鍋搨豆腐

戎岸然

鍋“搨”，“搨”字應(yīng)為火字旁，烹飪用語，微火燜煨的意思，乃魯菜的獨特技法，是一種結(jié)合煎、燜煨的烹調(diào)手段。油煎以產(chǎn)生香味，燜煨令菜肴軟綿柔嫩——主料經(jīng)腌漬、拍粉、掛蛋糊處理后，油煎至兩面金黃，再用高湯微火慢煨，收干湯汁，成品呈深黃色，鮮香軟嫩。

這道傳統(tǒng)魯菜早在明代就有了，可燒魚，也可燒肉，還可燒菜、燒豆腐，最先源于濟南，后來傳遍山東各地，及北京、上海。具體做法是豆腐拭去水分，切成骨牌塊，兩面撒少許鹽、胡椒粉腌5 min;先粘一層面粉，再裹上蛋液，入油鍋煎至兩面金黃，盛出。鍋內(nèi)爆香蔥、姜，放入豆腐和高湯、料酒，燒開后羼入蝦籽和香油，直至收干湯汁。

鍋搨菜不少，諸如鍋搨黃魚、鍋搨里脊、鍋搨腰盒等等，其中以鍋搨豆腐最家常，然則這道菜費時耗工，店家嫌利潤薄，高廚無暇顧，庸廚不屑煮，遂漸漸淡出市場。

豆腐平淡得很家常，家常的文學作品中不太提起，《水滸傳》《三國演義》《金瓶梅》談到吃食都聚焦于酒肉。豆腐的做法無窮，煎豆腐是味道較重的做法，人們常用各種輔料煎豆腐。《鏡花緣》載，狄希陳家的廚子尤聰人家試他的手段：“煎豆腐也有滋味，搟薄餅也能圓搨”，可見煎豆腐饒有興味。

清嘉慶進士梁章巨的《歸田瑣記》中所記豆腐菜可能就是鍋搨豆腐。袁枚《隨園食單》敘述程立萬豆腐很有意思，程立萬家的豆腐菜肴顯然失傳了，其風格與鍋搨豆腐庶幾接近，都是用水產(chǎn)鮮味來彰顯豆腐;豆腐清淡，結(jié)合水產(chǎn)的鮮美，令滋味更加雋永。

我在一家菜館吃過最優(yōu)的鍋搨豆腐：將鮮蝦仁改成干貨的蝦卵，成品外皮微酥，里面細嫩，上面沾著些蝦卵若隱若現(xiàn)，鮮味更顯，是粗菜細做的一種典型。每每在這家菜館吃飯，同桌吃客面對那盤豆腐總像風卷殘云般，快速掃光。

也有人將豆腐夾五花肉先略蒸，再經(jīng)煎、煨燜工序;蓋豆腐味淡，常以他味入之。母親茹素后，我稍加變通，用冬菜、香菇屑、蘑菇屑、松仁屑取代蔥和蝦籽，素高湯則用竹筍、蘋果熬煮。看著這個老婦人，此生對我恩情最深的人，吃得津津有味，連連說好吃好吃，總覺得快樂無比。