倫敦時裝周二O二O:“匠人”手工與時裝界的困惑

劉佳

在疫情和全球經濟不景的陰影中，2月14日—18日的本年度倫敦時裝周顯得相對低調。除倫敦時裝周一貫的年輕、獨立和多元等元素外，傳統、天然、環保、可持續性和手工制作似乎是今年倫敦T臺上的一大主旋律。

模特展示麥昆設計的“犰狳”鞋，高跟足足30厘米

提及天然和手工制作，人們往往聯想到傳統工藝、奢侈品、還有慢時尚。然而手工制作究竟在時裝界充當何種角色，卻是一個一直模糊不清，也似乎沒人希望搞明白的問題。

匠人的執著與困惑

此次在時裝周訪問期間，偶然遇到一位來自西班牙的手工制鞋設計師達莫里斯。“我做的鞋有血有肉”，她一上來就以很獨特的方式評價自己的作品，她給自己的品牌鞋取名叫“精雕細琢工作室”。她設計制作的手工鞋，被業內人士認為帶著些許“滄桑感”，用真絲綢緞染色之后做為皮鞋的鞋帶。

把自己看作“匠人”的制鞋設計師，工作時不緊不慢、認真小心地用泛黃廢報紙撐鞋、再用一塊布頭裹鞋、最后用本色純棉布袋裝鞋。她笑著說：“我需要好好對待它們，這里的鞋都是帶著久遠的故事舒適地‘走到你面前。”這和好萊塢電影《穿普拉達的女王》中“女魔頭”主編米蘭達對待時尚的態度差不多，和她代表的時尚文化，奴隸制方式，形成了鮮明的對比。

手工制作的“另類”

同樣是講求“手工制作”，時裝界也有各種流派，有的更加注重抓眼球效應，可能不大考慮功能和舒適性。例如麥昆設計的“犰狳”鞋，高跟足足30厘米，讓人連走路都成問題，似乎沒有考慮穿鞋人的“舒適”。時尚評論家莫爾看到秀場上的模特穿這雙鞋的情景時寫道：“她們笨拙的雙腿陷在奇怪形狀的鞋里，就像是古老海怪的盔甲頭。”

而這個手工制作的作品贏得的關注，遠大于只研究做鞋工藝的匠人。嘎嘎小姐穿著它出席各種大型活動，英國維多利亞和阿爾伯特博物館還收藏了這個設計，并加以說明：每一雙“犰狳”的形狀都是意大利匠人手工在木頭上雕刻而成，由于它的高度和重量已經超過正常范圍，在穿著時，鞋身需要有4個拉索，才能把腳伸進去。

然而達莫里斯則表示，她手工制鞋的理念則首先考慮功能性，對腳的保護，然后才是美觀。她還指著自己腳上的鞋說：“有人說我做的鞋有些粗糙，可是這才是手工制作。”她認為，沒有任何人手的痕跡，就無法得知做出這雙鞋的細節，比如匠人是男是女、原材料的出處等等，“我很享受拿到一件手工制作的物品之后，從上面帶有的手工印記，來尋找它的制作線索。”

最近達莫里斯在根據公元前3500年鞋的照片，研究一雙被認為是世界上最早出現的鞋，這雙皮鞋是用蕾絲包裹鞋面和鞋眼。她描述時露出激動的表情，“即便是世界上出現的第一雙鞋，它的手工藝也是精美絕倫。”她表示，這雙鞋被發現的時候是被干草填充著的，所以形狀保存得非常好。現如今，好的制鞋方法就源于這里，你的腳就是“干草”，填滿兩只鞋，以舒服的姿態“住”在里面。這對麥昆的“恨天高”犰狳鞋而言，讓腳“住”在鞋里恐怕比登天還難，但不可否認，目前時裝界想用手工制作工藝“抓眼球”，做出麥昆那樣能夠成為熱搜話題的設計，不占少數。

商業光環中的“匠人”

從本次倫敦時裝周的展示可以看出，還有一些設計師也忙著向“匠人”方向發展。各媒體和業界專業人士都倡導要減少時裝業給地球帶來的污染，環保時尚成了幾乎每個品牌都想擁有的特質。手工制作是實現慢時尚的重要環節，這門工藝來自歷史，它承載著制作過程中包含和觸及到的情感和文化。

達英里斯說：每雙鞋都有故事，從歷史走來

韋斯特伍德的“非洲包”系列，應時應景推出。為了和匠人沾邊，雇用上千名非洲女匠人，使用當地的廢棄帆布、汽車零件等廢料，手工制作了這個非洲系列。還有其他設計師也在行動中，網站ASOS設立了“肯尼亞制造”系列，專門從非洲生產廠購買原材料，品牌凱特·斯貝德的“意圖”系列，在盧旺達找到幫助女性的企業合作。

在這一環節上，也有質疑認為，用了貧困地區的工廠工人制作的東西，就真成了匠人設計師嗎？其實對于韋斯特伍德，人們更喜歡她對布料的選擇，一位不愿透露姓名的收藏家說：“如果讓我來收藏，我一定會選她用哈里斯花呢或者是蘇格蘭格子呢做出的衣服。因為哈里斯花呢有歷史、有文化、是薩福街剪裁的代名詞。”從達莫里斯口中，總能聽見懷舊這個詞，問她為何偏愛懷舊。她說：“我喜歡懷舊，但不是視覺上的感受，不是刻意做出來的。懷舊體現在我做鞋的整個過程，它們都是最原始的天然制造。從煮沸皮革、染色、折疊和壓制、還有加入新材料等等，在這些對原材料生產到精致加工工藝中，享受人與人之間的互動、體驗自然與手工之間的契合點。”

這位匠人設計師說到，生活在西班牙的小島上，雖然原材料有限，但這里有的是足智多謀的匠人。達莫里斯迫不及待地說：“我的標志設計就是和他們一起創作而得來。設計師與匠人同伴在工作室一直嘗試不同的染色方式，看顏料在不同材質上的變色，再觀察將它們染到皮革上的不同效果。”

“復活”還是剝削

根據《時尚革命》（2015年）的說法，數百年前，有成千上萬的匠人制作傳統和服，而今在日本只有3個家庭在延續著這門傳統手工藝。20個世紀50年代，意大利是世界裁縫之鄉，約有400萬裁縫，而今意大利的裁縫只剩70萬。其他手工制作工藝，比如蠟染、旗袍等等都面臨“失傳”。

而一份調查顯示，在1300名零零后消費者中，有75%的消費者愿意購買匠人傳統工藝或是手工制作的產品。這使不少跟風的商家看到商機，用傳統工藝、手工制作似乎既幫助發揚光大了傳統工藝，又滿足了消費者的需求。比如名為MATTER的新品牌，網站簡介說他們賣的商品“采用8種手工藝、與13個匠人社區合作、由手工制作的5萬余米布料制作。.

這其中的傳統工藝，包括伊卡特，一種主要流傳于亞洲的古老染織工藝。它需要匠人先對紗進行防蝕涂層，然后再將織物染色。這項工作需要幾個社區的匠人一起完成，當設計師對這種布料下單的時候，其實就是在幫助周圍很多村莊匠人的生活。愛馬仕曾經推出過一個名為“伊卡特之旅”的系列餐瓷，將伊卡特代表的特殊染色做為圖案，其靈感便來自于伊卡特這種傳統手工藝。阿瑪尼也在2015年在服裝上再現了伊卡特圖案。

然而把這些沒有注冊的古老文明、手工技藝直接拿來用，美其名曰冠個“靈感來源”的名，能否真正讓傳統手工藝復活，且不被人們忘記，還是在剝削當地勞動力，達莫里斯有些無奈地說：“對于目前設計師過盛的現狀，一年有兩季，每一季有新發明是不可能的。用古老的文明做靈感可以節省時間，對商家來說，傳統手藝是個好賣點。”

我只享受在工作室和匠人們一起工作的每一天。（摘自英國廣播公司新聞網）（編輯/小美）