徒步阿萊奇冰川

瑪達姆王

沿著歐洲最長的冰川阿萊奇冰川徒步。

近距離觀察觸摸冰川。

清晨從一個露營地出發(fā)開始徒步。右一為導(dǎo)游克勞斯。

這次去瑞士西南部瓦萊州的阿萊奇冰川徒步，我們住在默雷爾小鎮(zhèn)，每天早上從酒店出發(fā)，方向不同，風(fēng)景迥異。

頭兩天，觸目所及皆是雪山湖泊草甸木屋，山坡上牛羊悠然吃草，脖子上鈴鐺發(fā)出清脆的聲音，在山谷間傳得很遠。紅色小火車穿行在山嶺和森林間。空氣清新，仿佛人間仙境。

第三天，到了壯觀神秘的冰川跟前。阿萊奇冰川是阿爾卑斯山脈最長的冰川，長22.6公里，寬900米，遠看像一條凝固的河流。但靜止只是假象。冰川被稱作巨大的流動固體，一直在以肉眼無法察覺的速度移動，阿萊奇冰川每年移動200米。由于不同冰層的流動速度不同，冰塊之間互相擠壓，形成高低起伏的溝壑。走近看，冰塊呈美麗的藍色，溝有深有淺有寬有窄，深的地方不見底，掉下去肯定沒命。

就是這些溝壑令穿越冰川變成危險艱巨的任務(wù)，只能在經(jīng)驗豐富的導(dǎo)游帶領(lǐng)下，穿上特制雪鞋，小心翼翼地挪動，到達900米外的對岸至少得走1小時。

冰川形成很慢，1米降雪量要經(jīng)過10年才能凝固成1厘米冰川，但消失起來卻很快，一天可能融化20厘米。由于全球變暖，冰川正在變薄縮短。我們的導(dǎo)游多年來堅持每周拍照記錄冰川狀態(tài)，從他拍的照片可以看出，阿萊奇冰川這些年明顯變小了。

徒步令人上癮。人少景美，道路崎嶇，每上升一點都要抵抗地心引力，但體力的辛苦讓人暫時忘卻精神壓力，唯一的念頭就是怎么才能堅持到達似乎遙不可及的終點。運動刺激產(chǎn)生的多巴胺那么美妙，戰(zhàn)勝自己的體力極限也讓勇氣倍增，甚至無意中找到解決生活中難題的新思路。何況徒步時抬眼望去皆是壯闊的風(fēng)景，覺得個人是多么渺小，生活中的煩惱不值一提。

這次徒步讓我徹底迷上高山，愛它豐富多變的地貌景觀，一年四季，從早到晚，變化無窮。導(dǎo)游在這山里生活了一輩子，每周至少來一次，也怎么都看不夠，發(fā)現(xiàn)一只漂亮的小昆蟲甚至一朵小野花都感到驚喜，趕緊拍照留念，或?qū)χ搅竹v足深呼吸，對我們感嘆，多美?。?/p>

瑞士得天獨厚，連高山這種曾經(jīng)嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟發(fā)展的自然條件都像是上天的特殊饋贈。住在這里既可以享受大自然的壯美，又能享受科技發(fā)達帶來的便利。

山坡上散落的小木屋樸素簡潔，外墻上掛滿色彩艷麗的草花。大大小小的教堂鄉(xiāng)土氣十足，不見歐洲教堂常有的精美富麗。最具特色的是每家每戶庭院里各種童趣的人物和動物彩雕，在我的法國隊友看來這種趣味未免老土過時。

我們團隊總共四人，除我以外都是法國人。大家體力參差不齊，出發(fā)不久就自然分流。

七十多歲的克羅德有哮喘，很快吃不消烈日和陡峭山路，導(dǎo)游讓她自己沿著公路慢慢走，下午在停車點等我們。剩下三人也步伐不一。五十多歲的職場精英菲利普堅持跑步25年，長腿一邁就不見人影，但他很守紀(jì)律，會在導(dǎo)游規(guī)定的路口停下等我們。為了給他增加難度，導(dǎo)游有時會讓他自己走更難的路線。我比退休高中數(shù)學(xué)老師米歇爾體力稍好，導(dǎo)游陪她殿后。每個人都保持自己的節(jié)奏，快的不等慢的不追，但最后總能到達目的地。

晚餐是我們的密集交流時間。整整兩小時，沒人看手機，大家熱烈討論時事，分享旅行和家庭等話題，豐富有趣，遠遠超出我的日常法語詞匯量，無異于上了一堂高強度法語課，我得豎起耳朵、全神貫注才能勉強跟上。好在隊友體貼細心，看見我眼神茫然，就會暫停問聽懂了嗎？受到鼓勵，我不再怕暴露無知，一改聽不懂就算了或者私下再問的習(xí)慣，不懂就問。

晚上上法語課，白天徒步時上當(dāng)?shù)貧v史地理課。

我們先后有兩位導(dǎo)游，都是本地人，典型大山子民，一板一眼又不乏風(fēng)趣。

頭兩天的導(dǎo)游克勞斯高瘦英俊，六十多歲，處于瑞士常見的積極退休狀態(tài)（即到達法定退休年齡以后繼續(xù)工作）。克勞斯幾年前曾被嚴(yán)重?zé)齻?，植過皮，臥床兩年，但如果不是他告訴我們，無論外表還是體力，完全看不出痕跡。

我只帶了一根登山杖，克勞斯認為不夠，堅持要借一副給我。出發(fā)前，他一絲不茍幫我調(diào)整好登山杖的高度，保證我手握登山杖時前臂和地面平行，上臂和前臂成90度，并且兩根高度絕對一致。

路上看到艷麗的大蘑菇，我好奇地問克勞斯能吃嗎，他從褲袋里掏出小冊子，查閱后告訴我，可以，但只能一次性食用（意即吃完就中毒身亡）。每天午餐結(jié)束，他拿出一小瓶自己調(diào)制的混合烈酒和幾只小酒杯，給我們一人斟上一杯，湖邊剛游完泳大冷天穿著比基尼的陌生游人也給倒一杯。他自己帶團時是不喝酒的。

有克勞斯珠玉在前，在纜車站旁見到導(dǎo)游埃德時，我有點兒失望。

埃德矮壯敦實，起身遲緩，根本沒有我想象中的矯健。指著地圖給我們講解時，手指還不受控制地顫抖。

進纜車站后，埃德率先穿過檢票閘門，我們4個隊員被攔在門外，面面相覷。檢票員趕緊把已經(jīng)進車廂的埃德叫出來，一人發(fā)一張票，我們這才上車。

然而徒步一開始，就發(fā)現(xiàn)埃德的專業(yè)絲毫不遜于克勞斯。他跋山涉水，如履平地，且目光銳利，很遠的山坡上有幾只巖羚羊都能數(shù)清。

中午休息，我們在冰川邊野餐，埃德卻不見人影。我站在高處四處張望，才看到遠處冰洞里有個小紅點在移動，那是埃德的紅T恤。過一會兒埃德回來宣布，他到冰洞里檢查過了（冰川里情況復(fù)雜，每次接近都必須重新確認安全情況），剛剛把洞里活動的小石頭扔掉，等吃完飯就可以帶我們?nèi)ッā?/p>

在冰洞里我們都裹緊外套，只有埃德一直穿著出發(fā)時的短袖，任由洞頂融化的冰水把背部打濕大半。

中途休息，克羅德看看表說，現(xiàn)在11點一刻。埃德馬上糾正，是11點10分?？肆_德說，我錯了，我忘了我們在瑞士。

看到遠處有人玩跳崖，我輕輕吹了一聲口哨，埃德馬上溫和但嚴(yán)肅地制止：我們這里不興隨便吹口哨，萬一山里有人遇到危險需要吹口哨求助呢？

克羅德帶了一本埃德寫的關(guān)于雪鞋徒步的書，里面有他的照片。埃德感嘆，那時候我才70歲，又年輕又帥，現(xiàn)在只剩帥了。說實話，除了看不出他哪里帥以外，我更看不出他有81歲。

兩位導(dǎo)游都是該地區(qū)的百科全書。站在群山之中，你隨便往遠處一指，他們就能說出那座山峰的名字和高度。對附近的山村小鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)氐臍v史、文化、經(jīng)濟、人口、著名建筑，都如數(shù)家珍。尤其是埃德，在這里當(dāng)過多年老師，每天不嫌重地背著一大堆資料，休息時一人發(fā)一疊，然后露天現(xiàn)場課開講。

埃德和克勞斯每天一路走，一路撿垃圾，清理水里的枯葉雜物。每進一間教堂，哪怕是山頂只有二十來個座位的簡陋教堂，都會順手整理，把燒完的蠟燭扔掉，資料擺整齊。

5天徒步最后一天行程的終點，正好是埃德出生和生活過多年的小鄉(xiāng)村。本來餐廳不讓客人自帶食物，但這家餐廳給他面子，允許我們在這里吃自帶午餐，只用點一杯飲料。雖然食物和往日一樣，還是早上出發(fā)前裝進背包的簡單冷餐，但對我們來說，無疑是一頓從未有過的美味。

在酒店還遇到一位來自布魯塞爾的女士。有天晚餐后，她和我們結(jié)伴走路上山回酒店。天色已暗，偶爾有微弱的燈光照著路面。女士步伐輕盈，一路和我們談笑風(fēng)生，苗條優(yōu)雅的背影，完全不像84歲。