論陳茶的高香

笨泥

說起陳茶的高香，還需要從純干倉概念說起。事實上，純干倉的概念興起于20年之前。純干倉概念一開始，大家其實只有濕倉、干倉兩個概念。也就是濕倉就是傳統意義的港倉存出來的茶，而干倉就是未經過港倉存放的茶就就是干倉茶。

然后干倉茶的概念維持了大概5～6年時間。當時市場上大家對于干倉茶也沒有太多的細分概念。現在回頭來看，當時干倉茶數量非常稀少，基本上未經過港倉的不管其存放狀態如何，都定義為干倉茶。

又過了兩三年時間，當時大家都覺得純干倉就是要純干燥環境下存出來的茶。這個時候有一款號稱北美加拿大存放出來的88青作為其代表。時間又過了兩三年，大家發覺還是有問題。因為很多在北方干燥環境存出來的茶，似乎轉化效果很不理想，于是純干倉的概念又變成了干凈倉儲存放出來的茶。這個概念一直持續到2012年左右。

從純干倉茶說起

到了2012年左右，大家對純干倉開始做出了細分。因為干倉茶經過了十幾年的發展，只是“純干倉”三個字已經無法涵蓋所有非經過傳統港倉存放的普洱茶。所以，大家在“純干倉”三個字的大概念又細分出了“傳統倉儲”、“自然倉”、“干倉”、“純干倉”四個概念。

那究竟什么是傳統倉儲呢？各有各的說法，有的人認為傳統倉儲就是港倉，有的人則認為傳統倉儲就是在南方包括新加坡、馬來西亞、香港、澳門等濕熱地區未經過精心照料存出來的茶，特點是轉化速度快，香氣略有缺失。

那自然倉呢？自然倉的定義就要廣泛的多，可以視為在華南地區（包括廣東、廣西、香港、臺灣、福建）這片區域存放出來的茶，但是干燥程度要比傳統倉儲來得高。顯著特點是轉化好，有一定香氣，入口順滑。

再來就是干倉，是比自然倉在干燥程度上高一些，存放地點沒有特別區分。顯著特點是轉化比自然倉慢，但是香氣更好，口感則要“剛硬”一些。

最后是純干倉，在2012年左右，被定義為純干倉的茶，是市場上最受追捧的寵兒，香氣好，具備一定的轉化，口感醇厚剛強。然后在這個概念之下，開始有商家要求純干倉的茶的外包裝必須相對完美，也就是說不能破損太厲害，不能有太多蟲咬痕等等。

應該說，劃分出港倉茶、傳統倉儲、自然倉、干倉、純干倉五個概念，對于市場以及喝茶人而言是非常有必要的。畢竟普洱茶是講究后發酵的茶，不同商家/藏家手中的存出來的茶的倉儲狀況干差萬別。而理順這些概念，其實是有助于整個普洱茶陳茶市場的發展的。但是，到了這兩三年，市場情況又有變化。

什么叫做純干高香？

大約兩三年前，市場上出現了一個新名詞叫做“純干高香”。簡單從字面理解，很多人會覺得那不就是之前的純干倉？因為之前純干倉的顯著特點就是香氣純正干爽。但是，到了市面上，有些消費者要求純干倉茶必須包裝非常漂亮，不能出現破損、蟲咬痕（洞）、茶油。

于是純干高香四個字變成了完美版面+純干倉的組合。再于是，很多商家藏家以前只注意茶是否干燥清爽，茶香是否飽滿，對于茶的包裝也只要求相對完整，再新的純干高香概念之下，那些包裝相對不那么漂亮的純干倉茶在價格上要比包裝完美漂亮的純干倉茶來得低。在這些消費者的推動下，商家買賣茶葉除了倉儲必須純干倉之外，也開始要求包裝必須完美漂亮。經過了兩三年時間，市場上對于普洱陳茶，又變成了港倉、干倉、純干高香三個概念。以前的所謂自然倉、干倉概念幾乎沒有人再提了。

再純干香概念之下，之前相對不那么吃香的昆明倉以及中國北方倉存出來的普洱茶搖身一變成為了“純干高香”的代表。

但是，筆者對這些包裝完美漂亮、香氣高揚的陳茶，其實心中是有疑慮的。在更早時候，很多喝茶人對于這些在純干燥環境下存放多年的普洱茶是不認可的，并且給了這類茶一個“僵尸茶”的概念，也就是說這些茶不怎么轉化，喝也不怎么好喝。但是，因為環境所致，在廣大的南方地區，即便如何精心照料，可能可以存出來的沒有蟲咬痕的茶也會略微帶一點茶油，可能存出來沒有茶油的茶但是還是會有蟲咬痕。也就是說，在傳統認知上，可以存出來好喝的普洱茶的區域現在變成了很難存出來所謂的完美包裝版面的“純干高香”茶。但是現在市面上很多“純干高香”茶實際上又不怎么好喝。

對于商家而言，在商言商，既然純干高香且包裝版面完美如新的茶價格更好，那么交易時候，這類茶的價格也都高。但是那些好喝，倉儲沒問題且香氣非常干爽但是包裝不那么漂亮（有蟲咬痕、茶油）的茶價格卻要低上不少。于是筆者忍不住要發問，普洱陳茶，你是在喝茶還是喝包裝？

喝茶還是喝包裝？

需要說明的是，筆者不反對包裝狀況可以反映普洱陳茶的倉儲狀況，但是就長期以來的實踐來看，香氣是否干爽仍然是判斷一餅茶的倉儲狀態的最佳標準。包裝可以作為參考，但是并不應該像今天的市場一樣，幾乎成了決定一批老茶價格高低的唯一因素，這對于普洱茶市場來說并不是好事。

在這樣一種講究包裝必須完美如新的市場驅動之下，不難想象現在的南方倉儲中，也會極其刻意的把倉庫溫度、濕度控制在較低的水平以維持茶的包裝紙可以保持在較好的狀態。大家都知道，普洱茶的后發酵是需要合適的溫濕度的。不難想象，長期保持在干燥（濕度60%）以下的茶其實轉化速度會非常慢，甚至近乎不怎么轉化。那么問題就來了，在這樣的導向之下，普洱陳茶究竟要走向何方？

我們喝普洱講究陳，是因為新茶刺激性大，需要時間的馴化來使得普洱茶變醇厚、順口。那如果因為市場一味追求包裝的完美而忽略口感的變化，那么我們還買一堆轉化不怎么好的“純干高香”的陳茶做什么？茶，終究是入口的，包裝紙再漂亮，也沒人會把包裝紙撕碎了放入茶壺/蓋碗中一起沖泡。筆者不否認包裝紙可以一定程度上反映茶的倉儲，但是茶的香氣干爽與否才是判斷一個陳茶倉儲的最佳標準。如果純粹追求包裝必須漂亮，干脆大益等商家帶頭將新茶在出廠前直接覆膜抽真空好了，保證數十年如一日，包裝紙肯定長新一如剛出廠。筆者一直強調，普洱茶是飲品，雖然其具備了很多金融屬性，但是最終，還是要拿來喝才算數。

理性看待包裝的作用

大家都知道，在清末民初的時代，很多號級古董茶是沒有獨立包裝的。大家也都知道，許多印級茶的包裝也是殘破不堪的。筆者一直強調，普洱茶是飲品，是拿來喝的。筆者也一再強調，不否認包裝對于判斷一片茶倉儲狀況的參考意義。但是，如果一味追求包裝完美如新的純干高香茶，實則又回到了當年一味追求干燥狀態下存出來的茶才算純干倉茶的老路上。

大家都知道普洱茶的后發酵需要一定的溫濕度，而普洱茶的傳統包裝材料中（筍殼/竹蔑）是不可避免會帶上一些導致包裝紙出現蟲咬痕的因素的。而一定的溫濕度條件下，茶葉出現茶油也是非常難以避免的。因此，我們看待一片陳茶的倉儲好不好，光看包裝紙是沒用的，關鍵還是要聞香，要品飲。如果說，一片存放十年以上，包裝十分完美，香氣十分干爽，但是喝起來還是如沒怎么轉化的茶，還有什么存在意義？不如出廠就直接抽真空，或者更干脆放入馬口鐵罐沖氮保存。

筆者說這么多，是希望可以理性看待包裝，不是說出現一定的蟲咬痕以及茶油的茶就代表著倉儲不好。終歸，我們是喝茶不是喝包裝。如果市場再繼續對于陳茶的包裝這么苛求下去，可能若干年后，大家都在喝著青味十足的老茶，聊著天說這茶存的真是“不錯”，那么，可能這是普洱茶發展數百年來最大的諷刺。