河西隨想

移高紅

一

朋友發了張照片給我，拍的是公路，我問：“看方向，剛出發？”他回復：“你得有多熟悉這條路！”

熟悉的景色、熟悉的風聲，甚至是熟悉的味道。高遠的天際籠罩著無盡的山巒，時不時刮過一陣風，頓時塵飛土揚，這是環伺四周的戈壁大漠的問候。一路荒涼，一路孤寂，車行其間，如脫群的螞蟻在天地間逶迤而行。

這些年，自蘭州向西的公路不斷修繕，從山上改道山下，從盤山簡化成隧道穿行，始終未變的是南依祁連、一路向西，一鼓作氣沖進河西走廊，千年未變。

生在黃土之中，自幼習慣了單一純凈的顏色。大地蒼涼，天空悠遠，陽光火辣，烈風陣陣，這一切都是西部的特質。環境嚴苛得幾近殘酷，卻沒能擋住文明的蔓延，無論是荒涼寥落的戈壁，還是風吹草低的山岡，都不是人跡罕至之地。一行行足跡踏行山川荒原，總有勇士或是智者，執著地從這里艱難走過，留下難以磨滅的印記。

二

2000多年前的一個春天，年輕的大漢天子望著背影遠去的少年，目光堅定而自信。從那一刻起，這位少年就和西部的歷史甚至格局，鐵一般鑄在一起。

那一年，少年將軍領一萬精騎，渡黃河，西越烏鞘嶺，縱橫兩千余里，直擊匈奴，如入無人之境，斬殺匈奴折蘭王、盧胡王。也是在那一年，少年將軍孤軍涉險，還是一萬精騎，北越賀蘭，涉大漠繞行至敦煌，天神一般出現在匈奴的后方，降渾邪王、斬休屠王。雄霸河西千年的匈奴遠遁漠北，從此就有了這條穿行不息的道路。

沿著這條路東行，離開河西就進入了蘭州。連霍高速的蘭州入口處有一組大型雕塑，為首的少年將軍挺戟立馬，盔甲鮮明，挺拔的身姿閃耀著青銅和巖石的光輝。想想那一年，少年就帶著這樣的剛毅和堅定，兵森森、馬蕭蕭，帶著激情，迎著黃沙，從黃河岸邊踏上征程，縱然前路茫茫，縱使戰火無情，勇敢的少年始終義無反顧。那是家國傳承的血性和剛毅，更是大漢天下昌隆永固的夢想。那一年，少年19歲，拜驃騎將軍。他有一個如雷貫耳的名字—霍去病。

從蘭州出發，沿祁連山，依次排列著武威、張掖、酒泉、敦煌四座城市，這四座城古稱河西四郡。兩千年來，它們像豐碑一樣，宣示著霍家少年“西規大河，列郡祁連”的豐功偉績。在平坦富饒的河西谷地，它們南望雪山，北眺大漠，扼守在青藏高原和巴丹吉林沙漠、騰格里沙漠之間，早已超越了地理含義，構成了普通人也能夠穿越的平安走廊。

這是一條生生不息又百折不回的道路。即使荒蕪、蒼涼始終盤踞，即使殺伐和掠奪從未停息，這條路都從未中斷。

長河落日，寒風日漸，一代代拓疆戍邊的將軍，手擎夜光杯，醉臥沙場，來了又去；一個個叱咤風云的草原梟雄，揮舞馬鞭驅趕著汗血寶馬，來了又去。從大漠到長城，一路狼煙，烽火連綿，征戰征服，無休無止。傾城的公主背負王命遠離故國，一步一回首地從這里經過，兩行清淚還沒有流下，風沙便迷了美人的眼。無邊的落寞中，琵琶聲絕，羌笛吹響，離恨在駝鈴聲中幽咽，回首間，繁華遠去，雪似飛花。

多少個朝代興衰更迭，像戈壁風沙一樣驚心，這里的故事如夏日祁連雪水般不停地流淌。一路走來，折戟沉沙的戰場早被青草覆蓋，繁華喧囂的集市只留下輪廓不清的地基，只有文明的履歷鑿刻在山間石壁，歷久彌新，向人們訴說著那些人、那些不朽的傳奇，還有那些理想和理想背后的艱辛。

三

武威市中心有一座佛寺，寺中古塔內供奉著一枚“舌舍利”，它的主人是被梁啟超稱為“譯界第一流宗匠”的鳩摩羅什。

相傳，鳩摩羅什 7歲便能日誦千偈，是世間罕有的奇才。他20歲時就已名揚西域三十六國，每次登壇講授，西域諸王云集，長跪座旁。前秦苻堅、后秦姚興先后發動戰爭，僅為爭奪這位巨匠。40歲時，鳩摩羅什由龜茲來到涼州。后涼國君呂光大興土木為羅什修建寺院，并以他的名字將寺院命名為“鳩摩羅什寺”。在涼州居住的17年里，他精習漢語，潛心譯經，坦然面對羈留的歲月。58歲時，后秦姚興多次索人而不得，不惜舉兵伐涼。滅涼后，姚興親迎鳩摩羅什入長安，以國師之禮相待，并請他主持譯經。70歲時，鳩摩羅什圓寂于長安。臨終前，他向弟子發愿：“若所傳無謬者，當使焚身之后，舌不燋爛。”羅什圓寂火化后，薪滅形碎，唯舌不爛。其后，鳩摩羅什的弟子在涼州鳩摩羅什寺造塔一座，便是今天的羅什寺塔。

鳩摩羅什一生曲折多變，父親是天竺貴族，母親是龜茲公主，王室出身的他本可以坦途一生，卻偏偏跟隨母親選擇了修行之路。這位偉大的翻譯家，用他的方式演繹著因緣的悲歡離合。“一塵不染”“天花亂墜”“想入非非”“煩惱”“苦海”“未來”“心田”“愛河”……這些我們耳熟能詳的詞語，都是他“依實岀華”翻譯理念的成果。從龜茲到涼州，鳩摩羅什更像是一個象征，他把西來的智慧東漸成凡間的經典，他所翻譯的300多卷經書，給古老的華夏文明開辟了新的思維空間。

四

烽火中的勇士、風塵中的智者、出塞的公主和遠行的商旅，還有那些流傳千年的故事和傳說，最終都隨著烽煙、沙礫一同遠去。

三萬里云月周而復始，兩千仞祁連又見荒涼。路過河西時，我時常望著一路相伴的祁連山陷入沉思。歲月不歇，千年流轉，這些臆想的畫面總會莫名浮現，可誰又能說，構成歷史的不是這些殘缺的片段？

這條走廊綿延而漫長，沿途結繩記事般散落著一個個遙遠的城驛，簡單的一次路過，一走就是數百公里。西部的廣袤使“胡煥庸線”東南的人難以想象。暮色孤雁，千里難見人蹤，放眼望去，只有無邊無盡的廣大和落寞。遼闊而悠遠，孤寂而蒼涼。我曾不止一次給遠方的朋友解釋，敦煌不在蘭州的邊上，月牙泉與中山橋相距1000多公里。

這種地理概念對成長于此的人來說再熟悉不過。想想看，朝發而夕不至，莽莽蒼蒼中，人煙如海市蜃樓般捉摸不定，視線范圍內的遼闊是嚴苛的考驗，在依靠腳力和畜力行走的年代，只能用時間的隱忍換取空間的塌縮，耐得住寂寞才是堅持到終點的保障。

我有幸趕上了風馳電掣的時代，即便如此，每次穿越西部仍然是一種復雜而艱苦的體驗。記不清有多少次在這條路上顛簸，也記不得這條路是以怎樣的形態在我的履歷中穿行。每當我在車座上萎靡時，風聲、雨聲甚至行駛中石子飛起的碰撞之聲叮咚作響，仿佛久遠時空里的陣陣駝鈴。

窗外，細雨霏霏，濃霧蒙蒙，遠方的青山煙云籠罩，一片薄霧迎風升騰。聽說，那是先人遺留的炊煙。