山本耀司的服裝設(shè)計理念

張雨卉

摘 要：山本耀司作為日本服裝設(shè)計的典型代表人物，他影響了世界服裝的設(shè)計理念。他對于服裝設(shè)計的出發(fā)點，對于材料的運(yùn)用，對于和服的創(chuàng)新都產(chǎn)生了積極意義。他把西方的設(shè)計風(fēng)格與日本傳統(tǒng)服飾結(jié)合，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者，身體與設(shè)計師精神意蘊(yùn)這三者交流的紐帶。

關(guān)鍵詞：山本耀司；服裝設(shè)計；和服創(chuàng)新；設(shè)計風(fēng)格

1 引言

眾所周知，山本耀司作為日本服裝設(shè)計師的典型代表人物，在世界服裝設(shè)計領(lǐng)域占有重要地位。他是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。他在29歲時便成立了自己的公司Y’s，34歲舉辦自己的第一場時裝發(fā)布會，45歲以后開始往電影、音樂方面發(fā)展，但成就不及時裝，晚來公司面臨破產(chǎn)，他卻一直以命相抵，制作服裝。2009年又崛起，除了本身“Yohji Yamamoto”的品牌之外，他與Adidas合作的“Y-3”系列，亦成為近年的代表之一。但在這些成功經(jīng)歷的背后，是他灰色的童年時代。父親在戰(zhàn)爭中喪生，母親在東京新宿的歌舞廳開了一家洋服裁縫店，混沌環(huán)境中長大的少年，在各種不同的價值觀中成長起來，逐漸開始學(xué)習(xí)制衣，經(jīng)歷了慶應(yīng)大學(xué)法學(xué)部的學(xué)習(xí)，后在文化服裝學(xué)院學(xué)習(xí)設(shè)計，轉(zhuǎn)而進(jìn)入時尚領(lǐng)域。他將壓抑在心中的憤怒與反抗轉(zhuǎn)化為創(chuàng)作，得到全世界贊譽(yù)。

帶給他最大影響的女性，莫過于他的母親，深夜手持針線依舊在工作的母親的背影，就是山本理想中，站直身姿走入社會的女性原型，所以他從心底厭惡讓女性受盡辛苦的男性社會，也厭惡為了安定而放棄自由的女性。從歐洲回到日本后，他決心再不讓別人將自己視為下等人，因為他已經(jīng)認(rèn)識到，服裝設(shè)計可以和繪畫一樣成為一門具有創(chuàng)造性的藝術(shù)。山本開始為婦女們設(shè)計工作時穿著方便寬松而且舒適、靈巧并且漂亮的衣服。

2 山本耀司的三個創(chuàng)作時期

第一段時期從山本作為設(shè)計師開始活動的70年代開始，到前往巴黎受到前衛(wèi)評論的80年代中期。在這段時期，他破壞西方的造型和規(guī)則，為職業(yè)女性開辟出新的天地。不對稱，直線裁剪，超碼，使用本土衣料等創(chuàng)作方法，不僅是對西方的一種反命題，同時也是針對不自覺想與歐美一體化的日本時裝界的一種批判。那時期山本的廓形是很繁復(fù)的，但是正因為重疊了多重意義，也打破了原來的結(jié)構(gòu)性時尚。

第二段時期1980年代后半段到1990年前半段。將重點轉(zhuǎn)移到了對現(xiàn)代主義的內(nèi)在批評中去，他將近代服裝的原型認(rèn)作是定制式西裝外套，定制西裝在兼顧活動性與功能性的同時，也明確構(gòu)筑出身體的意義，所以山本通過定制裁剪，創(chuàng)作出新形態(tài)的美學(xué)。

三段時期1995年以后至現(xiàn)在。山本的時裝開始呈現(xiàn)出一種獨(dú)特樣式的美，作品開始簡約化，但是乍看之下極為簡單的裙子再細(xì)看之后會發(fā)現(xiàn)其構(gòu)造，輪廓，褶邊，領(lǐng)口，衣扣都充滿了意義，這時期的風(fēng)格是不受階級，人種和體型限制。

3 山本耀司對和服的設(shè)計理念

山本耀司通過創(chuàng)新制衣的面料，想到了和服的面料，。和服的衣料是需要整片完整完成的，不能裁剪，是作為一個既成品存在的，山本耀司把直線的寬幅的衣料縫起來，包裹著身體，但僅從衣料本身的角度去看，他依然是非常強(qiáng)大的，生命力驚人的。

和服衣料的寬幅是限定37厘米，擁有37厘米的獨(dú)特面積，趣味在于重疊這些面積，疊加兩次是這樣，疊加三次又有不同的形態(tài)，如此往復(fù)，這是西式服裝做不到的。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現(xiàn)女性優(yōu)美的曲線，而Yohji Yamamoto則以和服為基礎(chǔ)，借以層疊、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結(jié)構(gòu)的著裝概念，以兩維的直線出發(fā)，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統(tǒng)服飾文化中的精髓，因為這些不規(guī)則的形式一點也不矯揉造作，顯得自然流暢。

在山本耀司的服飾中，不對稱的領(lǐng)型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上后也會跟隨體態(tài)動作呈現(xiàn)出不同的風(fēng)貌。1994年“和服系列”，是以日本和服的腰帶，袖子為主題的服裝，是他對舒適的，等身大的日常性服裝進(jìn)行的重新審視，通過刻意選擇被作為潮流元素的和服，對這樣的時裝現(xiàn)狀作出尖銳批評。

4 山本耀司的設(shè)計理念

4.1背影設(shè)計——山本耀司非常重視背面的設(shè)計，服裝要從背面做起，背面的姿態(tài)定下來再坐前面。輪廓和面料的動態(tài)也很重要，當(dāng)身體向前移動時，背部展現(xiàn)出的輪廓和剪影是他的設(shè)計重點。

4.2褶裥美學(xué)——日本文化中的美學(xué)對他影響也較為深刻，我把它概括為“裥和間”。天然質(zhì)材是有生命的，而材質(zhì)最自然的狀態(tài)比如褶皺是他所追求的不刻意的美，或者他認(rèn)為的放縱的美，西方的設(shè)計理念講究貼身合體，而他的設(shè)計一定會讓空氣在身體和衣服之間微妙地流動，有“間”的感覺，用手觸布料，感受輕重度、懸垂感和飄逸感。在東京舉辦的首屆女裝發(fā)布會制作的服裝樣品，山本耀司讓員工把衣服扔進(jìn)洗衣機(jī)，洗了曬干，也沒有熨燙就直接上了秀場，這樣反而突出了面料的質(zhì)地。衣服下擺裁而不縫，針腳露在表面，袖子也是單只未完成的狀態(tài)。和高級衣料相反，他使用的都是用洗衣機(jī)洗的脫型的羊毛，皺巴巴的麻和棉，甚至是打樣時用的亞麻布，既沒有刺繡，也沒有蕾絲或其他裝飾物。質(zhì)材肌理之美戰(zhàn)勝了統(tǒng)治時裝界多年的裝飾之美。

山本耀司的服裝設(shè)計理念，總的來說的就是大膽發(fā)展日本傳統(tǒng)服飾文化的精華，形成一種反時尚風(fēng)格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩(wěn)了腳跟，還反過來影響了西方的設(shè)計師。

其中，擅長于新面料的使用也是眾多日本設(shè)計師共同的特點。在他之前，歐洲時裝界只流行線條硬朗的衣裳，而他用層層疊疊的方式來處理輕逸的布料，把麻織物與粘膠面料運(yùn)用得出神入化，把日本式剪裁法——尤其是山本耀司的層疊和懸垂技術(shù)，形成了別具一格的沉穩(wěn)與褶裥的效果。對于喜歡從傳統(tǒng)日本服飾中吸取靈感的山本而言，通過色彩與質(zhì)材的豐富組合來傳達(dá)時尚理念是最恰當(dāng)?shù)氖侄巍?/p>