Dior經典服裝廓形線變化研究

張 杏， 郭建南， 許巖桂

(1.南通大學 紡織服裝學院，江蘇 南通 226019；2.浙江理工大學 服裝學院，杭州 310018)

1947年第二次世界大戰后的法國屬于經濟復蘇階段，也是時裝界革命性的一年，克里斯汀·迪奧(Christain·Dior)在蒙田大道總店舉行了自己首場時裝發布會，繼而舉世聞名的新面貌開啟了服裝廓形新時代。初期創作的經典服裝廓形的風格特征和結構特征，對其變化進行分析和研究，從服裝設計學和結構工藝的視角梳理Dior初期服裝廓形線的變化，可以清晰地看到該時期Dior經典廓形的發展脈絡。

1 “新面貌”的基本特征

1.1 “新面貌”的產生

受戰爭影響，婦女成為社會主要勞動力，生活方式的改變也影響到她們的傳統服飾。軍隊制服的簡單和實用使得服裝整體廓形突出勞動過程中的便利性和功能性。戰后初期，裙裝變得比較短小，露出腳踝，裙子的外部造型是直筒式的，服裝廓形極其單一。1947年，Dior這位極具傳奇色彩的服裝設計師舉辦了一場時裝發布會，給當時大戰后的歐洲女人帶來了新的希望。當時《哈柏氏雜談》主編卡邁爾·斯諾把Dior的時裝命名為“新面貌”，是因為這些時裝完全顛覆了當時女裝設計的傳統[1]。他首席推出的系列作品中不再是如男人般寬闊硬朗的肩部，而是柔和的肩線；將直筒的袖型轉變為纖細的袖型；啟用傳統束腰勾勒出的細腰豐臀強調從胸部到臀部的S曲線；通過大量用料塑造出裙身圓潤豐盈的線條并提高裙擺至小腿處；利用圓形帽子、長手套、膚色絲襪和細高跟鞋等飾品襯托整體氣氛，種種微妙裝飾的細節呈現出極其妖媚的女性之美[1]。Dior的新面貌設計使服裝線條更流暢，裙裝的長度重新讓女性找回了自信、自由、優雅和生活中的歡愉感。

1.2 “新面貌”的廓形線特點

克里斯汀·迪奧先生說：“我希望‘構筑’我的高級訂制裙，按照女性身體的曲線塑造服裝的整體造型。我著力突出腰肢的曲線及髖部的質感，提升胸部的視覺效果?！?/p>

首先，從線條上完全摒棄掉軍裝那種帶有強烈模式感的刻板線條，反而強調了女性的特征：豐滿的胸部、纖細的腰部、圓潤的臀部。這些特征不僅滿足了女性自身美感的享受，還帶來了感官上的憧憬。相對于當時以簡潔裁剪為主流的造型線條，Dior則非常強調女性化特征的曲線。

其次，在工藝制作上為了增強女性的優雅和精致，搭配如花朵盛開般的圓裙，表現出花冠般的雕塑感，Dior將緊身衣的側縫與公主線上采用彈性輔料來支撐衣身的廓形，同時在下半身裙裝中增加多層硬紗來代替傳統裙撐，以保證裙型的外部廓形線條。利用飽滿的下半身曲線，將女性身體當作是一件流動的雕塑藝術作品。

圖1 數字“8”的神奇創意Fig.1 The miraculous originality of digital 8

最后，Dior設計最重要的一點就是對服裝輪廓線的把握和定義：將女性服裝輪廓按照英文字母X、Y、H或者如圖1所示數字“8”等作為其造型線設計的基礎[1]。Dior一直致力于服裝造型的研究和創新。數字“8”對于迪奧先生來說意義非同一般，自1947年起，Dior用新穎的曲線設計與難以超越的創新風格推動時裝的革命，其靈感來源就是幸運數字“8”。柔和的肩部、如蔓藤般的纖腰、寬大如花冠的裙裾，這是Dior獨特線條的誕生，創建了時尚與優雅轉折并存的風格，圖2中的“新面貌”徹底塑造了女性的新輪廓。所以服裝很多時候不僅是一件衣物，更是反映一個時代生活狀態、社會變遷，以及自我體現的媒介。

圖2 “新面貌”的手稿和成衣Fig.2 Manuscripts and garments of “New Look”

2 “新面貌”之后的經典廓形線

2.1 曲折、飛行、插翅系列

圖3 1948年春夏高定的飛行系列Fig.3 1948 S/S Haute Courture Envol

1948年繼“新風貌”之后，曲折(Zig-Zag)、飛行(Envol)、插翅(Ailée)系列應運而生[2]。這些系列運用大膽簡潔的服裝廓形不僅賦予女人更時尚的優雅，也讓女人的穿著顯得更年輕、灑脫。圖3為1948年飛行(Envol)系列，通過裱襯工藝達到服裝的廓形效果，使其完全不同于傳統的服裝造型線。例如在裙裝中墊高了臀部，以夸張的后部裙身線條增強立體感和流線感，擴大整體穿著的自由度，并塑造出新女性追求新奇和自由的新感受。另外,圖4為1948年Dior推出的春夏經典款cocotte是不對稱的層疊裙型，圖5為曲折Z系列的caprice裙表現出一些新的服裝造型線，裙身的內輪廓線出現了豐富的層次感。圖6的插翅系列非常注重腰臀部的線條造型感，利用多層折疊工藝豐富臀部造型，強調女性新形勢下的審美追求。圖7為Dior在1949年推出“Trompe l’oeil”款式，這個詞在法語里面是“欺騙眼睛”，是在1948年后“8”字廓形女裝熱潮逐漸冷卻后出現的“Paneled skirt(多片裙)”，通過在貼身裙外增加了一塊或多塊的裝飾面料即罩裙，使下半裙身具有更灑脫的變化。

圖4 1948年春夏高級訂制一款鉛筆裙Fig.4 1948 S/S Haute Courture the design of skirt

圖5 1948年春夏Z系列caprice裙Fig.5 1948 S/S Z caprice skirt

圖6 1948年插翅系列Fig.6 1948’s Ailée

圖7 1949年推出的“Trompe l’oeil”Fig.7 “Trompe l’oeil” launched in 1949

該時期較為著名的就是1949年Dior先生親自為他寵愛的妹妹設計了一件全身充滿刺繡的抹胸禮服——Miss Dior[2](圖8)。相對于1948年的插翅系列，這款署名Miss Dior的禮服在其造型線上要簡單得多，但在面料再造上卻體現出了Dior工匠們的非凡技藝。白色透明的全絲硬緞上用平紋細布絲帶繡出大小不一的花朵圖案，每一朵小花都是手工刻模制作而成，再將一朵朵小花縫制到硬絲上形成栩栩如生的花叢。禮服腰部裝飾著一條繡花絲帶，裙身上手工制作的玫瑰花和鈴蘭花精美細致，呈現出半立體視覺效果，為這件禮服增添了很大的藝術價值。實際上這些傳統的手工藝至今仍影響著Dior品牌的設計，每年的高級時裝定制秀場上總能看到這些能工巧匠的作品，不時地給秀場帶來驚喜。

圖8 1949年的滿身刺繡禮服——Miss DiorFig.8 Miss Dior， Embroidered dress in 1949

與最初的新面貌相比，曲折系列中帶有Z字形線條的裙子輪廓使簡潔的裙身更加多變，線條更流暢，但依然保留著“新風貌”時期采用立體裁剪中瑪德麗·維奧內女士首創的斜裁技藝，為所有高支細棉布和塔夫綢面料系數添加襯里，以彰顯其考究感與莊重感[2]。相對于飛行系列，Z系列和插翅系列更加注重腰臀部的造型線變化，在常規的裙身上增加層疊、折線效果，使臀部線條看上去豐富而有趣。但又區別于一些繁雜的臀部褶皺和層疊設計，使裙身線條產生變化而又不失簡單明快。特別是1949年推出的“Trompe l’oeil”款式，正是為了區別于新面貌廓形而產生的較為靈動的變化，改變人們對新面貌廓形的視覺疲勞感。這樣的設計既保留了裙身的體量感又推進裙身向內收緊的趨勢。

2.2 1950—1952年的服裝廓形線

圖9 1950年春夏高級時裝定制“垂直系列”——“舒曼”舞會禮服Fig.9 “Schumann” Dresses, 1950 S/S Haute Courture “Vertical line

圖10 1950 “傾斜系列”Fig.10 1950 “Oblique”

1950年出現了“垂直造型”和“傾斜造型”。Dior雖然每年都會推出一些新的造型線，但基本上延續了“新面貌”的廓形特點：自然柔和的肩線、纖細的腰身。衣身細節處進行了變化，如領口、袖型、裙擺等。圖9為“舒曼”白色真絲薄紗鑲瓦朗斯花邊舞會禮服的后腰飾以連續下墜的“迪奧玫瑰”，這是1950年春夏高級時裝定制“垂直系列”。在垂直系列中，不難看出依然有“新面貌”的影子，其造型線還是延續著經典的細腰豐臀，只不過腰線位置稍加提高，體現出下半身的修長線條，并對裙子造型進行了夸張和層疊設計，增加其豐盈程度。圖10中的“傾斜造型”領口設計有明顯的變化，利用斜襟改變衣服的內部結構造型線。雖然也延續了新面貌的格局，但對領口、袖口和裙身的變化進行了不斷嘗試。經典的鉛筆裙將女性的下半身線條清晰地勾勒出來，通過對肩部和斜門襟的設計來提高服裝的創新度。裙身的腰胯部進行了褶皺設計，使得本身緊實的裙身多了一些曲線裝飾，增添一絲趣味性。

1951—1952年，“自然形”“長線條”“波紋曲線形”“橢圓形”和“黑影造型”相繼推出[3]。1951年的自然形和圖11中的橢圓形，體現這個時候Dior開始放松腰部曲線、提高裙子下擺，下半身裙裝也不是窄線型的鉛筆裙了，整體服裝廓形舒適自然了一些。尤其在橢圓形中腰身線條被進一步放松，這一個造型是Dior在酒桶形的基礎上創作出來的。圖12為1952年的Dior造型中顯現出上松下緊的廓形，豐廓線條的上衣搭配窄線形裙身使上下的服裝廓形對比明顯。

圖11 1951年Dior的橢圓廓形Fig.11 Dior’s Oval line in 1951

圖12 1952年的Dior套裝Fig.12 Dior’s Suit in 1952

通過該時期的服裝廓形特點分析，認為該時期前部分整個服裝造型線以直線條為主。雖然有新面貌的影子但是裙身會通過立裁中的層疊和褶皺裝飾技法增加裙子的空間感和體量感，這樣的垂直線條運用在龐大的禮服上顯得利落而有氣勢，同時不失典雅，龐大的下半身造型線反襯出了上半身的嬌小。在傾斜造型中服裝廓形線顯得干脆利落，裙身不同于新面貌的花冠裙，反而是將裙下擺收窄，強調女性腰臀到膝蓋的曲線。1951—1952年，服裝廓形線變得圓潤柔和，沒有前期的窄細感，給女性上半身提供了舒適度和空間。但在該時期的傾斜造型中一些設計的重點由原先夸張的裙身和對比強烈的臀腰差轉向簡潔的裙身線條和強調胸部的造型線方向發展。這種設計特點在后期也越發明顯起來。

2.3 1953—1955年的服裝廓形線

1953年春季，Dior發布了圖13所示的“Tulip line(郁金香形)”。這種造型線胸部往橫向擴大，直接與袖子連接，肩線像拱門一樣呈圓弧形，腰部收緊，下身呈細長形，整體很像郁金香花莖的形狀。該造型突出了女性肩部的柔潤感，不僅強調肩部到袖臂飽滿的線條，同時利用收緊的腰線塑造女性胸部的豐盈，如花瓣般的飽滿曲線圍繞胸、肩、背、腹部，使上身像充了氣似的那樣富有立體感和雕塑感。同年秋季，Dior又發布“Tour eiffel line(埃菲爾塔形)”和“Coupole line(圓屋頂形)”。圖14(a)為埃菲爾塔形，因其造型類似于埃菲爾鐵塔而得名，該裙將裙擺提高到離地面42 cm的高度，當時整個服裝界一片嘩然。褶皺是服裝設計中最常用的裝飾工藝之一[4]，裙擺處利用褶皺裝飾使裙身顯得較為蓬松而有體積感。圖14(b)可以明顯感受到橢圓廓形的特點，袖子連肩的設計形成類似于花苞廓形的斗篷，沒有明顯的袖窿弧線，但在前衣身處設有袖口。門襟處有雙顆紐扣設計，扣眼處的帶狀結構也是連接肩袖部的廓形，繼而延續到門襟的設計。衣身廓形在下擺處收口，搭配修身的鉛筆裙。整體上身近似于“O”廓形像一個圓屋頂，因此被稱為“圓屋頂形”。

圖13 1953年的NEW YORK HC AH Coat“郁金香造型”Fig.13 NEW YORK HC AH Coat “Tulip line” in 1953

圖14 1953年秋季發布的造型Fig.14 The modelling released in the autumn of 1953

1954年Dior推出了“H LINE”造型，也有人稱之為“Flat line(扁平型)”。利用簡潔的線條設計增強女性的活動性，有點類似于20世紀20年代的廓形，但更干練。該造型線的設計簡潔年輕，卻依然能感受到Dior經典的纖細華麗風格，將Dior傳承的女性優雅特性表現得淋淋盡致。圖15(a)中模特Renée展示的“公報”裙是Dior1954年秋冬高定系列，受到Dior器重的Renée確實很好地演繹了“H LINE”廓形的裙裝，修長的下半身比例使裙身線條更加簡潔流暢，配上一副長手套顯得端莊而優雅。圖15(b)中展示的Dior裙裝也是典型的“H LINE”廓形，模特身著裙裝的同時，搭配毛皮寬檐帽和長及手臂的手套，顯得高貴而華麗。腰部擰起的裙褶裝飾增添了時尚感，也使裙身的內部結構線豐富起來。相對于郁金香型的極速收腰線設計，整個“H LINE”造型顯得平緩很多，從上至下肩、胸、腰、臀都沒有明顯的起伏變化，平直簡潔。

圖15 1954年展示“H LINE”廓形Fig.15 “H LINE” profile shown in 1954

直到1955年Dior發布了一個影響至今的造型“A line”和“Y line”(圖16、圖17)，這兩種造型線在現代服裝中也被頻繁使用。A廓形線讓服裝具有活潑、瀟灑、流動感強、富于活力的特點[5]。圖16中A形裙使模特看上去嬌俏而年輕，腰間的蝴蝶結設計也是Dior非常喜愛的元素之一。A廓形線不同于新面貌時期的8造型線，它收窄肩部線條，不用墊肩，放開腰線，拓寬衣身或裙身線條。Y廓形線的特點是肩部造型夸張，收緊下半身線條，著重突出上半身，整體服裝廓形是上寬下窄，使服裝表現出力度但不失女性柔美的線條感。

圖16 A line廓形Fig.16 “A line” profile

圖17 Y line廓形Fig.17 “Y line” profile

這個時期發布多種造型線，其中郁金香廓形與Dior提倡時裝女性化，將女人比作花朵這一設計理念是一致的。這種廓形主要靠填充女性肩部到胸部以及收腰線以下的體量感來表現如花苞般的造型線。1954年的“H line”和1955年的“A line”[6]、“Y line”這幾種廓形都是極其重要的創作，表現為較寬松的直線條，相較于之前強調圓潤的肩部、豐盈的胸部、纖細的腰部，這樣的造型線條要簡潔的多。從圖17中的套裝可以明顯感覺到腰部線條沒那么緊實，下半身的裙裝線條也略有寬松和之前傾斜造型中的極窄裙型是有區別的。“A line”廓形線是上窄下寬，而“Y line”廓形線是上寬下窄。兩種廓形線的形態完全不一樣，表現出來的服裝風格就不同。服裝廓形對設計至關重要，什么樣的廓形基本上決定了什么樣的服裝風格。所以，Dior對女性服裝的輪廓造型線設計作出了重要貢獻，很多造型線對后世的服裝設計影響至深。

2.4 1956—1957年的服裝廓形線

圖18 1956年發布的廓形Fig.18 The profile released in 1956

圖19 1957年發布的廓形Fig.19 The profile released in 1957

1956年，Dior先后推出了“Arrow line(箭形)”和“Maganet line(磁石形)”[6]，如圖18中的模特分別展示了箭形和磁石形。箭形顧名思義其造型線類似于箭的形狀，其肩部的線條帶有弧度且較為凸顯，腰部線條略微放松，與下半身的直線條裙身組合，形成上弧下直的廓形，整體剪裁清爽利落。磁石廓形則反差較大，整件衣服的廓形非常寬大，衣身的外輪廓線條趨于鐘形，衣擺處平直，這樣的廓形給女性很大的活動性和體量感，并帶給女性一點男性化的力量感，也是Dior在廓形上的一次大膽嘗試，與最初的新面貌廓形差異很大。1957年，Dior又發布了新的服裝廓形，分別是“Liberty line(自由形)”和“Spindle line(紡錘形)”[6](圖19)。這兩個廓形是Dior先生在后期的創作，明顯區別于新面貌，他在創作后期開始專注女性美的同時也關注舒適性。圖19(a)中自由廓形在胸部的線條較“新面貌”有很大的寬松量，不再是近似于雕塑感的飽滿胸部線條，而是輕松帶有懸垂感的線條，整體上半身的廓形較為輕松柔和，肩線也自然貼合，不再是圓潤豐盈的廓形，下半身依然是直身裙。圖19(b)中紡錘廓形因整體服裝廓形與紡紗用的紡錘相似而得此名。衣身設計沒有凸顯胸、腰、臀的曲線，反而弱化了這些女性的特征，沒有收腰線的設計，但肩部圓潤了一些，腰部以下線條開始逐漸收緊，呈現上寬下窄的造型，類似于T形，但沒有T形那樣夸張的肩部設計，相對柔和些。

這個時期屬于Dior先生后期創作的一系列廓形線。箭形雖然類似于前一時期“Y line”，屬于上寬下窄型，但沒有Y型那樣夸張的肩部設計，顯得更簡潔利落。無論是磁石形還是紡錘形都已經顯現出Dior在這個時期所提倡的廓形線概念，與早期的新面貌有極大的反差。這兩種廓形幾乎看不到女性特征，以極其夸張的外擴型線條設計強調了女性的力量感，很大程度弱化了女性的曲線。但這種廓形也帶給女性很大程度上的舒適性和隨意性，讓女性在穿著時更輕松自如，使女性具有大方、灑脫的特性，且略帶立體感。服裝整體造型與人體結構形態密不可分，如人體的比例、外形、靜態特征和動態特征等[7]。該時期也是凸顯了人體的舒適性。

3 結 語

Dior先生創作了多種服裝廓形，至今影響著服裝設計和制作。由于這些造型有很多是跟字母相關，所以Dior創作的“形時代”又被稱為“字母時代”。Dior從最初的新面貌廓形到后來的紡錘形，實際上是那個時代女性生活發生改變的縮影。他不斷研究和調整服裝廓形線就是要把女性當做一朵花來經營，所以Dior在創作和面料再造工藝上都大量運用玫瑰花和鈴蘭花這兩種花的元素。他的“女人如花”設計理念至今也影響著很多人的創作，包括后世的Dior設計師，無論Dior品牌設計師如何改朝換代，但Dior的核心精神始終不變，這也是Dior能經久不衰的秘訣。