男裝“新生”詮釋當下

海淼

“它開始于一個我們曾經都經過的一個地方，我們所有人靈魂中的某一個地方。不是字面上的，而是身體上的，我們都對這個地方或這種感覺做出過自己的主觀建構。然后，一點一點地，它隨著我們的發現被取代，直到我們變得更為自由，最后它以一頓美餐做為收尾。”藝術總監Alessandro Sartori以這樣一段話引出Ermenegildo Zegna ××× 2022夏季系列。

本次夏季系列的時裝秀視頻里，模特們奔跑著或行走著穿越意大利境內不同的地理坐標，比如Masino城堡前的迷宮益徑，又或者米蘭IULM大學新大樓的樓梯，還有Carlo Aymonino和Aldo Rossi在20世紀60年代后期建造的獨特建筑，最后以一個水邊的晚餐結束。Alessandro Sartori將這部短片看作一種由電子音樂美化后的形而上學的流行敘事，從《閃靈》那樣的電影里找到原型，就像夜晚被困在《閃靈》中的迷宮里那樣，又或者是《楚門的世界》里的超現實領域，以及《成為約翰馬爾科維奇》的變形世界。

顛覆既定規則是Ermenegildo Zegna一直在設計中倡導的，本季，以“新生”為出發點，品牌延續了精致剪裁與版型，以創新的面料，設計并制作了充滿變革氣息又兼具流暢飄逸的時裝。Alessandro Sartori不斷探索，將體貼入微的剪裁與創新面料巧妙融合，以銳意開拓的精神打造了此次的“新生”系列，賦予每件單品更多靈動的空間，創造出無限的可能性。流暢的輪廓搭配明快的線條，讓服裝與身體隨著律動而變化，展開一段全新的身體與服裝的對話。通過出人意料的大膽運色與面料排列組合，將傳統的正裝感巧妙轉變為不局限在規則內的和諧靈動感。

20世紀40年代和20世紀50年代的實用性制服是該系列的精神起點，將都市的精致和實用功能性相結合。整個系列的單品都是可以互換和混合的，每件單品具有一系列的細節特征，包括肩帶和內部紐扣，以實現多樣化的搭配。從無駁領設計的和服款式、工裝外套、長款防塵外衣，到廓形襯衫外套，選用以植物纖維材質、混紡面料、針織面料以及“時尚可持續”面料制成，并在制作過程中用到了精良的工藝。有的款式織上了特別帥氣的抽象提花，有的是亞光的，有的帶著有些搶眼的亮光。

與夾克搭配的是用橡膠處理過的防止下擺磨損的闊腿褲，以及皮革松緊露跟運動鞋和厚底Chukka靴子。配飾也是柔軟舒適的，包括帶有多個口袋的互補色的袋鼠皮工作包、20世紀70年代風格的墨鏡、帶襯墊的紙革材質拖鞋。顏色從方解石的淡灰色、工裝白色、菊石色、樹皮內紋色、礦物綠色和柏樹色，到沉穩的深混凝土色和亞光黑色、天青色、工裝藍色、紫水晶色和深藍色等。

Sartori先生說：“對材料使用的挖掘變得越來越深度，我們開始運用曾經未曾想過的循環纖維，比如可再生的麻和絲。重點是使用這些材料的模塊式的方法，每一季從我們有什么出發去考慮問題，而不是沒有的東西，以及如何在不浪費不丟棄的情況下最大可能性地使用材料，從而增加可選擇性和可選項。而我認為，舒適感又是這一切的重點。”

Ermenegildo Zegna ××× 2022夏季系列以無重感為特點，從無駁領設計的和服款式、工裝外套、長款防塵外衣，到廓形襯衫外套以及全新一季的針織衫都表現出流動舒適的美學風格。

從這個想法出發，Alessandro Sartori為頂級男裝創造出一個新的模式，讓工藝、專業、技巧等得以延續，同時拒絕那些19世紀男裝世界的陳規，打造21世紀的新風尚。

對Sartori先生來說，疫情不僅展示了數字化的力量，還極大地加速了消費者對時尚的態度的轉變。“我們正在經歷令人激動的歷史時刻，人們正在從根本上改變著時裝設計和銷售的方式?！盨artori先生這樣認為。在他看來，雖然經典正裝將繼續在定制男裝和定制化奢侈品的領域發揮作用，但成衣需要改變以迎合消費者的新需求。