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戴克里先宮：古羅馬皇帝的傳奇宮殿

匆匆走過克羅地亞的眾多歷史名城，有一座城讓我駐足最久，它就是斯普利特——克羅地亞第二大城市、亞得里亞海東岸最大的港口。

古城的歷史正是從羅馬皇帝戴克里先（Diocletian）開始的，這位很有故事的帝王，開創了東、西羅馬帝國和四帝共治的歷史，可以說戴克里先是羅馬歷史上一個具有轉折性意義的君主。

戴克里先不僅開創了羅馬帝國統治的新格局，還是歷史上第一位自愿“退休”的皇帝。公元305年，他主動讓賢，退位后決定建造行宮安享余生（據說他最大的樂趣是種卷心菜）。行宮的選址頗顯先見之明，就是如今斯普利特的所在地，位于達爾馬提亞核心地帶的阿斯帕索海灣，也是現在的斯普利特海灣。這里距離戴克里先的出生地很近，依山傍水，海上有斯普利特群島拱衛，陸上有高山峻嶺阻隔，天時地利，確實是建造行宮的理想地點。

戴克里先去世后，朝代更迭，宮殿建筑一再改造，好在拜占庭、威尼斯和奧匈帝國統治期間，并未對其造成太大損壞，宮殿的列柱廊、戴克里先陵墓、朱庇特神廟、列柱大道、早期教堂、羅馬式房屋全都保存完好，羅馬城墻內出現了一座和諧的城市。

杜布羅夫尼克15世紀進入鼎盛時期，建立了“杜布羅尼克共和國”。

宮殿的前庭有三層之高，以前有拱頂，裝飾華麗，可惜這些裝飾沒能保留下來，現在則天頂大開，正好可以望見鐘樓。

我隨著熙熙攘攘的人群進入參觀，沒有想到入口竟然是地下通道，這里曾經是戴克里先皇帝從宮殿出入港口的通道，兩側擠滿了販賣旅游紀念品的各色商鋪，克羅地亞的古跡周圍商業化非常嚴重，這也是巴爾干半島國家的常態。地下宮是整座宮殿保存最為完整的部分，當時作為地下倉庫和監獄使用，上面是戴克里先的居所，早已蕩然無存。公元312年戴克里先死后，宮殿被漸漸廢棄，地面建筑被毀，地下宮變成填放垃圾的地方，從此無人進入。也許正因為如此，它才得以保存下來。

從地下宮出口上去，來到了一個圓形大廳——前庭，這里是出入宮殿的必經之處，前來覲見皇帝的人先要在此停留，等候下旨才能進入。前庭有三層之高，以前有拱頂，裝飾華麗，四周鑲嵌著馬賽克，考古學家認為它可與羅馬萬神殿媲美，可惜這些裝飾都沒能保留下來，現在則天頂大開，正好可以望見鐘樓。據推測宮殿設計師可能是希臘人，因為墻上刻有兩個希臘人名，建筑又是典型的希臘建筑風格。

我們在迷宮里左拐右轉，根據地圖指示，終于找到了位于小巷子中的朱庇特神殿（Temple of Jupiter），這條僅容一人通過的窄巷，當地人稱為“Let me pass”（讓我過去），挺有意思。當年廣場前建有3座神殿，現在僅存這座，還因為前面加蓋了建筑而變得十分隱蔽。戴克里先篤信希臘神，將自己比作朱庇特神，要民眾信奉他。戴克里先死后多神教式微，神殿不再受尊崇，11世紀時被基督徒利用，改為洗禮堂，另兩座神殿先后被拆除。

朱庇特神殿面積不大，堂前右側是11世紀大主教勞倫斯的石棺，左側的無首黑色花崗巖斯芬克斯像據說是5世紀時從埃及運來的，標示著多神教曾經有過的地位。然而，洗禮堂的朱庇特神雕塑并非古跡，而是20世紀克羅地亞最著名的雕塑家伊萬·梅斯特羅維奇（Ivan Mestrovic）的作品，堂內還保存著一塊極具考古價值的11世紀的石雕，上面頭戴皇冠、手持十字的正是克羅地亞國王。

朱庇特神殿對面便是戴克里先大帝的陵墓，原址本是個大花園，公元312年戴克里先去世后葬在這里。這座古城中最壯觀的建筑，采用埃及八角陵墓的外形，24根立柱構成柱廊環繞一周，陵墓內部結構為圓形拱頂，皇帝的石棺放在中間，這里也是《權力的游戲》中經典場面的拍攝地之一。

沒想到還不到兩百年，戴克里先的靈柩就被移走，下落不明，陵墓也被改成天主教圣瑪麗亞教堂（公元5世紀），中世紀時改名為Cathedrai of St Domnius教堂，以紀念來自Solin的殉道者Duiam，后又被改建成基督教堂，又加建了57米高的羅馬風格鐘樓，一躍成為老城制高點，一座非常獨特的建筑。正面兩個羅馬石獅子，圓拱頂上是狩獵題材壁畫。1908年鐘樓進行了改建，直到今天，依然作為城市地標矗立在宮殿內?；蕦m的一樓，過去是皇室公寓，現在只能看到殘垣斷壁。

在這個濃縮空間里，時光流淌了1700年，它帶給我們的不僅是建筑.更是文化、藝術和歷史。

朱庇特神殿內保存著一尊頭戴皇冠、手持十字的克羅地亞國王石雕。

公元7世紀阿爾瓦人和斯拉夫人攻占了附近的城市薩洛那，羅馬居民紛紛逃入已經荒蕪的宮殿，憑借還算堅固的城墻抵御敵人，并在宮內建起永久定居點。隨著時間的推移，宮內建筑越來越多，并逐步向外延伸，形成一座城市。如今，古跡與城市早已融為一體，人們在廢墟上建起民宅，在羅馬帝國的后花園中開起民宿和餐廳，宮殿中的城市、城市中的宮殿由此而來。作為世界上保存最好的羅馬宮殿之一，戴克里先宮于1979年被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》。

在這個濃縮的空間里，時光流淌了1700年，從羅馬時代到拜占庭帝國、從中世紀到文藝復興、從巴洛克時期到20世紀的建筑應有盡有，它帶給我們的不僅是建筑，更是文化、藝術和歷史。

特羅吉爾：克羅地亞世遺中的“珍珠”

克羅地亞最小巧精致的古城非特羅吉爾莫屬，這也是達爾馬提亞海灣最寶貴的文化遺產之一，甚至整座古城都被列入了《世界文化遺產名錄》。

特羅吉爾的建立可以追溯到公元前3世紀，希臘殖民者最初到來并取名為“Tragurian”，意思是山羊島，之后逐漸發展成為重要的商業城市及港口。在羅馬帝國的統治下，特羅吉爾人被賦予羅馬市民的地位，城市的防御能力進一步加強。有利的防御地位使得特羅吉爾在拜占庭帝國統治時期始終擁有自治權，貿易和附近的礦產資源又保證了它的經濟發展，在古老的城墻外發現了大量羅馬墓地，顯示出這座城市曾有的繁榮。在經歷了野蠻的入侵以及君士坦丁堡的崛起之后，在東羅馬帝國的統治下，特羅吉爾變成達爾馬提亞的自治省，公元10世紀末第一次被威尼斯人占領。

朝代更迭的一個后果就是造就了特羅吉爾多樣化的建筑形式。

特羅吉爾地處位于達爾馬提亞中心區域，契奧沃島和大陸之間的一條狹窄海峽內。

朝代更迭的一個后果就是造就了這里多樣化的建筑形式，特羅吉爾作為城市連續性的著名范例，島上直角街道的模式可追溯到希臘時期，后來的統治者又用許多精美的公共場所以及住宅和防御工事對其進行了修飾。精巧的羅馬式教堂又得到威尼斯時期出色的文藝復興式和巴洛克式建筑的補充。就像是漫長中世紀歷史的縮影，那些分屬不同年代的教堂建筑彼此交錯，拼成一幅風格奇幻而迷人的畫作，甚至可以尋覓到整個達爾馬提亞文化的印跡。

走進建于1213年的圣勞倫斯大教堂（St.Lawrence Cathedral），融羅馬與哥特式于一體的華美和壯觀迎面而來。據說這座教堂在達爾馬提亞地區，乃至整個克羅地亞的建筑領域都占據著重要地位。整座教堂集中了哥特式、羅曼式、文藝復興式、威尼斯式等各種建筑風格。整體是羅曼風格，兩只獅子——威尼斯的標識赫然屹立，入口處門廊雕刻精美，亞當和夏娃的雕塑很別致，既突出了石材本身的韻致，又體現出返璞歸真、崇尚自然的特點，與教堂莊嚴、肅穆的氣氛相吻合，應該算早期達爾馬提亞的雕塑風格。

內部裝飾非常華麗，石雕栩栩如生，包括那座文藝復興風格的小禮拜堂，無論從歷史角度，還是從建筑本身的風格上，都錯綜復雜。究其原因，教堂經歷了5個多世紀才算徹底建成，這期間，經歷了不同階段的建筑風格發展期。

小城很袖珍，兩三個小時便可以逛完?；氐轿U密集的港口，一艘超豪華的游艇十分引人矚目，看著劃著皮筏艇的人們，將特羅吉爾的迷情和夢幻帶向遠方，這里依然是幾百年前威尼斯水手歸鄉時的那片海洋。

杜布羅夫尼克：走進《權力的游戲》外景地

英國著名作家喬治·伯納德·蕭伯納曾說：“那些尋找‘地上天堂的人們，請到杜布羅夫尼克一游?！?979年，聯合國教科文組織將杜布羅夫尼克這座古典大氣的城市列入《世界文化遺產名錄》。

圣勞倫斯大教堂內部裝飾非常華麗，各種石雕栩栩如生。

特羅吉爾的港口桅桿密集，這里依然是幾百年前威尼斯水手歸鄉時的那片海洋。

英國著名作家喬治·伯納德·蕭伯納說：“那些尋找‘地上天堂的人們，請到杜布羅夫尼克一游。”

本來就已經人滿為患的古城，因為一部叫作《權力的游戲》的美劇，又多了不少劇迷從世界各地前來君臨城的原型“朝圣”。當地旅游局乘勢開發了“權力的游戲”主題旅游線路，幫助游客按圖索驥地尋找曾經在劇中出現的每一個場景。

不管你為何而來，這座城市的悠久和厚重足可以給任何一個到訪者留下深刻的印象。杜布羅夫尼克（Dubrovnik，斯拉夫語意為橡樹林）建于公元7世紀的Laus島上，曾作為羅馬帝國的一個城邦，當時的名字叫作“拉古薩”（Ragusa），早期居民為羅馬人、達爾馬提亞人和斯拉夫人，先后被東羅馬帝國和威尼斯王國統治過。

杜布羅夫尼克這顆命運多舛的“亞德里亞海濱明珠”，現在是奈雷特瓦省省會，克羅地亞重要的旅游和海運城市。

我們從派勒城門（Pila Gate）進入古城，建于1537年文藝復興風格的拱門上的雕像是城市保護神圣布萊斯（St.Blaise），出自20世紀克羅地亞最偉大的雕刻家Ivan Mestrovic之手。中世紀時，城門前是一座木吊橋，晚上橋會收起，城門上鎖。兩個中世紀裝束的武士守衛著的內城門為1460年建造的哥特風格城門，和城墻直接相連。

據說進入古城前都要在歐諾佛噴泉（Onofrio Foutain）下洗洗手，去去晦氣，避免將厄運帶入城里。這個造型特別的噴泉是15世紀的那不勒斯設計師Onofrio della Cava所作，兩層結構，上層是精美的雕塑，大地震時被毀，只剩下16個面具雕塑裝飾的出水口。雕像口吐水龍頭，乍看很像中世紀用來懲罰多嘴女人的“長舌婦面具”。透過雕刻與設計的精美，可見中世紀文明的精粹。

然而噴水池還有著特別的用途——見證了杜布羅夫尼克當年發達的引水系統，一改傳統蓄水池的方式，從12公里外的RiiekaDubrovacka引水入城，用導水管連接至此，城里的人們能夠隨時用到清潔的水，可惜這套系統在1667年的大地震中嚴重受損。

人們從派勒城門進入古城。

進入古城猶如進入一個帝國，大理石鋪就的普拉察大街（Placa，也叫斯特拉頓大街Strandun）頗有氣勢。舊城最初分為兩個獨立的部落，一個建在海邊的大巖石上，稱為“Laus”，就是現在大道南側，居民是來自Epidaurum的希臘及拉丁裔難民：另一部落則位于Srdi山麓下，稱為“Dubrava”，是斯拉夫人的聚居地，部落之間是一片濕地，12世紀時濕地被填平，成為今天的普拉察大街。300米長的主街道修建于1667年大地震之后，兩邊矗立著不同時代、風格各異的建筑，小巧精致的巴洛克風格的教堂一座接一座，時尚的歐美游客、店鋪小販，不時還有肩膀上趴著彩色鸚鵡的賣藝人從墻角拐出，令人有種穿越的感覺。

在主街道盡頭，抬頭便可見鐘樓——杜布羅夫尼克的地標之一，大鐘建于1444年，上面有兩個一模一樣的小銅人，被稱為杜布羅夫尼克的雙胞胎“Maro和Baro”，整點的時候會用錘子敲鐘報時。

“這是薩格勒布之心?！苯诌?，身著鑲嵌精美刺繡卷邊潔白民族服裝的男士，挽著竹籃，正在向路人兜售心形姜餅，曾幾何時，它是圣誕樹上的最佳裝飾，也是人們在情人節互相贈予的愛情信物。而今，很少有人會將這些經過長時間晾曬、硬度堪比木頭的餅干放入口中，更多則是將其作為裝飾物和紀念品。事實上，心形小姜餅的起源便在克羅地亞，已被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。

我隨著人流不知不覺走到杜布羅夫尼克大教堂前，這座羅馬天主教教堂在17世紀末18世紀初修建而成，是達爾瑪提亞地區典型的巴洛克式建筑。教堂外觀莊嚴雄偉，內部飾有不同時期的宗教藏畫。歷史上，杜布羅夫尼克曾是著名的金器產地，教堂珍寶館內迄今保存著大量的貴重器物，上百件11世紀到18世紀的圣物。

Sponza宮是少數在1667年大地震中幸存的建筑。1516年開始建造，由當時杜布羅夫尼克共和國的天才工程師Paskoie Milicevic主持設計，成功地將哥特風格和文藝復興風格等多種不同建筑風格融為一體。如今的Sponza宮猶如靜止在時間的長河中，優美而端莊地守衛著館藏珍貴的歷史文獻，前面的廣場則是杜布羅夫尼克夏季盛典開幕式的舉辦地。

建于15世紀的奧蘭多石柱是杜布羅夫尼克最美麗的藝術作品之一，600年來一直是自由和獨立的象征，是城市精神的中心。雕像是中世紀最著名的騎士羅蘭，這里一直流傳著羅蘭身著戰士盔甲幫助杜布羅夫尼克人民抗擊敵軍的傳說。雕像的上臂長51.2厘米，下面的臺階寬度和雕像的上臂長度一樣，51.2厘米便成為杜布羅夫尼克自己特有的一尺的標準長度。

杜布羅夫尼克大教堂

教堂珍寶館內保存著大量的貴重器物。

城內最具有代表性的主要建筑還包括大公府，歷史上曾是“共和國”政府所在地。府院建于15世紀，古樸典雅。府內既有辦公場所，又有火藥庫和監獄。因火災地震，府院歷經多次毀建，但基本上保持了原來的哥特式風格，同時融入巴洛克和文藝復興時期的建筑特色。大公任期一個月，期間單獨居住府內處理國政，除少數正式活動外，不得隨意離府，此外，大公每天都要舉行城門鑰匙的交接儀式。目前，大公府內設有城市博物館歷史文化展廳、檔案館和藏書館等。

迷宮般的老城中游人太多，讓人有些喘不過來氣，突然，豆大的雨點噼里啪啦打了下來，原本擁擠的大街一下子空蕩蕩了，賣菜的小販也忙不迭避雨。我喜歡這時的街道，站在雨中，感受著雨中彌漫的古老氣息，老城這才仿佛露出真容。

建于15世紀的奧蘭多石柱是杜布羅夫尼克最美麗的藝術作品之一。