評“克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師”展

文|朱紀蓉

“克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師”展覽的“迪奧工坊”展墻 圖片來源：迪奧官網

此前在龍美術館展出的“克里斯汀 · 迪奧，夢之設計師”（Christian Dior：Designer of Dreams）大展是時尚品牌迪奧（Dior）成立七十周年大展，也是繼巴黎、倫敦的同名展覽之后，迪奧規模最大的回顧展。2019 年2 月1 日，倫敦V&A 博物館展出的同名展覽門票在19 天內即全數售罄，館方延展七周。整個展期吸引了595000 人次的參觀量，打破了2015 年亞歷山大 · 麥昆（Alexander McQueen）回顧展的記錄，成為V&A 博物館開館以來參觀人次最多的特展。

龍美術館的迪奧展，展品來自迪奧典藏館（Dior Heritage Collection），由V&A 博物館現代紡織品與時裝部門的資深時尚策展人奧麗悅 · 庫倫（Oriole Cullen）、巴黎的展陳設計師娜塔莉 · 克利尼埃爾（Nathalie Criniére）聯手呈現。在策展與設計的語匯上，除了保持V&A 版迪奧展的DNA，龍美術館版的迪奧展和品牌強調與當地文化聯結的精神相同，加入了中國元素。在展陳設計上，迪奧展為了回應龍美術館的建筑與空間，也有了相當多的發揮。克利尼埃爾說，這次她們在美術館的展陳設計是“玩轉建筑”（play witharchitecture）。確實，眾多受訪的名人、明星不時發出（空間）“太震撼了”、“太美了”之類的評語。以下，本文引領非時尚專業的展覽愛好者來到迪奧展的現場，討論作品、設計與展示空間的結合。

② “克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師”的展場入口照 圖片來源： 迪奧官網

展開之前需要稍提的是，因為疫情的關系，本次迪奧在龍美術館的展覽，國外工作團隊只在今年疫情發生之前到過美術館現場一次，所有的準備工作都是由國外團隊通過在線會議和視頻指導完成的。這可能是展覽史上第一個由國外專業團隊領導本地團隊通過云端作業指導現場布展、施工完成的大展。雖然是疫情影響之下所生的不得已做法，但是在這樣的背景下完成如此浩大的工程，若是有相關素材釋出，相信應該是教科書級別的材料。

本次迪奧展沒有紙質導覽冊，但是有展覽專屬的小程序可供下載，里面提供展覽各個部分簡要的文字介紹與短視頻。展覽共分13 個主題，平面圖位于展覽入口（也是展覽第一主題“蒙田大道三十號”的位置）的右側墻面。本文根據展陳空間將展覽分區為七個展廳逐次討論。

展場入口是以“蒙田大道三十號”，也就是迪奧巴黎門店的立面輪廓展開，門店窗戶左邊搭配由現任設計總監蔻麗（Maria Grazia Chiuri）設計的新作。“蒙田大道三十號”幾個字是作者見過最大的展覽標題，猜想這是展陳設計直面建筑挑高的第一步。門店的造型自然導向四個方向，分別引至徐冰作品的專屬空間、展覽衍生品專賣店、“新風貌”展間，以及展覽出口。其中徐冰以天書風格為本次展覽創作的名為《克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師》的作品，放在一個凹進去的稍小空間中。此空間墻面還有迪奧的一句話：“I think of my work as ephemeral architecture, dedicated to the beauty of the female body”，文句直譯應為“我認為我的設計是蜉蝣般的建筑，旨在展現女性的身體美”—迪奧早年受過建筑訓練，“ephemeral”一詞的短暫之意是時尚的普遍特性—這句話顯然代表著迪奧設計服裝的態度。但是，這句話的位置、大小、顏色實在太不醒目，似乎很少引起觀眾注意。

第一展區：“新風貌”“迪奧先生”

第一展廳是以1947 年迪奧的首秀、在時尚史上影響巨大的“新風貌”（New Look）系列命名，展出的是迪奧時裝屋六位創意總監以迪奧最著名的經典西裝外套（bar jacket）為基礎的個人演繹以及迪奧本人的新風貌系列作品。時序上，以現任總監蔻麗的作品開始，迪奧本人的作品為終，一列排開。迪奧設計的經典西裝外套在展間觀眾視線盡頭的中央，放在展示柜中單獨陳列。

觀眾如果不了解新風貌系列的重要性，甚或是對迪奧這個品牌除了C 和D 組合而成的logo 之外沒有任何背景知識的話，乍看展覽可能不太明白。然而只要稍作停留，我們可以發現作品之間致敬經典西裝外套的共同性（像一個“8”字，腰間緊縮），以及六個設計師不同的風格。再加上兩側墻面搭配的人物攝影與視頻，就算完全不認識這些設計師，也足以感受巴黎高定時裝屋的華麗時尚氛圍。在展間盡頭、位于視線中央的經典西裝外套作為迪奧一舉成名的作品及時尚史經典，自然要特別說明?！秹糁O計師》在倫敦V&A 展出時，經典西裝外套也得到單獨的陳列。這件作品在1947 年推出時受到了極大的歡迎：巴黎方才從二戰戰后的蕭條中復蘇，女性終于可以從辛苦的戰爭時期恢復至可以穿得漂亮華麗、展現女性氣質的時代。

在經典西裝外套的左邊接著開啟的是介紹迪奧（1905-1957）生平的展間“迪奧先生”，展廳中的歷史影像、草圖和物件將迪奧先生不算長的一生做了提綱挈領的說明。對于一個完全不認識迪奧的觀眾而言，我認為這個展間的分類和各個分類下提供的信息量剛剛好：從本展間可以認識他的出身（“童年”主題）、早期從事的行業（“藝廊主人”“插畫師”主題）、作為時尚設計師的事業發展（“全球擴張”主題，以及性情中的某些面向（“信奉神秘力量”主題等）。這一展區使用的是歐美大型博物館最為常見的專業展陳風格：分區主題、說明文字與圖片標號非常清晰。雖然上海有很多特展，但是能如此負責任地處理展示作品的主辦機構并不多見。

① “克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師”展覽入口 及進入后的“迪奧先生”展區

“新風貌”“迪奧先生”的展陳低調沉穩，我猜想這是暖場性質，以鋪墊下一個展廳。將人臺和衣服放置在略為凸起的展臺一列排開，并將個別的作品說明放在展臺底部或是靠近衣著的地方，是時尚展最傳統、最安全的展示方式。在色彩上，本區采用了時尚展最常用的黑色，并且令黑色的臺面、地面產生不同程度的反射；燈光、燈箱、視頻等搭配，營造出時尚華麗的效果，同時也增加了觀看服裝的不同角度。

第二展區：“迪奧花園”“迪奧小姐”“迪奧工坊”

“新風貌”“迪奧先生”兩個主題的內容都還在預期范圍之內，然而步入下一個展廳，畫風卻一變，那個令人驚艷的“Wow！”時刻出現了。第二展廳以“迪奧花園”為主，展陳設計師充分介入建筑空間原本高達七米的挑高，在“傘拱”結構為特色的空間里，以花為元素的投影打滿墻面。投影墻面前的花、葉雕刻裝飾則和投影畫面充分結合，并引導觀眾的視線至展區的另外一側—寫有本區主題“迪奧花園”四個大字的墻面。因為家庭的影響，花和花園是迪奧在設計上的重要元素。投影墻面底端的流線型展臺上陳列的是迪奧和其后六位設計總監以花為面料圖案設計的作品。這一組作品的展示盡頭，靠近另一墻面的位置是標題所在，美術館打造了一段從地面通至天花板的階梯，每一階放一件作品。這個階梯設計，連同其上的人臺作品，加上地面的作品一起整體看上去，幾乎像是大部頭的舞臺設計一般，展現出一種像是眾多演員在舞臺上表演的氛圍。

②“新風貌”展區

③ “迪奧花園”背景墻襯托下的瑰麗空間

建筑師柳亦春設計的龍美術館以傘拱結構和清水混凝土墻面著稱，已成為上海的地標性建筑之一。傘拱是建筑結構，也是龍美術館特有的空間語匯。觀眾應該都和我一樣，視線隨著投影墻面的流動花朵、標題的大字、水平擺放的作品、階梯式擺放的作品，在整個建筑空間中流轉。展陳設計師在受訪視頻中談及，這次的設計是在“玩轉建筑”，大概就是這個意思吧？

第二展廳除了“迪奧花園”還有兩個部分，都在本展廳的左側：先看到的是以香氛為主題的“迪奧小姐”，后看到的是展現高定時裝屋手工技藝的“迪奧工坊”。“迪奧小姐”香水隨1947 年“新風貌”系列同時問世，是為了致敬迪奧的妹妹卡特琳娜 · 迪奧（Catherine Dior）。整區入口的中央部分，以橢圓形展示柜中三件以花為主題的女裝作品為視覺中心。在香氛展示的部分，因為香水本身體積很小，所以如同展示珠寶的概念一般，將它們放在展柜中，搭配以相關的攝影、草圖、插畫、小物件等。

“迪奧工坊”的展陳設計也很特殊：建筑物原來的墻面上掛著許多白色樣衣，透過特殊的燈光投射，遠看像是白色雕塑，近看可以看到各種布料的肌理，其中多件樣衣仍留有做記號的畫線和縫線。本區搭配了藝術家林天苗、劉建華的作品，以及展示迪奧工坊手工縫制的視頻?！暗蠆W工坊”雖然只占了相對而言不算大的墻面，但在展陳上作品通過掛鉤鑲嵌在清水混凝土墻面原有的孔上，很小的作品和很大的墻面發生了尺度上強烈的對照關系。同時因為距離貼近，作品材料和墻面材料也發生了聯系，這種作品直面建筑本身的狀況與程度，是我在龍美術館其他數個大型展覽上尚未體驗過的。很多觀眾在此擺拍，但不乏遠看整個展陳、近看服裝細節、視頻內容或藝術作品的觀眾。

第三展區：“凡爾賽”

離開了繁花盛開的第二展廳，接著進入18 世紀古典法國風設計作品為主的“凡爾賽”展區。本展區在挑高上恢復了一般美術館的“正?！碧舾撸龟惖奶幚矸绞絼t將凡爾賽宮的噴泉意象抽離出來，用LED 噴泉造型和簡化的建筑輪廓代表凡爾賽宮的意象，并且透過投影天空的墻面作背景，暗示戶外的部分。本區處理得像是一個大過道的形式，凡爾賽宮的抽象造型連同作品放在一側，呼應凡爾賽宮主題相關的女裝攝影在另外一側。根據展覽視頻的介紹，本區是為龍美術館新設計的部分。觀展至此，觀眾已經能明顯地感受到展陳設計師駕馭品牌時尚展的純熟度，以及介入建筑空間的“氣魄”。

第四展區：“迪奧品牌的設計師”

從“迪奧真我香水”展間進入“迪奧舞會”展間的入口處 圖片來源：迪奧官網

接著進入六位創意總監的作品區。本區從圣·洛朗在迪奧時期的設計開始，每位設計師有一區作品，讓觀眾可以沒有阻礙地仔細看每位設計師不同的風格。曾經為迪奧畫過肖像的畫家嚴培明為六位總監畫了單色肖像畫，掛在作品背后的墻面。如同畫家本人所述，這一系列肖像畫令人有時間流逝的感覺。這樣的感覺搭配六位總監的作品順著時序擺開，更為明顯。本文不討論個別設計師作品：觀眾仔細閱讀作品說明，搭配眼前的作品，即刻自學入門。當然，現任時尚總監蔻麗的設計，除了重視面料、結構之外，其強調女性主義的方面，和迪奧先生作品強調女性氣質的設計風格，兩者如何協調，確實有不少討論，建議有興趣的觀眾可以自行探索。

第五展區：“走向世界的迪奧”

再接著進入的展間是“走向世界的迪奧”。這個部分展現的是不同文化如何影響了迪奧時裝屋的設計，系列的根源來自迪奧到各處旅行、擷取設計靈感的經歷。時裝屋之后的設計總監也保持了這樣的多元傳統。當然，中國元素是迪奧設計的重要影響來源之一，我們可以看到，龍、旗袍等傳統中國元素與黃、紅等傳統中國色仍是國外設計師最容易入手發揮的材料。

在展陳設計上，本區的空間相較于之前的展間稍微有點尷尬，感覺上是前后兩個展區的“過渡”。本展區以相對狹窄的走道開啟：它其實是原建筑空間的直角墻面（直角墻面包住了一間小放映室）。直角左彎后的墻面也做投影，但是規模稍小些。在直角墻面的對面，設計師用弧形造型的展臺擺放作品。過了這個弧形展臺，接著進入像是黑色隧道的展間，再接著進入“迪奧拉瑪”展區。黑色隧道不長，兩側仍有作品，但是觀察起來，很少觀眾會仔細觀展：一是光線實在太暗，二是隧道盡頭繽紛的色彩吸引著觀眾快速前進。

第六展區：“迪奧拉瑪”

觀眾進入了名為“迪奧拉瑪”的多彩空間。這個類似珍奇室（cabinet of curiosity）概念的空間，陳列著迪奧的多樣產品線（鞋履、帽子、手袋、彩妝等），并用七彩的色譜展開。迪奧拉瑪是1948 年迪奧設計的一件衣服的名稱，同時也是全景模型制作的專有名詞。關于迪奧拉瑪和博物館“diorama”，已另有文章1. 朱紀蓉：《從“迪奧拉瑪 Diorama” 到 diorama：“克里斯汀 · 迪奧：夢之設計師”展之博物館學散記》，2020 年8 月17 日< https://mp.weixin.qq.com/s/0hoIoIDCrDLPWmwNiPqGsQ>討論，在此不重復贅述。

第七展區：“迪奧舞會”“迪奧星光”“迪奧真我香水”

最后一個展間是“迪奧舞會”“迪奧星光”“迪奧真我香水”三主題的集合。這是展示陳列的高潮：以銀色為主的“迪奧舞會”和以金色為主的“迪奧真我香水”占據了兩個傘拱結構的墻面，好像兩對人馬遙遙相望，中間有一條橋銜接。本展廳中，兩個主題的大字仍類似之前的展區，放在接近天花板的高處，引領觀眾仰望?！暗蠆W真我香水”以迪奧香水線為名，拉出金色系的禮服；“迪奧舞會”與“迪奧星光”的作品展示的自然就是禮服為主。這個展間的體量巨大，空間中除了為展覽架構的橋狀造型，沒有其他阻隔。挑高七米的兩面墻，以投影機投滿不同的視頻內容循環播放：其中包括星座、金色圓點、線條的組合等。其中，一個投影墻面的下方是一把長椅，不時可以看到觀眾坐在其上仰望，感受空間帶來的視覺震撼。這個大展間放滿了禮服，特別是名人、明星穿過的禮服，這些禮服加上包覆整個空間的展陳設計，產生的氣勢令人聯想起歌劇《阿依達》大合唱的現場。

結語

看完整個展覽，我深深感受到此次展覽是一個高定時裝屋的品牌秀場與專業博物館展場交互參照的成熟展現。在某些方面，它令我想起迪士尼主題樂園發明的“想象工程”（imagineering）的設計語匯，強調要令觀眾在走入想象場景時，心中發出驚嘆的感覺。展覽沒有背離傳統專業博物館的展示元素—透過物件、圖片、文字之間的搭配，將展覽主題、作品本身負責任地說明清楚。我認為以上兩方面融合得越好，在面向當今強調體驗的展覽市場，展覽就算是越成功。當然，展陳設計能夠成功駕馭如此特殊的展示空間，令時尚展的身體美學和空間本身的建筑美學發生接近完美的對話，是個可遇不可求的狀況—我猜想，參與了本展的每個工作人員，可能都覺得很辛苦但是又很值得吧。要特別一提的是，本展的展陳設計師娜塔莉·克利尼埃爾帶領的團隊，是歐洲高端時尚品牌、酒類品牌的特展設計專業戶，她們也設計博物館常設展，在國內也有作品?？死岚柼幚淼膸缀醵际且幠Ｏ喈敶蟮捻椖浚ɡ绫R浮宮阿布扎比分館的常設展和燈光設計），在光影處理方面尤其擅長。和很多大型展覽透過不同的場景搭建營造氛圍，并且刻意區隔展示和建筑空間所不同的是，這次迪奧展的展陳設計和建筑空間，是一個借力使力的關系—就像是前兩年大都會藝術博物館“神圣之軀：時尚與天主教印象”（Heavenly Bodies：Fashion and the Catholic Imagination）在博物館總館的中世紀展廳以及修道院分館的展陳?？臻g帶來的視覺震撼和整體體驗，有時甚至勝過服裝本身。

最后，我想和深度看展的觀眾分享的是，如果可以有什么自我提醒的話，那就是：一般而言，所有的品牌展都有強烈的排他性。他們所敘述的時代，是為了鋪墊品牌設計師的特色、風采與作品，而不是給觀眾還原一個宏觀的歷史現場。它的敘事現場，主角只能是品牌自己，舞臺上不能有競品。目前國內發生的諸多高端時尚大展，再美、再專業、受到再多的歡迎，都具有如此屬性。畢竟，品牌展的目的是提升品牌形象，最終是引發顧客購買產品，或是種下日后購買產品的種子/心愿2.關于時尚展的博物館學討論，見 朱紀蓉：《解讀‘中國：鏡花水月’展》，《現代美術學報》 第31 期，第 39-76 頁，2016 年。。我們是否可以期待，在不久的將來，上海也會出現其他方向的時尚策展思維、同時叫好又叫座的時尚大展—它們服務的是某個年代、某個主題，而不是某個品牌？

本文建筑圖片由大舍建筑設計事務所提供。展場圖片來自迪奧官網，在此一并致謝。未標注出處的圖片為作者所攝。