美酒尋蹤記

喜兒

自然酒悄然進入生活

自然酒的風潮到底是怎么起來的？想要探究這個問題，著實不是件容易事，畢竟這種曾經在葡萄酒釀造世界里十分常見的方法隨著科技的不斷進步，開始逐漸退出主流市場，而今，當人們開始想要追求更多不一樣時，這種頗有些歷史、僅在小部分酒莊或者產區被堅持下去的做法“卷土重來”，重新贏得了自己的市場。

然而，在很長一段時間里，自然酒常常表現出一種讓人迷惑的樣子。因為運輸或者保管等多方面的原因，許多自然酒在離開產地之后（當然，這并不意味著你在酒莊喝到的自然酒就一定是風味出色的）常常會發展出各種讓人匪夷所思的風味來，以至于在不少場合，人們很難暢快地表達自己對于自然酒的情感——有些自然酒的確可以讓你感受到迷人的純凈滋味，而有些自然酒則會讓人欲哭無淚，水平相差之大，著實難以一言以蔽之。

不過現在，隨著越來越多的人開始關注自然酒，這一酒款在市場上的表現也開始逐漸提升。不少業內人士表示，現在能夠喝到的自然酒的水準，比起之前來說，可算是有了明顯的提升，其穩定性也比過往更出色——當然，這其中也有運輸、保存方面的功勞。

自然酒的悄然興起也帶火了一眾以自然酒為賣點的葡萄酒吧，這一點在中國市場表現得尤為明顯。

和世界上許多有著悠久葡萄酒飲用習慣的市場不同，中國葡萄酒市場格外年輕，它沒有冗長的發展歲月，也沒有僵化的思想，它對于那些存在于世界上各個葡萄酒產區的不同酒款有著強烈的好奇心，也因此帶有著更強大的包容性——如果你要問對以自然酒為代表的“新興”品類葡萄酒接受度最高的市場在哪里，那有很大概率，這個答案里一定會有中國。

既然市場如此充滿活力與包容性，那么不同品類酒吧的出現也成了一件水到渠成的事情。如令在葡萄酒氛圍格外濃郁的上海，你很容易就可以在這里找到品質出色的葡萄酒酒吧，甚至有不少酒吧的主打就是自然酒，這樣的趨勢亦逐漸延伸到杭州、武漢等省會城市，而原本讓人覺得陌生的自然酒，也自然而然地擊講了葡萄酒愛好者的生活。

回歸自然與可持續種植

當人們對于“自然”的渴望成為生活的日常，“自然”這件事便會成為一種趨勢，當然，這里的“自然”指的并不僅僅是自然酒，還包括了一種在葡萄酒釀造過程中減少人工干預的理念，也包括在葡萄種植方面所表現出來的對于自然的尊重與對于可持續種植的重視。

不額外使用過多的橡木桶、不在發酵過程中過多進行攪桶，讓葡萄在整個釀造過程中得以最自然地釋放自己的可能性，是近年來許多葡萄酒莊開始嘗試的事情。葡萄酒大師朱利安在之前接受采訪時表示，越來越多的酒莊開始使用蛋形發酵罐來對葡萄汁進行發酵，是因為人們相信，“在蛋形發酵罐中，葡萄汁可以自然地進行流動，自行完成攪桶過程，”從而實現“回歸自然”的可能，他同時也認為，這種做法在很大可能上會是未來五年的業界發展趨勢。

大部分人對于“可持續發展”并不陌生，但若是說到“可持續種植”，或許會思考上幾分鐘。實際上，所謂“可持續種植”，指的是實施最適合酒莊葡萄園內自然環境的管理措施。這些措施能夠保證葡萄園內自然環境的整體性不被破壞，進而保持自然環境的綠色無污染，最終提升酒莊葡萄酒的品質。

在加州Napa Valley，可持續種植理念已經深入當地酒莊的心。

新西蘭在可持續種植方面表現出色。

“可持續種植”其實是人們對于之前所采用的種植手段進行深刻反思后的結果。它的實現方式靈活多變，強調個性化和針對性，一般情況下，其通常會以環保為原點，借助回收、再利用等多種方法來實現葡萄園管理。如果你曾經去過以“可持續種植”理念為基礎進行管理的葡萄園，便會發現，其常常會在多種新能源的利用、釀造殘渣再利用、自然漚肥等方面做出多種多樣的嘗試與努力。

相比較前幾年大熱的有機種植、生物動力法種植，可持續種植看上去并沒有那么嚴格，但其在執行層面上卻有著更高的可操作性，與此同時，其余對環境的尊重與保護亦有積極意義。

就目前來看，新西蘭、法國波爾多、美國納帕谷等產區都在可持續種植方面表現出了非常積極的態度，而在中國葡萄酒產區，這一趨勢已表現得十分明顯。

老年份威士忌投資價值見長

當中國威士忌市場越發成熟，越來越多的人在品飲威士忌之外，關注到了這一酒款在投資領域所能產生的新價值。

單一麥芽威士忌近年來在中國市場的受歡迎程度持續走高，而作為投資品，極具稀缺性的高年份單一麥芽威士忌不僅在中國市場廣受關注，在國際拍賣市場上的表現也十分出色。有數據顯示，2016年，英國當地拍賣的產自蘇格蘭的單一麥芽威士忌總瓶數超過58000瓶，拍賣價格達到1420萬英鎊，接近1億4000PT%A民幣。僅僅時隔三年，這一數據又創新高，收藏級的單一麥芽威士忌成交總金額達到了5770.7萬英鎊，比之2016年，增加了4300多萬英鎊。

市場的紅火注定會吸引越來越多的人的關注，但是不是每一款威士忌都具有投資價值？答案當然是否定的，那些陳釀時間較短、以品飲為主要目的的酒款在大部分情況下，其實并不具備投資價值，只有那些帶有收藏特質的酒款，才會在連續增長的投資市場上獲得關注。

那么，哪些酒款可以被認定為具有收藏特質？高年份、稀少性成了關鍵詞，而那些來自沉默的酒廠的絕版產品，亦在此列。

所謂高年份，指的是威士忌酒液在橡木桶中陳年時間要長，但酒體表現卻一定要有特色且平衡。眾所周知，橡木桶陳年是一個需要花費大量時間和精力的過程，儲存在酒桶中的威士忌每時每刻都在進行著細微的變化，如果沒有酒窖大師的悉心照料，酒液的發展情況則無人可知，一旦當橡木桶和酒液的相互影響突破了臨界點，橡木桶的風味則會強勢壓制住酒液本身帶有的風味，雖說威士忌60%的風味都來自橡木桶，但要是哪一天讓你喝上一瓶100%風味都來自橡木桶的酒，可能這種木頭湯的味道也并不會討人喜歡——能在橡木桶里待上二十五年以上并仍舊可以很好地保持自我風味的威士忌，在此時就顯得極為珍貴了，若是這個陳年時間線再被拉長到四五十年，其稀有性便更為明顯，畢竟，所有的這些時間都構成了昂貴的成本，而并不是所有的酒廠都愿意如此為之的。

稀少性的表現之一，便是高年份，除此之外，一些特定的限量版、珍藏版產品亦可以算在其中。由于特殊的原因，不少酒廠在上世紀威士忌關廠潮來臨時不得不關閉酒廠并且至今未曾重啟，藏于酒廠內的酒液也因此具有了“絕版”特質，“喝一瓶少一瓶”的情況下其價值也由此提升。

金酒領銜，小眾酒款正逐漸大眾化

Diplomatico外交官珍藏朗姆酒

外交官珍藏朗姆酒的蒸餾大師Tito Cordero巧妙地融臺了不同的高年份朗姆酒，以甘蔗蜜和糖蜜（含糖量40%-60%）為原料進行蒸餾，創造出有層次感的巧克力熔巖蛋糕和熱帶水果風味。使用陳年過的甘蔗蒸餾液來增加甜度和降低酒精度。這是世界上最好入口，口感最絲滑的純飲朗姆酒之一。

當雞尾酒吧開始成為越來越多年輕人中意的社交場所，金酒的市場熟悉度也在逐漸攀升——別懷疑，你只要看一下以金酒作為基酒的雞尾酒的數量之眾，就能知曉其為何會在短時間內獲得知名度的大幅提升，再加上金酒本身的風味多樣而明顯，使其很容易就從其他酒款中脫穎而出。

金酒的熱潮興起自三四年前便已經初露端倪，到目前為止，其熱度仍舊不退，越來越多的小眾金酒廠牌開始進入中國市場，而一些本地酒廠也開始逐漸加入競爭，隨著越來越多以金酒為主題的酒吧、雞尾酒節等的亮相，這一酒款在未來的發展趨勢仍舊被業界看好。

除了金酒之外，朗姆酒也是進來值得關注的酒款之一。會有這樣的變化，當然不是因為周杰倫的《Moijito》讓眾多酒類媒體大蹭一波熱度來推廣朗姆酒，而是因為其在國際比賽中屢屢獲獎，頗有些當年日本威士忌想要打開國際市場之時所做的努力。

大部分人對于朗姆酒的理解都跟海明威脫不了關系，若是說到酒款，腦子里冒出來的或許也就只有莫吉托（Moijito）和大吉利（Daiquire），可實際上，這種以甘蔗汁或者糖蜜為原料進行釀造的酒款不止產地眾多，其分類、風味表現也各有千秋，算的上是小眾烈酒品類里非常具有變化性和發展潛力的酒款了，尤其是那些產自精品朗姆酒廠的酒款，更是如此。

和金酒、伏特加等酒款一樣，朗姆酒并沒有什么固定的產地說法，它雖說也有自己的分級制度，但這種制度的本身其實是建立在各個不同產區的規定之上，并不像蘇格蘭制定的與威士忌釀造有關的法令那般，在其他一些產區亦具有參考價值。不過也正是因為這種百花齊放的樣子，使得尋找自己喜歡的朗姆酒這件事變得極為有趣，你必須得拿著放大鏡去仔細探尋，甚至于去尋找酒廠歷史、蒸餾器特色、調配大師簡歷等諸多信息。要知道，在朗姆酒的世界里，沒有什么不可能，酒廠既可能使用索來拉系統來陳年酒款，也可能為了延長陳年時間而把酒窖修到山頂上，至于年份朗姆這種，可能在不久的將來就會成為業內的常規操作——就像年份單一麥芽威士忌和年份雅文邑一樣，從極為少見，變成時常可遇。值得一提的是，由于不少朗姆酒款本身的風味表現會更加甜美，在制作雞尾酒時也表現出眾，許多忠實的朗姆酒愛好者會在雞尾酒吧點單時嘗試著將以美國波本威士忌作為基酒的酒款進行調整，以朗姆酒來取代波本威士忌，從而獲得更有趣的飲用體驗。

不可小覷的美國威士忌

蘇格蘭威士忌當然眾人皆知，日本威士忌也擁躉眾多，甚至你還對愛爾蘭威士忌有所研究……但是當我們討論到美國威士忌的時候，你的腦海中除了波本威士忌，還會跳出來哪些品類？

簡單來說，美國威士忌可以被分為波本威士忌、黑麥威士忌、田納西威士忌和美國威士忌，而從某種程度上來說，波本威士忌幾乎已經成了美國威士忌的代表。根據美國酒法規定，波本威士忌必須產自美國，釀造原料必須包含51%以上的玉米，其他可用的釀造原料則不受法律規定（常見的其他輔助原料有大麥芽、小麥和黑麥）。蒸餾出的酒液度數應該在40°～80°之間，而裝瓶酒液度數不得低于40°。同時，必須使用內部經過烘烤處理的新橡木桶進行陳釀，不能添加任何物質來增加波本威士忌的風味、甜度及改變其顏色。

如今的波本威士忌不僅在美國當地的受歡迎程度有所上升，在國際市場上亦是如此，不少來自精品酒廠的酒款總是以高品質和高價聞名，若是遇上老年份的酒款，那價格更是高企。造成這一情況的原因，跟美國當地的氣候很有關系。由于所處緯度、溫度、濕度等特點和蘇格蘭、日本等地都不相同，相比蘇格蘭1%-2%的蒸發量，美國的“酒天使”每年要喝掉7%-8%的酒液，因此來自當地的老年份波本威士忌極為少見，一般陳年時間超過二十年的酒款便已經非常難得，其市場售價亦是相當之高——考慮到本身美國威士忌消費者“今朝有酒今朝醉”的消費習慣，愿意“培育”高年份威士忌的酒廠并不算多，這也直接導致了高年份美國波本威士忌在市場上的稀有性。

相比波本威士忌，黑麥威士忌的知名度要低了不少，但它目前在市場上的發展速度卻相當之快。有意思的是，黑麥威士忌的特點在于其能夠在短時間內迅速地將自己的風味展現出來，因此很多使用黑麥為主要原料進行釀造的酒款在陳年時間上都不會太長——要是你遇到了高年份的黑麥威士忌，并且表現還相當出色，那可一定要買下，除了口感之外，它或許還可能在某一天，成為你最劃算的一筆投資。