維也納：沒有酒，也浪漫得讓人沉醉

KaKa

白天咖啡，晚上美酒，在這兩者的間隙里，大街上打開飲用水龍頭，冒出的是流淌在阿爾卑斯山脈的甘泉。這里就是維也納。

咖啡館里的故事

維也納的老城里人頭涌涌。

“你們來得不湊巧，教堂的一面在維修”，導游跟我們說。“不過，你可以在這邊拍照。”

教堂不遠處是另外一個著名的雕像。透過包裹的線網，依稀能看見輝煌的金漆。“也是在維修。”她說。

街上最繁榮的莫過于那些紀念品店，甜品店、巧克力店以及奢侈品店。哦，還有咖啡店。

上咖啡時，旁邊會放上一小杯清水，這是典型的維也納做派。最初土耳其人把咖啡豆帶到維也納，并開設了第一家咖啡館和穆斯林方式的煮咖啡方法：黑咖啡不加糖。這樣的規則被執行了多年，后來，熱衷甜食的奧地利人嘗試在咖啡里加入蜂蜜和牛奶，維也納咖啡這才找到了屬于自己的靈魂。

所以，除了博物館和音樂，維也納的另一件瑰寶便是咖啡館。咖啡館之于維也納，就是介乎于家與公司的第三空間。你可以每周上一次音樂廳，但不會每周只去一次咖啡館，畢竟有超過2500家咖啡館遍布維也納。

大概每一個到過沒到過維也納的人，腦海中已經可以勾勒出那么一幅景象，咖啡香氣彌漫的咖啡館，流淌的鋼琴聲不絕于耳，人們在一起，不是輕聲交談便是低頭翻閱報紙。這場景在老牌的咖啡館里比比皆是。而薩赫咖啡館無疑是最有貴族氣質的，猩紅的絲絨窗簾和流暢的鎏金極盡奢華，薩赫蛋糕、櫻桃酒咖啡的組合是這里的招牌。

有人將咖啡館視作奧地利音樂、詩歌、劇本、小說的搖籃，畢竟這里的常客就有莫扎特、貝多芬、舒伯特等等。看過太多這樣的電影場景，置身其中，看著那分門別類掛在報紙架上、熨燙平整干爽的報紙，心中冒出一股莫名的喜感，真實有趣。那延伸至地下負二層的洗手間、那在各式銅盤瓷碟上擺放得整整齊齊的蛋糕、那些古老的畫像，還有便宜得令人驚訝的價碼——這些老牌咖啡館有的是故事，但又從來不把大小施特勞斯們的故事標榜于店內。

陽光明媚的午后，老資格的侍應帶著年輕俊美的侍應忙前忙后，為賓客服務，偶爾逗笑，表演一下小默劇。

對于他們來說，歷史就是歷史，日子就是日子。

火熱的紅色與跳蚤市場

紅色是奧地利的顏色。從空姐的衣服，到處處可見的茜茜公主形象，從歌劇院外面扮演莫扎特的職員，到從咖啡館里低垂的絲絨窗簾，從紅色咖啡杯，到咖啡館的簽名蛋糕。

紅色代表一種生活態度，熱情而積極。如果你乘坐奧地利航空前往維也納，那么一進機艙，你就會驚訝于這熱烈的紅色。座椅枕頭靠墊是統一的鮮紅色，身穿全身紅色套裝的空姐，合身的紅色套裙、紅色褲襪、紅色中跟鞋，并且她們的個頭都很高，普遍在一米七到一米七五左右。不知怎的，我腦海中一直徘徊閃出“火烈鳥”的印記。也許是因為她們纖長的、裹著鮮紅絲絨褲襪的小腿，也許因為那梳得光潔干練的發髻。

要感受地道的維也納生活，你就不能錯過跳蚤市場，比如納許市場，從地鐵站往南走不久就看到。平時它是千米長的市集，密密匝匝擺放著水果、蔬菜、鮮花和奶酪，一些小吃攤也在其中。到了周末，市場南端會舉行跳蚤集市，最引人注目的一定是各種樂器、留聲機、唱片、油畫、古相機……這些看上去上了年紀的玩意兒總會讓經過的人們駐足，細看一會兒，然后鉆進這號稱是中東歐最大的跳蚤市場里面淘寶。

音樂廳里的純凈與柔和

夜幕降臨之后，這座建成1800年歷史的城市，便開始展現摩登精致的一面。傍晚時分，維也納人的夜生活其實就早早開始了。作為音樂之都，這里有太多個歌劇院音樂廳，從大眾熟知的金色大廳，到真正樂迷們追隨的愛樂樂團常駐的維也納音樂廳、奧地利歌劇院，幾乎每天都有演出。

我們選擇了在MuTh音樂廳欣賞維也納男童合唱團的演出，這個合唱團，與維也納愛樂樂團一起被視為奧地利的兩個國寶。MuTh是音樂（Music）與戲劇（Theater）的合稱，這座小巧別致的建筑看上去更像是時尚的教堂。演出在傍晚5：30就開始了，票價12歐元。若你錯過了一分鐘，那么請在門外的咖啡室等待中場休息時再進場吧。男童合唱團至今已經有500多年歷史了，并且還培養了一大批音樂家：莫扎特、海頓、舒伯特，他們統統是早年維也納男童合唱團的成員。看著個頭高矮不一、不同地域和膚色的孩童走上臺階，當鋼琴聲響起，指揮的老師手抬起，那天籟般的歌聲唱起，你才會發現，真正難得的是他們的聲音，柔和而純凈。

在貝多芬的故居沉醉其中

在維也納，各種博物館、美術館、大教堂和宮殿比鄰而立，加上大面積的茜茜公主畫像，看多了自然還是累的。所以一頓豐盛的晚餐、一場歌劇或者音樂會，是維也納人的夜間娛樂。

晚餐是在聽過音樂會之后。從Muth回到酒店也不過十來分鐘。在環形大道上，這座1873年建造的維也納漢森凱賓斯基宮酒店在維也納繁華的內城中心，恰好也能看到附近的老建筑群，門外就是多瑙河，行人、涂鴉、郵輪是這里流淌的風景線，而另一側是國會大廈、圣斯特凡大教堂等地標式建筑。

如果你想體驗真正的維也納鄉野風情，那一定還是得各種吃吃吃，比如到市中心山上的酒館度過一個愉快的晚上。除了咖啡，維也納也有悠久的釀酒文化，酒館在這里被稱作“Heuriger”。在德文中，“Heuriger”代表新釀的葡萄酒，不過現在，這一詞指供應這種葡萄酒的餐廳，中文翻譯為新酒酒館。

當年嗜咖啡如命的貝多芬，也把家安頓在維也納19區。那時他因為飽受了聽力障礙帶來的身心煩惱，逃離至此。這大抵是因為，貝多芬可以自己烹煮咖啡，但不能親手釀制葡萄酒吧。來到此地，貝多芬一住就是12年，并且神清氣爽地寫下了那一曲享譽世界的“第九交響曲”。這里酒館很多，基本上幾步就是一家。在這阿爾卑斯山脈的末端，在維也納的森林邊上，在葡萄藤下的露天小院子里喝酒聊天，興致來了，拉起手唱歌也是分分鐘的事情。人們喝著這里釀制（其實是離酒館東南幾十公里的葡萄園）的招牌白葡萄酒，搭配著烤肉、香腸、混著醬汁的色拉和奶酪，還有奧地利特色蘋果卷和奶酪卷，拉著手風琴，歡樂極了。

說是酒館，這里也提供葡萄汁，老少皆宜。我們選擇了葡萄汁，在這清甜的味道中，竟然混雜了令人眩暈的醉意，也許，是維也納太浪漫了吧，即使沒有酒，也讓人沉醉其中。