360天單車跨越兩個大洲

袁江磊

海天一線之間

兩年后，我告別這個留下許多回憶的地方，決定騎行回國，看看更為廣大的我昕不了解的世界。

從貝寧出發，我先后經過了多哥、布基納法索、科特迪瓦、馬里、幾內亞、塞內加爾、岡比亞和毛里塔尼亞。我在貝寧學會了“非洲法語”，這種語言在曾經是法國殖民地的國家可以通行，讓我更容易和當地^交流。在多哥，我借住在畫家菲利克斯家，聽他講述年輕時的流浪生活;在有“君子之國”美稱的布基納法索，我得了人生中第一場瘧疾;在科特迪瓦，我參觀了世界上最大的教堂——亞穆蘇克羅和平圣母大教堂;在歷史悠久卻飽經滄桑的馬里，我泛舟在莫普提的尼日爾河上;在“毫無秩序”的幾內亞，我和當地獵人阿爾法一起打獵，并扛了一頭野豬回家;在塞內加爾，我看到了西非最美的海岸線、著名的奴隸島和玫瑰湖;在岡比亞，我夜宿邊檢，兩次過境卻無緣深入了解它;在毛里塔尼亞的中資企業，我度過了—個別樣的春節……

2017年元月，我騎行至塞內加爾，卡豐廷附近海域擁有西非最美的海岸線，除了湛藍的海水、安靜的沙灘，還有充滿生機的沼澤生態系統。最令我難忘的卻是另外一幅畫面：每天早上9點，上百名趕海^會頭頂魚箱走進齊腰深的海水，那里有數十艘漁船在等待他們過來卸貨。趕海^裝好大約40公斤的漁獲，便開始在海岸線上奔跑，將海魚運至數百米外的作坊式熏魚場。這樣跑上—趟，可以得到400西非法郎（約4.5元人民幣）的報酬。熏魚場的大媽收到漁獲后便動手熏制，將這些又大又新鮮的海魚制成便宜、耐保存的熏魚或腌魚。從航拍的角度看，熏魚的場面十分壯觀。奔跑的趕海人，大媽被鹽水浸裂的雙手，熏魚場延綿數公里的煙霧……這就是卡豐廷成千上萬人每天的真實生活。

撒哈拉沙漠的“億星級”待遇

離開阿塔爾，我坐車前往古城欣蓋提，與向導阿合邁特，還有一對駱駝兄弟——漢娜和水銀，花了4天5夜，徒步近100公里來到瓦丹。這段路，是歷史上著名的北非往返撒哈拉以南非洲貿易線中的一小截。從12世紀開始，北非的阿拉伯商人就開始經過瓦丹、欣蓋提、提希特、瓦拉塔，前往曾經的加納帝國、馬里帝國，以及桑海帝國的中心城市通布圖、加奧等地，運送茶葉、鹽等物資，換取西非內陸地區盛產的黃金。17-19世紀，這條貿易線發展到了頂峰，隨著貿易而來的還有知識的傳播，大量伊斯蘭學者的涌入帶動了文化的繁榮，使得欣蓋提成為遠近聞名的伊斯蘭第七大圣城。只是，因為現代海上貿易的發展，加上風沙的侵蝕，這幾座古城早已沒落，今非昔比。

當我再次返回阿塔爾，重新騎上我的單車，簽證上的停留時間還剩3天。要想趕時間，搭乘從毛里塔尼亞北部最大的城鎮祖埃拉特開往港口城市努瓦迪布的礦石火車是我唯一的選擇。這列火車裝有200多節露天的鐵礦石車皮，可以說是世界上最長的火車。當晚，我扒上車廂，披著睡袋，睡在鐵礦石上，頭頂滿天繁星。第二天起來，臉上沾滿灰塵，儼然是一個礦工的模樣。但回想起來，像這樣以天為蓋、以地為席的“億星級”體驗，一生中可能也沒有幾次吧。

阿特拉斯山腳下的冷與暖

我在摩洛哥騎行了56天，從西部的海岸線，到中部的阿特拉斯山脈，再到東部的撒哈拉沙漠邊緣，每—處景致都令人印象深刻。靠近艾伊特哈姆扎小鎮（AitHamza）時，我發現前面的路被河水沖斷，看看地圖，大路就在不遠處，不愿意走回頭路的我，果斷推車進入河灘。這段10公里的路，我走了整整—天，到了晚上已經精疲力盡，食物也吃光了，我向一個正在山腰上勞作的大叔詢問能否買到些土豆，這位名叫艾格利特的大叔卻熱情地收留了我。海拔2500米的阿特拉斯山脈，初春時節還是極為寒冷的，躺在大叔家里，蓋著3床被子，我不敢想象此時要是在野外露營會是什么狀況。

第二天，我告別艾格利特大叔，繼續騎車趕路。路邊站著一個約莫十七八歲的姑娘，右手捧著《古蘭經》放于胸前，左手拿著—塊大石頭，臉匕做出兇狠的表隋。她對面是一個三十多歲的男子和一個四十多歲的婦女。我看隋形不對，就停下車來詢問。中年婦女說她是姑娘的媽媽，那個男人則是姑娘的丈夫。再問姑娘，她承認是中年婦女的女兒，卻否認是那男人的妻子。顯而易見，這是一出逼婚的悲劇。在摩洛哥的鄉下，這樣讓人心酸的事如今依然存在，而我也無能為力，隨后路過的兩個法國大叔也是如此，大家只能相對苦笑，無奈地攤攤手。

Tips

特別提示

簽證

跨國旅行，簽證是一件比較麻煩的事，此次騎行16國，我辦理了14個簽證，只有兩個國家免簽。我的做法是：在第三國比較難辦的簽證，出發前先在國內辦理好;在路上時，提前預留好辦理下一站簽證的時間。

貨幣

西部和中部非洲的國家使用統一的西非法郎或中非法郎，非洲其余地區的國家大都擁有自己的貨幣。

建議帶少許美元或歐元，可以在銀行、西聯匯款/速匯金合作點兌換。在邊境兌換存在風險，匯率低，還可能換到假幣。

使用光大/民生銀行的銀聯借記卡，可以在當地與中國銀聯有合作的ATM取當地貨幣，每天第一筆交易可免手續費。

語言

語言從來不是旅行的障礙，只要保持開放包容的心態，不會外語照樣可以走遍世界，但是，想要更深入地了解當地的生活與歷史文化，語言就是一個最好的工具。

結束即是開始

和非洲人、土耳其人相比，格魯吉亞人顯得高冷許多。這個國家北邊的高加索山脈終年積雪，氣候寒冷，加之我騎行時遇上了連綿不斷的陰雨天，這種“冷”的感覺更為明顯。我不確信這種冷來是自于他們的信仰、民族特性，還是蘇聯解體后產生的失落與無力。當然，著名的滑雪勝地梅斯蒂亞、溫泉療養勝地波爾若米依然熱鬧，久負盛名的格魯吉亞紅酒也依然香醇，但我很少看到人們發自內心的微笑，所見更多的是鄉下廢棄的火車站、破敗的鐵路，還有經常在后面跟著我的警察。我很想把樸樹的那首歌《在希望的田野上》送給他們：快些揚起你那蒼白的臉吧，快些松開你那緊皺的眉吧，你的生命她不長，不能用她來悲傷……

從烏茲別克的撒馬爾罕開始，我和來自土耳其的大叔維達特組隊騎行。這位57歲的大叔不僅是騎行者，還是專業的滑翔傘和登山向導，我們一路嗨歌騎到了帕米爾高原。神奇的是，他可以用土耳其語在烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦與當地人進行日常交流，可見突厥語系在中西亞的影響。

這次持續360天、行程16000公里的旅行已經畫上了句號，但途中的種種經歷依然影響著我，它們讓我看待世界的角度發生了變化。

去非洲之前，我對它的認知有不少偏差，回到中國之后，我發現不少國人和曾經的我一樣。我希望切實做點什么，改善這—狀況。2019年，我在西非成立了—個旅行社，準備帶領中國游客去感受—個更為真實、淳樸的非洲，這片神奇的大陸孕育著太多歡樂，也有著無限可能。