平凹吃面

文 / 霍忠義

賈平凹最愛吃面，少年時(shí)愛吃母親的手搟面，澆上漿水，再撒上油潑辣子。一陣稀溜溜的響聲過后，面早就下了沒有油水的肚子，再呼啦啦三五口，湯一滴不剩地灌進(jìn)了胃縫子。到了西安，吃過岐山臊子面后，他就很少再吃其他面食了。

岐山臊子面，面要薄勁光，湯要酸辣香，吃時(shí)一定要煎稀汪。一只碗里只有幾根面，一筷頭就挑完了，忙不迭送入口中。這就是“稀”，湯多面少，味道才不會(huì)被稀釋。汪指油大，油浮在面上，下筷子前必得先吹一口氣，浮油飄到碗邊，筷子才順勢(shì)挑起面來。平凹吃了一次岐山面，舌尖和胃腸就被徹底征服。剛出道時(shí)，退稿多，沒名氣，兜中也羞澀，便拼命寫作。如果一日寫得順暢，或者有大作發(fā)表，他一定要到街面上找一家岐山面，好好吃上它幾碗，犒勞犒勞自己。1991年平凹的《浮躁》獲了美國的獎(jiǎng)項(xiàng)，訪美途經(jīng)香港，主人招待他吃西餐，結(jié)果他挑了一大盤面。到洛杉磯時(shí)，導(dǎo)演吳天明招待他，竟然端上來的是岐山面，這讓已經(jīng)離開祖國多日的平凹胃口大開。要知道岐山臊子面據(jù)說是起源于3000 年前的西周，到燈紅酒綠的美國都市吃，別有一番風(fēng)味。

平凹吃面，筆下自然要寫面。他曾經(jīng)寫了一篇《話說岐山面》的美文，流傳甚廣。他是以文字向心中的美食致敬呢！但是忙中出錯(cuò)，他寫做臊子時(shí)要“加水”，卻與事實(shí)不符。作家不是廚師，會(huì)寫面也不等于會(huì)做面，因此，這個(gè)小小的失誤一點(diǎn)也不影響他繼續(xù)吃岐山面，當(dāng)然也絲毫不會(huì)影響到灶間廚師依然做出好吃的面。

平凹愛吃面，還愛結(jié)交做面的人。平凹為陜西面食飯店題寫的第一塊匾額就是“永豐岐山面”，現(xiàn)在是注冊(cè)商標(biāo)，已經(jīng)成為西安城里的金字招牌。這家店總店雄踞雁塔腳下，外地客人來來往往，如潮涌動(dòng)，頭一眼看到的就是平凹題寫的門口牌匾。看到賈平凹的字，多半人會(huì)進(jìn)來吃面。這就是名人效應(yīng)。

一日，平凹招待日本來的文學(xué)同道，先陪觀陜西歷史博物館，客人看得兩眼放光。參觀完正值中午，一行人就近來到“永豐岐山面”酒店。老板熱情有加，點(diǎn)了一桌子有蝦有蟹的好菜，平凹連忙制止：“少點(diǎn)菜，趕緊上面。”一副急切的樣子。面一上桌子，平凹也不謙讓，稀里嘩啦吃了5 碗，還喝光了其中的一碗湯。吃完，抹一把嘴，快哉！