與植物交融的共存之道

徐小喵

人類的感官讓生命有了意義，把現實分割成充滿了生命力的碎片，也將之重組為有意義的樣式。原始人類在最初的生活環境中是仰仗著自然賜予的植物瓜果來果腹，而后本能蘇醒，依靠智慧對自然進行探索與發展，最后懂得如何將它們化為己用。

如果你去詢問時尚界人士，拋開目前從事的職業外，還有什么是特別感興趣的？想必會有很多人的答案是園藝。園藝代表著的是一種可以通過人控制其自然生長的植物世界的行為，當你在與植物進行溝通交流的同時，它獲得茁壯且豐饒的姿態，而你也會獲得滿足的成就感。

在近幾個世紀以來，自然的美麗、多樣性和力量一直是時尚界靈感的豐富來源。尤其是千姿百態的植物很少不在季節性流行趨勢的列表中出現，它們有些是作為圖案紋理被直接引用，有些則是被開發為某一種紡織品面料，有些激發了創造者對未知領域的想象。這些啟發都表達了我們對植物世界的喜好和迷戀，同時它們也講述了一個我們與自然之間存在著的某種微妙的故事：關于我們如何與自然互動以及建立關系。

這種關系是雙向影響的，植物是獨立的個體，人類在基于自己的創造力和想象力的基礎上，將前者進行拆解和重新解讀，并將它引用到另一種“學科”——時尚的范疇中。今日，與其說我們要探討的是植物與時尚的關系，倒不如說植物在人類文化的不斷進化中，擔任著怎樣的舉足輕重的地位和意義。

從直接的引用到間接的啟發，植物與時尚之間是一場跨學科的激情反應，它提供我們思索的課題，并且影響著我們的過去、當下，也在無形中決定著我們的未來。

古早植物學的啟發與再造

英國維多利亞與艾伯特博物館。

英國維多利亞與艾伯特博物館展品。

在2018年4月至2019年1月期間，英國維多利亞與艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum簡稱V&A）舉力過一場名為“受自然世界啟發的時尚”（Fashion inspired by the natural world）展覽，從絢爛的刺繡圖案到充滿異國情調的織物，再到夢幻般的印花面料，展覽橫跨了四百年的時尚史，集中展示了博物館收藏的大量精美的紡織品與時裝。展覽館館長Tristram Hunt曾在序言中直言不諱地寫道：“這些紡織品與時裝皆是大自然的恩賜，而大自然的資源也將永遠恩澤人類。”在這一展覽中，觀眾能夠看到大量古早的植物圖鑒，以及它們在不同時期對紡織業的重要影響。

早期能夠被生產出來、具有圖案的紡織品和設計靈感基本上都是來自自然。在沒有照相機的時代，“圖像”都是通過手繪完成的——這可以說是最早的“植物寫生”。早在古典時代，泰奧弗拉斯托斯的《植物志》就開始通過繪畫記錄自然界中的植物，而這些植物的形象均極大程度激發人們的興趣和熱情，讓人們可以對它們的形象進行復制。后來，到了中世紀以及文藝復興時期的歐洲、活字印刷的發展促進了自然科學的研究，因為印刷方式的發展為插圖作品的流通提供了現實可能性，這些繪畫作品拓寬了大眾對動植物以及其他生物的認識范圍，譬如在16世紀時當一個裝飾主義的花園風格開始在貴族之間流行時，編纂有花卉信息的插圖書籍也就隨之流通;蘇格蘭的瑪麗王后（1542-1587）在16世紀后期被囚禁的那些歲月里，也是從這些豐富的植物圖鑒的插圖中選擇圖案進行刺繡的;赫赫有名的中世紀刺繡掛毯《被囚禁的獨角獸》（1495-1505）中就被發現一共有100種不同的植物，這些都被現代的科學家們找出，并為其中識別出的85種植物起了名字?？梢哉f，從某種意義上，植物學的發展與傳播促進了植物圖鑒的誕生，也以此為基礎，以植物花卉為主體的裝飾風格在彼時卓然崛起。

著名的英國植物學家約翰杰拉德（John Gerard，1545-1612），在他的著作《草本志》中許多插畫都可以為很多紡織圖案提供固定模版，其中有少數的插圖是按照鮮活的植物繪畫的，其余部分都是按舊木刻中的植物形象進行的二手或第三手的臨摹——這種再次創作在當時并不

罕見。在16世紀晚期到17世紀早期，描繪自然世界的作品開始出現新的類型，一種名叫“群芳譜”的花卉圖冊對植物的描繪同樣越來越全面，也更加偏向了裝飾性的圖案。Pierre Vallet（1575-1650）是17世紀第一位被任命的法國宮廷植物畫家，同時也是一位皇家刺繡工藝師，他的著作《亨利四世喜歡的花園》就是專門為畫家、繡花師和織錦師所繪制的圖案，主要以盧浮宮花園中的植物為創作基礎。所以，我們經常能夠看到在該時期的法國宮廷男裝外套上的刺繡紋樣也多是取自植物的模樣。有趣的是，在Louis Vuitton 2018秋冬女裝系列中，你就能看到這種傳承與法國皇室宮廷外套的設計，在那些精致的刺繡外套上，裝飾性的漂亮花卉圖案通過針線被雕琢在一件件價值不菲的衣服上。

Jean Paul Gaultier 2002春夏高定系列中的植物婚紗

Moschino 2018春夏花束裙

Dior 2022春夏男裝秀場

18世紀，隨著殖民擴張和探索冒險源源不斷地提供著紡織品商人新的工具和原料，其中有不少具有遠見的商人會和植物學家合作，或者植物學家本身也同時在從事紡織品業的工作，比如Peter Collinson（1694-1768）本身就是英國倫敦著名的植物學家，同時他也是布商，對園藝充滿了熱情，他與當時的許多自然學家、倫敦絲綢工業的幾位頂尖設計師都有聯系，像是絲綢設計師James Leman（1688-1746）、Joseph Dandridge（1665-1747）與他都是英國最早的專業昆蟲學會的同僚。他們早在自己的刺繡作品中開始融入許多源自植物學的形象，很有可能就是受到了來自自然植物的啟發。

18世紀中葉，絲綢圖案設計師Anna Maria Garihwaite （1688-1763）以倫敦斯皮塔佛德（Spitalfields）手工編織的真絲織物并創造生動的花卉圖案而聞名，她的作品與彼時紅極一時的洛可可風格的花卉圖案風格緊密相關，通常喜歡在純凈的布面上“開”出一簇簇鮮艷的小型的自然風隋的花朵，作品中處處展現了她對生動逼真的花卉的喜愛，這同步反映了當時英國植物插圖的進步，隨后，她被Malachy Postlethwayt（1707-1767）在1751年的《通用貿易和商業詞典》中列為“將繪畫原理引入織布機”的重要設計師之一。

印花師William Kilburn（1745-1818）既是一名插畫師，也是印花布的主要設計者和印刷者。他曾為記錄了英國植物生長錄的著作《倫敦植物學》提供了很多插圖，這是一本18世紀中葉裝飾設計與繪畫手冊的典型書籍。書中寫道：“當大自然為我們如此慷慨地提供各種各樣的繪畫主題的時候，為什么我們還要因為我們的興致而折磨我們的大腦呢？一年四季每個季節都會生長出不同的綠植、花卉和灌木。春天每年都會打開它豐富的寶藏，無窮無盡地為地球裝飾著，它熱情地邀請我們盡可能地模仿它這些華麗的素材。”以此來表達他從自然植物身上獲得的靈感，并將它們設置為創作的主題。對此，英國插畫師Walter Crane（1845-1915）也有自己的創意閃光之處，她在作品《莎士比亞花園里的花朵戲劇中的花束》中就已經出現將植物擬人化的創作，我們也可以將其視為是一種立足于植物學的想象。

綜上所述，我們可以認為彼時植物學的誕生是為了推動科學發展，收錄植物而誕生的觀察記錄，其重點是在于人類對自然科學的探索，只是在探索的過程中，這些尚未長成的果實在不同的創作者和傳遞者之間被品鑒出了截然不同的味道，尤其是當引領著植物學與紡織業的先驅們呈現重疊之時，知識與熱情成為了植物與時尚產生緊密相連關系的重要催化劑。

當代創作者對植物的援引

當代時尚創造者提供給了植物得以在天橋上生根發芽、呈現出其傲人姿態的契機。科學的進步以及對裝飾美學的追求，從大開大合式地直接將植物和花卉的姿態搬運到衣服上呈現出立體的風格，或是將它設計為印花克制地綻放在衣服周身，又或是潛移默化地將植物深入衣服的主體、與紡織面料融為一體。在這個時代，時尚變成了“時尚”，早已擁有了專屬于自身的學科，而我們也得以將焦點落腳在時尚，觀察時尚界的才華橫溢者是如何旁征博引，將我們的“習以為?！秉c石成金為“天馬行空”。

常有人將女性比做花卉，當然我們也不得不承認，女裝在與花卉之間建立起的聯系相對男裝而言的確會更加深入一些，譬如Alexander McQueen在世時打造的Givenchy 1998秋冬高定和個人品牌2007春夏中均有繁盛的花卉裙出現。有趣的是，據說當時在那條價值不菲的2007春夏花卉裙上所裝飾的都是真實的鮮花，所以當時現場走秀時模特一邊走，花朵一邊就從裙身上滑落下來，顯得十分的浪漫;還有在Jean Paul Gaultier 2002春夏高定系列中的植物婚紗，彼日提設計師Gaultier親自委托法國植物學家Patrick Blanc共同制作完工，裙子名為“La Robe Vegetale”，靈感來自古希臘神話中的酒神狄俄尼索斯（Dionysus）;還有Yves Saint Laurent 1999春夏的高定鮮花裙、Yohji Yamamoto 2015春夏的花朵婚紗裙、Moschino 2018春夏的花束裙、Noir Kei Ninomiya 2020春夏的綠植套裝等等，不勝枚舉，這些偉大的創作者在女裝上綻放出姿態各異的鮮花，讓所有人為花之美、裳之美而驚嘆。

Raf Simons1998春夏

至于男性時尚，與之產生聯系的植物、花卉也非少數，以印花的角度而言，早年間就有Yohji Yamamoto 1996春夏的“花樣男子”。彼時，在這個以花卉圖案和刺繡為主要元素的系列中，山本耀司引用了大量色彩鮮艷的牡丹、鳳凰花、郁金香還有向日葵的圖案作為印花援引到了服裝中。他特地招募了大量二十歲左右的模特一同登臺走秀，秀場上也布置了大量的鮮花。當這些年輕人穿著超大號的鮮艷外套、和服風格的夾克，以及使用印花面料制成的學生制服，就像是移動的美麗花束。

西方設計師那邊也不在少數。1997年，在Raf Simons 1998春夏的“黑棕櫚”（Black Palms）系列中，他在男孩光裸的后背都印上了如同版畫一般的黑色棕櫚樹，像是一次再創作。那幾棵棕櫚樹呈現出了像是長期浸淫在朋克音樂文化中才會有的黑暗與哥特，每一個在秀場上的模特們也都是一副營養不良、瘦弱纖細的模樣，動作遲緩——這些選自街頭的素人男孩在彼時與他們后背的黑棕櫚樹一起成為Simons在表達他對男性氣質的重定義——性別曖昧的青少年體，他熱烈地擁抱著這些樸素、不守規矩也反復無常的青年們。換句話說，那幾棵黑棕櫚樹也像是他對男性形象的寫照：高挑纖細也特立獨行。類似的借喻和再創作，也體現在他的2003秋冬系列中。他拿來了Peter Saville為New Order 1983年的專輯《Power，Corruption & Lies》設計的花卉圖案的封面，將之作為派克大衣后背的印花。不過，Saville使用的這張花卉圖倒也并不是原創，其真正的原型是來自畫家Henri Fantin-Latour在1880年的作品《一籃玫瑰》。

時間軸拉到最近，在Kim lones與Travis Scott合作的Dior 2022春夏男裝系列中，能夠見證古典主義的花卉是如何與狂放、原生態的德克薩斯仙人掌成為了當日天橋上的最閃耀的主角。Jones自然代表的是來自時裝屋Dior的優雅核心，他將Christian Dior童年時期的花園搬到了現場，Scott則是自從小長大的德克薩斯風景中選中了仙人掌作為與前者花卉的匹配，不僅點綴到了秀場空間中，也以一種抽象的形式體現在了衣服上，而衣服的調色盤，從肉眼可見就能知曉它們是源自哪一朵花或是仙人掌的靈感。

這類如乾坤大挪移一般的靈感借鑒確實是當下大部分時裝設計師在面對“植物與時尚”的課題時會選擇交出的答卷，這種方式通常是直抒胸臆一般的激情四溢，如同是一篇誠意滿滿且風格明顯的議論文，有理有據，也有聲有色。不過，也有設計師更傾向于低調的方式——或者說更為共融的狀態去發揮在這一課題上的創意無限。

植物染色的方式，從某種意義上它的使用方式更接近古法，與我們小時候用鳳仙花染指甲的方式如出一轍，后者是需要先把花瓣放入石臼中，加入適量的明礬之類的助染劑，然后纏在手指上，過了一夜，鳳仙花的顏色就會染到手指上。

目前居住在巴黎的中國臺灣設計師戴鵬（Peng Tai）的個人時裝品牌Peng Tai喜歡探索新的工藝，尤其喜歡借助自然界的植物對紡織物進行染色，譬如他會將已經設計好的衣服浸入用椒草、夏草、艾葉、梔子花等多種中藥材調制好的染色缸中進行上色。最后的成品自然與工業染色的“完美”有著截然不同的效果，植物染色的意外性和不完美成就了每一件被染色衣物的獨一無二，也仿造出了一種經過歲月流逝的斑駁感。

Dries VanNoten 2015春夏秀場

Gucci《Aria-時尚詠嘆調》

BS JUNGLE.為Tube Showroom搭建的名為“空中花園”主題的空間。

今年就讀日本服裝學院的大二學生潘星宇深受Peng Tai的影響，他對后者通過中草藥植物染色制作衣服的方式有著極大的興趣，因此也啟發了他當下在植物染色領域的探索。在采訪中，他同我分享了植物染色的過程：一般能進行植物染色的對象通常會是使用了天然纖維制成的面料，首先是需要將面料進行洗濯，然后再晾干，同時要把植物泡在媒染劑中半小時，貼合面料，覆上保鮮膜，用木棍卷起來，再用保鮮膜包裹著在蒸鍋里煮上一小時到兩小時，而染色的程度也會因煮鍋的時間導致最后呈現的顏色不同，最后再剝開陰干后，植物染色就會印在了面料上。

不過，潘星宇也承認植物染色存在著一定的局限，譬如植物染色的成本比較高，過程和染色的化學反應就會比較隨機，不可控因素過多，即便是最后染色成功的成品在使用一段時間后也會很容易掉色和褪色。比較有可取之處的是，植物染色并不需要太多專業的工具，甚至在家也可自制，染劑可以使用明礬、鐵銹溶液、白醋等。

“不同的植物染劑會產生不同的顏色變化，當然不同的面料材質也是，還有蒸煮的時間以及面料和植物接觸的面積，”他解釋道，“目前我實驗下來，發現染色能力最強的是桉樹葉、尤加利葉、楓葉、玫瑰葉?！?/p>

另一方面，如今隨著科技的成熟，在科技的幫助下，植物本身可以通過某種生物反應自行生成一種新的材質，為時尚界提供新的、可持續——確切地說是可降解的材料。Bolt Threads是一家專門從事開發受自然啟發的新材料的初創公司。它最著名的是在2018年所生產的一種名叫“Mylo”的純素皮革。這種皮革是一種由菌絲進行生物反應后制成的，而該菌絲體是支撐所有真菌的線狀細胞的分支網絡。菌絲體本身其實是一種蘑菇的根，在生長過程中它的細絲會向四面八方伸展，最后形成一個有凝聚力的網。隨后在不到兩個星期的時間里，它們被安排在木屑和其他有機材料的溫床上，在控制溫度和濕度的前提下，對編織菌絲體生成的厚片經過加工、鞣制、染色和壓花后，就可以成為符合某個品牌規格的成品皮革材料。據品牌創始人Dan Widmaier透露，目前Mylo純素皮革的客戶清單中就包括了Gucci、Saint Laurent和Stella McCartney等品牌。

無論是從植物中直接汲取靈感進行再創作，還是以古法回歸植物的本質，還是以科技提煉植物的精華塑造未來，時尚領域的創作者們正在通過各種各樣且極富創意性的方式，構造他們心目中自身與植物之間的互相成就的關系。

植物于當下的意義

今年6月底，Gucci在上海舉行《Aria-時尚詠嘆調》現場發布時，閉秀時分，原本安置在秀場中央的四面白色圍墻隨著音樂緩緩升起，露出了原本被隱藏的“綠洲”——在秀場中間苔蘚鋪地，綠蔭蔥蘢，將原本線上視頻中代表著希望與未來、自然與人類和諧共處的伊甸園搬運到了現場。

紐約時尚趨勢預測機構WGSN Insight的副主編Jemma Shin在一篇采訪中提到，“如今的千禧一代對植物超級癡迷，因為它們能提供一種關愛和責任感，以及平靜的時刻?！睂γ恳粋€生活在都市叢林的現代人而言，綠植是他們日常觸手可及的最小單位的綠洲。

今年三十三歲的鄔小姐是一名上班族，平日里會在辦公桌上培育小型綠植盆栽。她在接受我的采訪時回答：“當你坐在辦公桌前，被不得已地鎖在電腦前工作時，如果桌上有那么一株或幾株植物，我會覺得對我來說是一個小小的逃避現實的方法。”

若是去訪問時尚業內人士，更會發現幾乎每個人都喜好在家中培育植物，譬如Anna Wintour的別墅外就有一片巨大的花園，時裝設計師Dries Van Noten則將屋里屋外的空地處都用來種植他喜歡的植物，而他也曾在秀場上直接將綠植鋪在了天橋的地板上，配合當季時裝主題打造了一場“仲夏夜之夢”。

植物在鋼筋水泥的建筑空間中是一抹提供視覺休憩的中轉站，為身居其中的人們提供一時片刻的放松，它們有序的陳列、具有特色的審美也能為場合提供更好的自然氛圍感以及融洽感。BS JUNGLE是一家中國植物設計事務所，平日里也會用植物為時尚買手店、POP-UP點綴適合后者場地主體的陳列。2021年春季時，BS JUNGLE為Tube Showroom搭建了一個名為“空中花園”主題的空間。在對原本水泥場地進行實地勘景后，使用了繡線菊、灌木和藤蔓，通過不同品類的錯落高度，豐富空間的結構。在接受采訪時，BS JUNGLE的負責人說道：“一方面現在大家希望在生活中的各個方面都能夠多接觸到自然，另一方面是時尚行業現在會希望通過一些比較自然的材料去繁為簡幫助更好地表達自身的主題，生活需求和行業需求都在推動植物在當下的重要性?！?/p>

對時尚界而言，植物不僅是靈感之源，也是最重要的造夢綠洲。有許多調查都能夠證明，人類與植物共處可以改善心理健康，提高身體的舒適度。英國著名的園藝作家Monty Don曾說過：“我們花在屏幕上的時間越多，我們就越渴望用手做事情，放慢速度?！被〞r間觸碰植物能夠幫助我們回歸感受手作的過去時光，體驗慢時光的快樂。當我們在觸碰植物時，其實更像是在觸碰渴望自由自在的自我。