美。我想起了古老的河流，那些人心里沒有被污染過的水，與雪域高原密不可分，流經(jīng)千年萬年，生機(jī)盎然，在摩挲的生活之外辟開了一個(gè)寄放想象空間，恰好能滿足放逐心靈。

扎西的牛羊漫散在呈條帶狀的拉薩河谷啃食著綠草，波光粼粼的拉薩河給牧人們帶來了灌溉和畜牧之便，這里松軟潮濕的土地一直就以種植高原農(nóng)業(yè)和放牧業(yè)著稱。扎西的家就在不遠(yuǎn)的牧村里，家里早就蓋起了新房，還在屋里屋外裝飾有畫面和諧、顏色艷麗的花紋和圖騰畫。政府出資為每家每戶安裝了太陽能發(fā)電設(shè)備，扎西家用上了家用電器，看上了衛(wèi)星傳送的電視節(jié)目，扎西本就閑適的牧居生活，因?yàn)榫W(wǎng)購、微信的芬芳而增色不少。

云從西方天際涌起向東方天際飄逸，一朵朵不時(shí)遮蔽烈日。高原上的云格外多，這與海拔高、氣壓低有關(guān)，水汽更易蒸發(fā)，形成一朵朵游弋在雪域高原上的浮云。高原上的云富有變幻，特殊的自然環(huán)境使得云極易波動(dòng)，扎西說突然一朵云就能帶來高原上的一陣雨。扎西指著匍匐在青藏路上磕等身長頭的信徒讓我看。這些陽光與格桑花的忠實(shí)信徒，這些不畏艱難的信仰者，他們的一生中至少要有一次去拉薩朝拜。在雪域高原，峰愈高，境愈幽，每個(gè)人對生命的理解都不同。藏民族相信眾生平等，他們有時(shí)會(huì)將待殺的牲畜買下來，放回到草原上，面對自然生死。扎西說人生如夢，如花，如草，如一聲嘆息。青草在我內(nèi)心滋生，我驚扎西為天人。

這天陽光真好，與扎西別過后，我繼續(xù)趕路，幾輛車遙相呼應(yīng)。遠(yuǎn)山依舊白雪覆蓋，起起伏伏，雖極簡約，勾勒出萬象云煙，令人回味無窮。途中有零星的騎行者，也有無數(shù)的牛羊，就是看不到牧人，高原上的一切嬰兒初洗般靜謐。

從拉薩市往納木錯(cuò)一路奔去，途中翻越海拔5190米的那根拉埡口。埡口上空氣稀薄，沒有一棵草木的庇蔭，陽光刺得人睜不開眼，風(fēng)能把人刮得搖搖擺擺。雪域高原有上千個(gè)這樣的埡口，每道埡口都是一道門坎，這道門，既意味著阻隔又意味著交流。幾千年來，不少埡口便是民族往來物資交換的必經(jīng)之路，數(shù)不盡的東去西往和南移北進(jìn)的藏族、漢族和商旅、使者、僧侶從這些埡口上翻過，帶來了文化，帶來了思想，他們都是雪域高原紅景天的孩子，都是拉薩草原黑牦牛的伙伴，他們的眼睛里有格桑花的影子，有納木錯(cuò)湖里飄蕩的朵朵白云。他們以雪域和高原作為胎記，他們在拉薩河里掬起一捧冰涼的河水，自古以來他們一直活躍在中華文明的舞臺，成為建立中華民族共同體的造血因子之一。

這些埡口也是動(dòng)物的通途，動(dòng)物們的遷徙游走又為不少植物的異地繁衍提供了運(yùn)輸?shù)墓ぞ摺２桓实纳棵窟~過門坎，經(jīng)歷一次次峰回路轉(zhuǎn)，經(jīng)歷一次次崎嶇跌宕，也經(jīng)歷一次次重生。在中國的史料中，雪域高原也并非人們想象中因雪山阻隔而安靜寂寞，雪域高原一直是埋藏在中原人心中的美麗詩行和不可取代的印記。

曲折逶迤的青藏公路將一條條古道，變成了坦途。我遠(yuǎn)來是為了納木錯(cuò)這一湖的水。

一切都顯得靜，只剩湖水嘩啦嘩啦拍向湖岸。響得四野越發(fā)的靜。岸上掛著許多的經(jīng)幡，舊的還沒舊，新的又繁新，飄飄搖搖至無限久遠(yuǎn)。納木錯(cuò)不動(dòng)聲色，盛著人世間無數(shù)悲歡，從不會(huì)溢出來。湖水日日融化著千千萬萬個(gè)過客丟給它的心事，融化不了的，就化成一片云、一滴雨、一縷月光、一句詩、一只水鳥、一頭載客的白牦牛漂浮在水面上。眺望一個(gè)掛著溫和微笑的風(fēng)景，心靈的河床漲潮了，一種放逐天涯的渴望在心底泛起陣陣耳語。多少年前，納木錯(cuò)在，我在哪兒？多少年后，納木錯(cuò)還在，我在哪兒？尊貴的念青唐古拉雪山，群山巍峨，遠(yuǎn)看層次分明，隨遇而安地護(hù)佑納木錯(cuò)綿綿蒼生和那些原野。在雪域高原上，雪山被尊為男神，湖泊被尊為女神。在雪山的內(nèi)心，終年沒有四季，孕育著冰清玉潔的花朵，在高高的山巔上，它們一開便是千年。納木錯(cuò)不辜負(fù)它千萬年的歲月，賜予草木重生、給予生靈滋養(yǎng)。納木錯(cuò)于我是“蝶戀花”，是“雨霖鈴”，是“念奴嬌”，也是“聲聲慢”。