經(jīng)緯織新羅

閆梓巍

羅，是一種極為輕薄的中國傳統(tǒng)絲織物，常被冠以“輕羅”“云羅”“霧羅”之美名，亦被歷代文人墨客寫入詩詞歌賦之中。在炎熱的夏季，尤其是在我國南方民間，羅因其質(zhì)地輕薄、絲縷纖細、制品涼爽舒適，故成為備受人們喜愛的絲織佳品。

宋代是中國歷代生產(chǎn)羅織物最多的一個朝代，據(jù)《宋史》記載，各地上貢給皇室的“貢羅”，每年多達10萬匹。

羅織物的結(jié)構(gòu)也在宋代開始發(fā)生了變化，與之相應(yīng)的織造技術(shù)得到了革新。技術(shù)上的創(chuàng)新大大提高了羅織物的生產(chǎn)效率，并使得其組織變得多樣化。這一歷史時期的編織技術(shù)為織機生產(chǎn)提供了充分的理論基礎(chǔ)。

宋代羅的織造技術(shù)可以用筘打緯，提花開口一次形成，不同于宋代以前的羅經(jīng)線呈鏈狀相絞，不能用筘，兩次開口復(fù)合才能產(chǎn)生一個提花開口的織造方式。這種織造技術(shù)使得羅的生產(chǎn)效率得到提高，成為羅織物的主要織造技術(shù)，并影響至今。

在組織結(jié)構(gòu)上，宋代一般采用二經(jīng)絞或三經(jīng)絞，以平紋和斜紋起花。因為鏈狀羅的組織結(jié)構(gòu)是絞狀結(jié)構(gòu)，但宋代羅結(jié)構(gòu)為絞狀結(jié)構(gòu)，編織結(jié)構(gòu)一般為平紋或斜紋，因此鏤空對比度遠大于提花羅，紋樣圖案裝飾效果與表現(xiàn)力較強。這一時期羅織物的提花經(jīng)線的數(shù)量不限于織物的寬度，導(dǎo)致寫實提花紋樣得以細致描繪，并且大量以花卉紋樣為主題的作品層出不窮，比如南宋的黃昇墓就有大量出土的花羅圖案。

據(jù)史料記載，宋代絲織業(yè)遍及全國，羅的需求量也大幅增長，除去潤州官方設(shè)置的紗羅務(wù)，每年生產(chǎn)的貢羅就達到了10萬匹以上。錦、綺屬于除京師外的今四川、河北等地;羅則是以今江浙、蘇南為主，出現(xiàn)了織金羅、色織羅等新品種，沿用了漢唐時期無固定絞組的鏈式反羅。

吳羅是古時太湖流域廣為流傳的珍貴織物，長期深受宮廷的鐘愛，被列為貢品，是深宮大院男女的裝束，后來傳入民間又被社會名流、文人墨客當(dāng)作奢侈品追捧。

當(dāng)時，有四經(jīng)絞羅的生產(chǎn)，但是至今對四經(jīng)絞羅的產(chǎn)生和消失年代及產(chǎn)地尚無史料記載，只不過在大量的紡織考古資料中能看到不少大墓出土文物的品種結(jié)構(gòu)介紹，在蘇州的虎丘塔修繕中也有發(fā)現(xiàn)，在日本的正倉院保留得最多，史料書籍比較齊全。

我國現(xiàn)有的四經(jīng)絞羅由日本返傳，在吳羅非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人李海龍的記憶中很清楚地經(jīng)歷過這一段歷史。

上世紀七八十年代，在湖南馬王堆漢墓出土了四經(jīng)耳杯菱紋羅后，我國絲綢行業(yè)受到影響，從上海、杭州、蘇州、南京等地眾多紡織絲綢學(xué)院、絲綢研究所、式樣廠、博物館、國有絲綢大型企業(yè)等紛紛發(fā)起了對四經(jīng)絞羅制作技藝的研究和試織，一時間眾說紛紜，有人以為是無筘織造的，也有人認為是雙線半綜等。經(jīng)過大量的紡織實驗成功概率極低，后來，李海龍在與日本客商定織造的和服腰帶、緙絲腰帶、紗帶、羅帶中，掌握了這一技藝。

四經(jīng)絞羅織造技藝與其他提花織物存在很大差異，比如軟綜器材。普通紗羅織造用的是一根經(jīng)只穿入單一的半綜線，而四經(jīng)絞羅的一根經(jīng)要穿入兩根半綜。織造中的開口方式又不一樣，普通織物以上開口為主，而四經(jīng)絞羅必須采用上下式開口，才能完成左鄰右舍無分組的鏈環(huán)扭絞織造。

此外，筘的安裝位置也不一樣。普通織物的竹筘都是裝在軟綜的最前面，而四經(jīng)絞羅的竹筘必須安裝在軟綜（半綜）的后面，將緯線打入織口時，需要把軟線半綜隨筘同時碰向織口，然后再退向后面。四經(jīng)絞羅中的二經(jīng)絞和四經(jīng)絞椒孔就是利用上下雙向開口形式才形成的，比如一根經(jīng)穿入半綜時，同時也穿入起絞的另一根半綜。一根經(jīng)就穿入提花綜，在織造操作時，先踩下絞經(jīng)半綜，形成下開口，打入緯線，完成一次編織，然后提升穿入紋經(jīng)的花綜時同時踩下還原半綜（使絞經(jīng)回到原來位置）形成上開口，完成來回絞的二經(jīng)鏈式羅織造工藝。

相較于吳羅，產(chǎn)于我國浙江杭州的杭羅織造工藝也有其特色風(fēng)格。

杭羅是一種中國傳統(tǒng)的絲綢織造技藝，由純桑蠶絲以平紋和紗羅組織聯(lián)合構(gòu)成，有橫羅和直羅兩種，故又被稱為“橫羅”“杭紡”或“羅紡”，與江蘇的云錦、蘇緞并稱為中國的“東南三寶”。

古詩有曰“輕解羅裳”，說的就是這種用純桑蠶絲織造的絲綢面料。

杭羅最早出現(xiàn)在漢朝，曾幾何時，一到夏天，杭州城跑場面、有點身份的達官貴人們都喜歡穿上一件輕如薄霧、薄如蟬翼的羅。“杭羅織造技藝”過去是純手工織造工藝，由于工藝復(fù)雜，歷來傳人不多。經(jīng)杭羅織造技藝出來的絲綢制品，在社會上有一定的消費群體，并且許多年滿60歲的南方人，喜歡剪上幾尺杭羅，為自己做一身衣裳。

杭羅的織造工藝較為簡單，在平紋織造過程中投入五絲或者七絲后，進行一次二經(jīng)交叉絞織，橫向產(chǎn)生一排整齊的椒孔。杭羅織物對絲的要求很高，須用純桑蠶絲織造，且絲的粗細一定要均勻。

杭羅跟其他絲織物不同的地方主要有三處，一是選絲，二是絞綜，三是水織。水織，也就是著名的杭羅“水織法”，是指用作緯線的蠶絲、直到織造前一直浸泡在祖?zhèn)鞯拿刂泼撃z水中，徹底脫掉蠶膠，這樣蠶絲更加稠密、光滑、均勻。當(dāng)原料絲進廠后，必須嚴格檢驗、篩選，歷經(jīng)浸泡、翻絲、纖經(jīng)、搖紆等系列工藝，才能上機織造。織成的粗坯還要經(jīng)過精練、染色等工序。

杭羅根據(jù)形成絞紗孔眼的橫豎，分為橫羅和直羅兩類，通常以橫羅為主要品種，其典型品種是杭羅。橫羅每織入三梭、五梭、七梭等奇數(shù)緯平紋后，經(jīng)絲扭絞一次，使織物表面形成平紋與絞孔相間的橫條。直羅則是每隔若干根地經(jīng)起一條對稱絞孔，在織物表面形成經(jīng)向排列的直條孔眼。

此外，杭羅還分為素羅和花羅：素羅有二經(jīng)絞羅、三經(jīng)絞羅、四經(jīng)絞羅;花羅有菱紋羅、平紋花羅、二經(jīng)浮紋羅、三經(jīng)絞花羅等，但現(xiàn)代花羅品種很少。由于花羅織造時無法用筘打緯，工藝比較復(fù)雜，明清以后逐漸消失，直到上世紀九十年代，花羅織造技藝才在蘇州恢復(fù)。

杭羅織造技藝已經(jīng)成為中國蠶桑絲織技藝中的主要代表性項目。2006年，在第一批國家級申遺項目中，杭羅被列入了國家級非遺保護名錄。2009年9月，又經(jīng)聯(lián)合國教科文組織批準，列入“世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”名錄，傳承單位為杭州福興絲綢廠。