白金之國烏茲別克斯坦

斐染

眾所周知，地球表面四分之三的地方被海洋覆蓋。因此，五大洲的諸多國家都或多或少擁有海岸線，無海岸線的內陸國并不多，而被內陸國夾在中間的雙重內陸國，更是極其罕見。縱觀全球，僅有中亞的烏茲別克斯坦和歐洲的列支敦士登符合“雙重內陸國”的條件。而烏茲別克斯坦的國土面積遠超列支敦士登，所以順理成章地獲得“世界最大雙重內陸國”稱號。

由于遠離海洋，降水稀少，因此，烏茲別克斯坦境內大部分是沙漠、戈壁，綠洲面積極少。但就是這僅有的綠洲，卻使烏茲別克斯坦成為中亞農業水平最為發達的區域之一。

世界文明史上，烏茲別克斯坦也留下了濃墨重彩的一筆——中亞五國中，相當大一部分的古城和考古遺址，都分布在烏茲別克斯坦境內。這些古城，曾是諸多帝國上演興衰大戲的舞臺，也是孕育中亞眾多科學家、文學家、歷史學家的溫床……

富饒的費爾干納盆地“白金之國”和風靡世界的“粟特錦”

中國新疆的伊犁河谷素有“塞外江南”“綠色走廊”的美譽，而在天山境內，還有一個地方有著同樣的綠洲景象，那就是費爾干納盆地。

烏茲別克斯坦海拔自東向西逐漸降低，每到春季，東部山脈積雪消融，注入阿姆河和錫爾河。河流途經中部地區的平原，直達西部盆地。河流經過的地帶形成肥沃的三角洲、河谷和沙漠綠洲，為居民提供了便利的農耕條件，尤其盛產棉花、稻谷等經濟作物。

費爾干納盆地橫跨烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國，盆地幾乎合圍的地勢結構和所占緯度，為其創造了優裕的氣候條件。和伊犁河谷相比，這里的日照時間更長，降水更豐沛，溫度也更溫暖柔和。同時，多條自然河流與后期修建的運河交織成灌溉網絡，滋潤著盆地內的大部分土地。所以自古以來，費爾干納盆地就是中亞著名的富庶之地。在烏茲別克斯坦，每到夏秋季節，沿烏盧格運河順流而下，兩岸稻谷成片，果樹成林，視線所及之處，最常見的是碧綠的棉田和成排的桑樹。

棉和桑在烏茲別克斯坦的重要地位，從其榮登該國國徽便可看出。不過，這兩種風物都不是本國的“土特產”，而是舶來品，棉花來自印度，桑樹來自中國。

大約在貴霜帝國（約公元45～375年）時期，棉花種植技術從印度傳入中亞。烏茲別克斯坦的阿姆河、錫爾河一帶，由于雪山融水的灌溉，加上充足的光熱、略帶堿性的土壤，非常適合棉花生長，這里也是世界上最有名的綠洲長絨棉產區之一。

沙俄時期開始，從中亞通往莫斯科的鐵路開始修建，當時修路的重要目的就是運送棉花。前蘇聯解體后，美國人第一時間瞄準烏茲別克斯坦的棉花，很快提出購棉需求。隨之，歐盟也成為烏茲別克斯坦棉花的重要消費市場。直到現在，棉花及相關制品，依舊是烏茲別克斯坦的支柱產業。僅2010年，棉花出口就為烏茲別克斯坦帶來了40億美元的創匯。如今，烏茲別克斯坦是世界第二大棉花出口國，因此被賦予了“白金之國”的美譽。

烏茲別克斯坦的絲綢業馳名世界。這里出產的絲綢顏色絢麗、質地細膩，圖案及線條惟妙惟肖，堪稱絲綢制品中的巔峰之作。

同棉花一樣，蠶桑業也是烏茲別克斯坦重要的經濟產業。

中國黃河流域是桑樹的原產地，烏茲別克斯坦的阿姆河—錫爾河流域，有著同黃河流域接近的緯度和溫熱條件，所以，桑樹從中國引進后，基本不用適應，很快就在這里生根。

考古發現證明，蠶桑業至少在公元4世紀就傳入了烏茲別克斯坦。中國新疆和田出土的《傳絲公主》木版畫，就描繪了桑種和蠶種被放在遠嫁的公主的王冠里，經過長途跋涉，進入西域，然后傳入中亞。

隨蠶桑一同傳入的，還有絲織技藝。在烏茲別克斯坦，誕生了許多有才華的工匠。比如在中國隋代，粟特人何稠就曾入朝為官，官職是專門管理絲織業的“織錦官”，他發明并織造出的產品，被稱為“粟特錦”。帶有駿馬、獅子、孔雀、梅花鹿等紋飾的連珠圈，是粟特錦的標志性圖案。在唐代畫家閻立本的《步輦圖》中，當時謁見唐太宗的吐蕃宰相噶爾東贊，就穿著由粟特錦制成的長袍。到了公元658年，來撒馬爾罕拜謁的波斯使臣也出現了同樣的著裝。大約在唐玄宗時期，有不少粟特錦從中國傳至日本，實物今藏于日本奈良東大寺正倉院。

歐陸各國人也對這種錦心醉神迷。1914年，在俄羅斯友人休金的客廳，法國野獸派畫家馬蒂斯被眼前的粟特錦深深震撼。此后終其一生，馬蒂斯都在用畫筆向西方推廣這種織錦。他寫道：“每到晾曬絲綢的季節，漫山遍野飄揚的絲絨、緞子、塔夫綢，好似一場盛開的焰火，噴射出靈感和遐思。”

如今，烏茲別克斯坦是僅次于中國和印度的世界第三大絲綢生產國。在德國柏林亞洲藝術館、英國維多利亞博物館、美國紐約大都會博物館，都有專門售賣烏茲別克斯坦錦袍的專柜，足見其地位和影響。

“太陽城”塔什干聆聽歷史的聲音

作為著名的絲路古國，烏茲別克斯坦有著極為輝煌的過往，而見證昔日榮光的所在，無疑是那一座座充滿滄桑的古城。

首先是烏茲別克斯坦首都，擁有“太陽城”美稱的塔什干。塔什干的地理位置得天獨厚，東部的恰特卡爾山脈擋住了來自中亞大草原的沙塵暴和強風，錫爾河又為其提供了豐沃的土壤和充足的水源，因此，塔什干呈現出夏熱冬溫的溫帶大陸性氣候，常年陽光充沛，“太陽城”之名由此而來。

除了陽光，這座城市也充滿綠意。即便是在冬季，塔什干也是綠蔭遍布。每條街道旁邊都覆蓋著成片的茵茵草坪，很多建筑的外墻也都粉刷成深深淺淺的綠色，尤其是市政廳的薄荷綠穹頂分外醒目。此外，女子的綠色披肩、警察的綠色制服，成為城中會移動的綠色風景線，讓人感受到無處不在的清涼與愜意。

從高處俯瞰，塔什干整座城市的中心是帖木兒廣場。從這里，數條大道像太陽發散出去的光芒，通向城市的各個方向。

帖木兒廣場曾被稱為“革命花園”。1865年，俄國人占領了塔什干，于是廣場上豎立起偉大領袖者考夫曼將軍的雕像；當考夫曼的雕像被推倒后，取而代之的是列寧半身像；1947年，斯大林雕像取代了列寧；1968年，馬克思的雕像又取代了斯大林。在風雨飄搖的歲月，塔什干曾一度迷失，直到1993年，突厥征服者埃米爾·帖木兒從唯物歷史的迷霧中踉蹌殺出，代替德國人和俄國人，最終成為烏茲別克人的精神領袖。如今，廣場中央，帖木兒高坐在馬背上——他是烏茲別克斯坦獨立后的民族象征。

穿過廣場，沿著一條林蔭路漫步，在阿利舍爾·納沃伊歌劇與芭蕾舞劇院停下腳步，你可能會聽到歌聲透過高大的玻璃窗，傳到種滿栗樹的街上。劇院里，詩人納沃伊的半身像與柴可夫斯基、鮑羅丁等人放在一起。

這座城市還擁有伊斯蘭最高學府——以伊斯蘭教圣人命名的布哈里學院。在布哈里學院所在的廣場上，還可以看到嶄新的哈茲羅提伊莫姆星期五清真寺。它是塔什干最大的清真寺，其精美的檀香木廊柱來自印度，綠色大理石來自土耳其，藍色瓷磚來自伊朗，處處彰顯著烏茲別克斯坦是一座兼容并蓄之城。

當然，來到塔什干，解讀歷史的最佳去處，一定不能錯過三座著名的博物館——國家歷史博物館、帖木兒家族歷史博物館和國立藝術博物館。國家歷史博物館收藏有各個時期的古錢幣、古代民族工藝品以及歷史文獻等，堪稱一部看得見的烏茲別克斯坦歷史；帖木兒家族歷史博物館主要陳列著帖木兒時代的生活、軍事用具，以及帖木兒家族的文獻資料；而國立藝術博物館則以藝術藏品為主，珍藏有大量具有烏茲別克斯坦特色的刺繡、地毯、雕刻等工藝品。古老的事物穿越時空，漫長的歷史風起云涌，似乎關于這座城市，乃至于整個國家的很多過往，都在這些博物館里一一呈現。

“中亞的雅典”撒馬爾罕《一千零一夜》中的謎之國度

說起烏茲別克斯坦的古城，絕對繞不開撒馬爾罕。

它是世界上最古老的城市之一，最早是粟特人于公元前5世紀所建，年紀和雅典相仿，被稱為“中亞的雅典”。公元前332年，亞歷山大大帝攻占這里時，不禁贊嘆：“原來我所聽說到的一切都是真實的，只是它比我想象中的還要壯觀。”

撒馬爾罕意為“肥沃的土地”，作為絲綢之路的重鎮，撒馬爾罕曾連接著中國、波斯和印度三大帝國，四方商賈云集，各種文化燦爛交融。因為重要的地理位置，這里經歷過無數次焰火焚城，但這座城池每每又如鳳凰浴火，重生后反而更加令人側目。

公元前329年，在完成攻打北印度婆露斯后，亞歷山大率馬其頓軍隊進駐撒馬爾罕城。山丘頂上，馬廄里戰馬嘶鳴，谷倉里堆滿小米，葡萄酒作坊飄逸出芳香，《荷馬史詩》在豎琴聲中上演；649年，往西取經的大唐高僧玄奘曾在撒馬爾罕城小憩，品嘗著大如鵝卵的金桃；743年，兩頭雪豹和數名翩若驚鴻的胡旋女，從撒馬爾罕出發，隨使團遠赴長安，驚艷了唐玄宗的宮廷上下；1403年，西班牙使臣克拉維約抵達重建后的撒馬爾罕新城，已然驚嘆于帖木兒汗殿堂的輝煌……

欣賞完古老的建筑，一定要到布哈拉的市場走一走，才能發現這座城市的另一面。各種瓜果蔬菜中，布哈拉的石榴最有名，不但粒大、色紅，而且香甜可口，據說中國的石榴就是從這里傳入的。除了瓜果蔬菜外，最吸引人的是工藝品。有編織精美、色彩鮮艷的毛毯、刺繡，也有陶罐、碗碟等日常用具，還有花樣繁多、質地不同的各式帽子，讓人愛不釋手。琳瑯滿目的貨品，加上吆喝聲、歡笑聲、討價還價聲，整個集市洋溢著鮮活熱辣的市井氣息，昔日絲路重鎮的繁華，也能從中窺見一二。

烏茲別克斯坦境內有幾座列入《世界文化遺產名錄》的絲路古城，除了撒馬爾罕和布哈拉，就是希瓦。中亞地區曾流傳著這樣一句話：“我愿出一袋黃金，但求看一眼希瓦。”

希瓦古城位于烏茲別克斯坦阿姆河下游的希瓦綠洲上，地處烏茲別克斯坦西南邊界，歷史上是旅行商隊的必經驛站，也是通往伊朗的最后一站。希瓦自帶的光環并不比撒馬爾罕和布哈拉弱，它曾是絲綢之路上最大的奴隸市場，帖木爾建立強大帝國，其后代分裂后，其中之一的希瓦汗國首都就在這里。

伊欽卡拉內城是希瓦古城的精華部分，內城方圓不過五、六平方公里，卻保留著近百座古老的清真寺和60余座神學院。這些恢弘精美的古跡，與散布其間的簡陋的土坯民居，共同構成了希瓦古城一道獨特的風景……