從伊茲密爾到貝爾加馬 詩人荷馬的故鄉

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少年時曾描摹過荷馬的石膏頭像，那深陷的眼窩，密而卷的頭發與胡子連為一體；挺直的鼻梁，顯得憂郁而深邃。當我在紙上一筆筆畫下他的模樣，我知道這尊石膏頭像是古希臘詩人荷馬，他用盲眼和詩意在地中海沿岸游吟，吟誦世界上最早的敘事長詩。

也許他看不見眼前的物質世界，而世界卻在朝著他吟唱的路徑發光。一直以來，《荷馬史詩》被西方人尊為“古典文學中最偉大的史詩”。法國大作家維克多?雨果說：“世界誕生，荷馬高歌。他是迎來這曙光的鳥。”據傳荷馬的故鄉，就在如今的土耳其伊茲密爾和附近的貝爾加馬古城一帶。

左右頁圖：作為土耳其的第三大城市，伊茲密爾位于安納托利亞高原西端的愛琴海邊，是重要的工商業、外貿、海運中心，更是歷史文化名城、旅游勝地和軍事要塞。

伊茲密爾，兵家必爭之地

步入伊茲密爾，不由得心澈澄明，不僅是因為那百看不厭的藍色海域，還因為這里是荷馬的故鄉。看著那在綠蔭鮮花中的白房子，悠長的鵝卵石街道，期待能在陽光、海風、碧海、沙灘中與詩人不期而遇。伊茲密爾是愛琴海沿岸最古老的城市之一， 5000年悠久的歷史與中國古代文明一樣輝煌。伊茲密爾古稱“士麥那”，在古希臘文學家盧西奧諾斯和古羅馬雄辯家普林尼的眼中，“士麥那”是美麗和光明的代名詞，而這個人人向往的花園寶地同時也是兵家必爭之地。

最早選擇把這里當作家園的是希臘人，他們建立了城池；公元前1500年，赫梯人橫掃小亞細亞；大約在公元前1000年，著名詩人荷馬定居于此，寫下了偉大的作品《伊利亞特》和《奧德賽》；公元前600年，小亞細亞的呂底亞帝國征服伊茲密爾，并下令消滅希臘人留下的文化痕跡；后來，呂底亞帝國又被波斯大帝居魯士所滅，波斯人成了伊茲密爾的主人；公元前4世紀，馬其頓帝國的亞歷山大大帝趕走了波斯人，占領伊茲密爾；公元4世紀，拜占庭帝國統治伊茲密爾；公元11世紀，塞爾柱帝國親王查卡貝伊受封，鎮守伊茲密爾；公元11世紀至公元15世紀初，伊茲密爾經受了拜占庭帝國的反撲，十字軍劫掠，威尼斯軍隊入侵，帖木爾蒙古騎兵狂飆……1415年，奧斯曼帝國蘇丹·邁赫麥特切萊比率軍奪取伊茲密爾，帶來了伊斯蘭教，直至第一次世界大戰后奧斯曼帝國覆滅，伊茲密爾又重返希臘人之手；1923年，被譽為“土耳其國父”的凱末爾擊敗希臘占領軍，將伊茲密爾收歸土耳其版圖。

進入伊茲密爾市中心，最先看到的是坐落在康納克廣場的沙阿特·庫勒斯鐘塔，那是伊茲密爾的象征，帶有典型的后鄂圖曼時期精巧復繁的設計，那悠揚的鐘聲，那巡行往返的指針，自1901年建成之日起，即伴隨著伊茲密爾人的每一分、每一秒。在這里，時間似乎復歸了原本的狀態，不緊不慢，有條不紊。旁邊的市政府大樓并不起眼，另一座大樓前停著幾輛警車。伊茲密爾不愧為文化之地，就連警察也顯得非常紳士、和善，他們很配合與我們合影，這似乎在世界范圍內都不多見。

廣場旁的綠地，一人一狗正躺在草坪上酣睡。他們的睡姿，不知是誰在模仿誰。沐浴著愛琴海燦爛的陽光，那夢一定酣暢淋漓、香甜無比。警察局旁邊，是當地最大的巴扎集市，人流相對密集，金光閃閃、五光十色的商品，當地人的熱情和誠懇，讓人難忘。在一家小書店駐足，我驚喜地看到中文與土耳其語對照的書籍。在地中海沿岸，音律優美的土耳其語始終與我隔著一道朦朧的紗簾。于是，老板熱情地為我翻出一摞關于學習土耳其語的書，他的模樣有點像我曾經畫過的石膏像，讓我驀然想起了荷馬，眼前的這個其貌不揚的中年男子眼睛里有光，如果荷馬不是盲眼，那眼神也一定會是這般深邃、明凈而濃烈吧。

左右頁圖：自古以來，伊茲密爾就是天然良港，如今也是土耳其第二大港。在這個港市，游人或坐在海濱大道的堤岸上，享受清新的海風，或信步于康納克廣場，觀賞地標建筑沙阿特?庫勒斯鐘塔。而城市附近的貝爾加馬古城遺址，則是古希臘時期小亞細亞輝煌文明的代表。

從未被攻克的貝爾加馬

從伊茲密爾市區前往貝爾加馬（也被稱為“白加孟”）古城，仿佛是一場時空穿越，愈走愈空曠，愈走人煙愈稀少，旅行車沿著高速公路往前行駛，而我們則朝著歷史的隧道向后退。

貝爾加馬古城，作為愛奧尼亞、希臘、羅馬、東羅馬、拜占庭和奧斯曼帝國的衛城，被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》。這座衛城以在三百多米高的斜坡上修建的城堡為城，城堡分為三個建筑層：頂層有防衛森嚴的宮殿、神殿和蓄水池，國王、貴族階層、教士、軍官及其家屬居住在那里，即上層社會；中層建筑包括神殿、教育機構，如體育館和教區；最下層是老百姓聚居區和集市。這種依山而建，層次分明，區域明確的城市規劃，在當時屬于世界先進文化。

面臨愛琴海的貝爾加馬，公元前2世紀時盛極一時，曾經是愛琴海北部的文化、商業和醫藥中心，那時正好是秦始皇統一中國的時代。眼前的城墻已經倒塌，斷垣殘壁中的古城墻類似中國長城，曾經的宮殿和城墻，如今僅余一地碎石。站在城墻的遺址上，可以看到下面的水庫，其面積很大，是古城的水源地。不僅如此，這里還有古羅馬水道系統遺跡，古羅馬人根據虹吸原理，無需水泵，水便可借助壓力到達目的地——衛城山頂，這種先進的水利系統工程，堪比中國秦朝的都江堰水利工程。

城墻外側有5個用石頭壘砌的軍火庫和軍營，是在歐邁尼斯一世和二世期間修建的，至今可以看到13種不同口徑的石質炮彈。據說，此城堡由于防御系統嚴密，從未被外敵攻克過。

穿過軍火庫，順著山頂返回古城，迎面而見的是城中最宏偉的建筑——圖拉真神廟。巨大的科林斯廊柱高聳入天，一半是精美的雕刻，一半是殘缺的遺憾。在神殿前的露臺向遠處眺望，可以看到露天劇場的宏偉拱劵和一條通往醫神阿斯克勒皮俄斯神廟的路。這附近，還有狄俄尼索斯神廟和雅典娜神廟，盡管有些神廟只剩下幾根巨大的柱子，但依然可以讓人想象當年神廟的壯美。經過歲月輪回，斑駁的巨石依舊雪白，在藍天下分外耀眼。

跟希臘雅典衛城一樣，在貝爾加馬山上的衛城，同樣有雅典娜神廟和宙斯祭壇，而且都是按照希臘神廟風格來建造的。

宙斯祭壇也稱為“帕加馬祭壇”，這座當年祭祀宙斯的華美神殿，現在只剩下幾根廊柱，撐著一個殘缺的屋檐，在藍天白云的襯托下，顯得格外凄美。祭壇是由國王阿塔羅斯二世興建的，按照古希臘時代的建筑形制精工雕琢，為U形建筑設計，上層是愛奧尼亞式柱廊，柱廊下為高約6米的臺座，臺座上部刻有一條巨大的高浮雕壁帶，描繪諸神與巨人間的戰爭。這些用大理石的材質雕刻的古羅馬雕塑，形體比真人要大，更像是三維雕像，精美的服飾雕刻，衣折生動如行云流水，可惜的是，許多雕塑的人頭已不知所蹤。由此可見，當時這里的雕刻工匠技藝高超，在整個地中海沿岸，貝爾加馬的雕刻學校聲名鵲起，而出自該校的雕塑作品總會被羅馬人復制。

阿斯克勒皮俄斯神廟供著的醫神，是古希臘神話中太陽神阿波羅之子，據說當時神廟為患者排憂解難，提供包括按摩、日光浴、泥療、藥草和藥膏等治療手段，功能如同現在的醫院，所以一些病人專程前來拜神、求醫、治病。

世界第二大圖書館

貝爾加馬圖書館，曾經收藏著國王阿塔魯斯收集的20萬冊羊皮書，但目前僅存幾根圓柱。當年這可是世界第二大圖書館，僅次于埃及亞歷山大圖書館，不但藏書豐富，還邀請當時著名的藝術家、哲學家、學者和科學家來此定居、體驗生活、創作。他們完成的作品，被人用莎草紙快速抄寫后，重新歸還作者。或許，《荷馬史詩》就是如此寫成的？不過，這對地中海對岸的埃及亞歷山大圖書館的霸主地位產生了嚴重的威脅，為此，埃及人限制甚至停止供應莎草紙，以免貝爾加馬的圖書館規模超過自己。

但聰明的貝爾加馬人卻另辟蹊徑，他們在賽里努斯河畔建起了一座生產羊皮紙的作坊，將山羊皮剪毛后，用石頭磨薄、烘干，即可用熟石灰在上面書寫文字。采用精致的羔羊皮作為書寫材料，使得小亞細亞的學術研究不至于因紙張缺乏而中斷。在中世紀的歐洲，這種羊皮紙廣泛地成為紙的代用品。在中國的造紙術、印刷術傳入西方之前，所有《圣經》都用羊皮紙書寫，英文的“羊皮紙”（Parchment）就是從“貝爾加馬”（Pergamum）一詞演變而來的。

從地下通道上來，眼前突然敞亮，巨大的露天劇場展現在眼前。在希臘神話中，酒神狄俄尼索斯同時也被尊為“劇場之神”，一般在劇場附近會修建其神殿或在劇場內設祭壇。這個露天劇場的展臺前就建有狄俄尼索斯神殿。

左右頁圖：在公元前2世紀，貝爾加馬古城到達了鼎盛時期，成為愛琴海北部的文化、商業和醫藥中心。這里不僅有當時的世界第二大圖書館和各種神廟遺址，還有坡度陡峭得讓人心驚膽顫的露天劇場。

站在懸崖峭壁邊緣，俯瞰古老的劇場，的確有點心慌的感覺。穿過地道走進歌劇院，來到陡峭的臺階式座位上，感覺稍不留神就會滾落山下。劇場坡度約54度，80排座位可容萬人，上下落差近百米，所以才會構成如此驚險的環境。這個劇場建在陡峭的高坡上，以山下的城市和奇美的自然景觀作為演出背景。話說張藝謀的“印象系列”表演舞臺，不也是以山水作為背景的么？

在衛城的中層遺址，德墨特爾祭壇和神廟已經破敗不堪，神像也不知去向。阿塔羅斯一世的宮殿，僅余幾根殘柱，也許那是宮殿的附屬建筑，而一片盛放的野花，與荒蕪的宮殿形成了鮮明的對比。

漫步衛城的荒野，偶爾能見到一兩位背包客，跟我一樣在荒草叢中徜徉、拍照，見面彼此點頭問候，才感覺自己真的沒有完全迷失在古代荒野里。

乘著下山的纜車，風在耳邊呼嘯，一抹夕陽涂抹在山巔的神廟和舊宮殿上，時光如纜車帶我回到了燈火闌珊、夜色如夢的城市。從貝爾加馬到伊茲密爾，5000年的光陰僅在彈指一揮間。