夏威夷的火山往事

魚丸

左圖：椰子芽，右圖：火山國家公園

“有一次我帶徒步團，走著走著覺得鞋底很熱，跳開后發現我剛才站的地面碎了，底下就是流動的巖漿（lava），后來回去發現鞋底都烤化了，我就把鞋扔了。“

這是夏威夷島的火山向導講的故事。

1927年，當通體粉色的Royal Hawaiian Hotel在威基基海灘開業時，夏威夷就已經是一個旅游勝地。彼時它才從波利尼西亞的一個小小王國變成美國的領土不久。一百年來，在旅游開發和文藝作品的渲染下，夏威夷的標簽是刨冰、泳池、草裙舞和尤克里里演奏，一個溫暖明媚的“彩虹之州”。酒店能安排從插遮陽傘到浮潛觀鯨等一切活動，無數美國本土和世界各地的游客慕名而來，在海灘上把自己曬得像一只只烤熟的蝦。

相比之下，夏威夷島東岸的小鎮希洛不是人們印象中陽光沙灘的畫風，安靜閉塞。低矮的廂式小屋漆成奶油色、粉色與鮮藍色。沒有多少討巧的酒店度假村，只有當地人在島嶼深處開的民宿，寬敞到嚇人，吃一份夏威夷流行的poke飯得驅車找上幾十分鐘。港口的老鋪子從70年代開到現在，服務員老奶奶會在煎餅上加一大勺奶油、椰子糖漿和夏威夷果的碎粒。

烏云之下，藍天都很少見，更別說日光浴了。在希洛散步，除了那些鄉村肥皂劇攝影棚般的港口街景，就是幾處濕氣氤氳的熱帶雨林。海邊太冷，風太大，不適合下水。海浪退去，一串串泡沫在漆黑的沙灘上顯得格外清晰，黑色的細沙是經過數千年侵蝕打磨的火山熔巖。

希洛陰云密布的海邊

地上的夏威夷果

?希洛的市集

希洛的市集

夏威夷群島的島鏈來自一個共同的熱點，數以百計的火山從太平洋海底誕生，一邊噴發一邊生長，長到超過海平面后，就會由爆炸式噴發變為溫和緩慢的熔巖活動，直到被侵蝕和沉降。如今其余島嶼上的火山已經沉寂，現存僅有的三座活火山都在面積最大、最年輕的夏威夷島。

三座活火山的其中兩座——冒納羅亞和基拉韋厄——劃在火山國家公園的范圍內，官網上的宣傳語是Born of Fire， Born of the Sea（生于火，生于海）。前者海拔超過4000米，起碼有70萬年的壽命;后者是世界上現存最活躍的火山。相比起全球其他有煙無光的火山旅行，“近距離接觸巖漿”也一直是國家公園乃至夏威夷島的一大特色。

實際上，基拉韋厄火山在我造訪的前一年才經歷過一次激烈的噴發。因此現在安靜到了完全停止活動，整座島都沒有流動的巖漿可以看。國家公園的一大半被封鎖，只能隔著厚厚的蒸汽遠觀幾處井口。那些沿著熔巖流過的痕跡徒步的路線，夜游尋找縫隙中閃爍的火光，甚至搭乘直升機，飛到巖漿的入海口近距離觀看海水與火焰交融的體驗，都只能從前人的照片和向導口中揣測一二。

不過，向導們是會隨機應變的。國家公園的特定線路走不通，但有新景點可以去：一個尚未出現在攻略上的地方——因為它在一年前還是一片海。

當年火山噴發的熔巖花了三個月緩緩淌到海邊，吞沒了大島東南角的一個公園，冷卻的巖漿帶來幾寸嶄新的土地。如今道路被重新清理出來，凝固的巖漿尚在入海口洶涌，巖體還有翻滾的痕跡，有的分層明顯，透著淡淡的紅。人可以走到中間去觸摸那些早已變硬變冷的殘骸。

火山帶來了幾個溫泉池，小水坑里棲息著蟾蜍和鰻魚，稍大的一個池有不少人泡在里面，只露出腦袋。當地人把發了芽的椰子埋在地下，一排排嫩葉從火山沙中探出來。

在旅途中，能直觀感受“時間”的時候不算太多，被凝固的巖漿包圍時，能冒出很多幻想來。譬如周身圍繞火焰的巨龍咆哮著奔涌向前，被凝固在撲向大海的瞬間，飛散的鱗片化為碎塊與粉末，任海浪日復一次地沖刷。

向導也提到，火山活躍時，需要探測巖漿流動的走向，所以每天的路線和景象都不一樣，但我們看到的溶洞、腳下的遺骸，有可能來自幾年或十幾年前的一次噴發。椰子苗漸漸生長為樹，熔巖被一點點沖刷成黑沙。這種變換與凝固的交織，倒是非常有趣迷人。

尤其是在火山以十萬年為單位的壽命之下。

TPIS

夏威夷島西岸的科納（Kona）與東岸的希洛（Hilo）都有機場，來往美國本土的較少，可以從州首府檀香山中轉前往。

2020年末基拉韋厄火山被觀測到活躍，出現了一個新的熔巖湖，但在5個月后停止。國家公園官網有火山口的實況照片，是否能看到巖漿建議咨詢國家公園官網或當地旅行社。

雖然可以自駕游覽，但還是推薦在TripAdvisor或Yelp上找一個tour，向導知道哪里有活躍的巖漿或有代表性的遺跡，也會做地質學方面的講解。

夏威夷島的其他玩點包括：冒納凱亞火山頂的天文臺日出，美國領土最南端點，一處抹茶綠色的沙灘，著名小零食Mauna Loa夏威夷果的工廠，以及西岸的一些常規海島項目，適合安排至少2-3天的行程。