雪域隨想

徐淑云

十多天的旅程匆匆而過，轉(zhuǎn)眼已是返程的日子。到達淄博后，同車而行的旅友們，陸續(xù)下車了。

十八天前，除了樂洋洋老先生和他的夫人是我們恩施之行認識的，其余人皆屬陌生。旅途中也是三三兩兩松散的游玩，并無太多交集。然而，松散中充溢著的友善和諧，使得車內(nèi)車外充滿了關(guān)愛和笑聲。正是這樣其樂融融的氛圍，拉近了彼此間的距離，才有了離別時的那份悵然若失的不舍。

光陰很奇妙，它能使原本熟識的人漸行漸遠，相忘于江湖；也能使素昧平生者走近彼此，惺惺相惜。“微笑是人與人之間最短的距離”，回味，不虛。

通過旅行，去親近和了解一個地方，不失為一種很贊的方式。然而，由于旅行的局限，注定了旅途的匆忙。匆忙的一如走馬觀花，匆忙的讓人無暇思考，匆忙的缺少了應(yīng)有的深度。即便如此，一座城一片地域，卻已經(jīng)極具表象的幽居于心靈的一隅。對于它更加深入的了解，是我回來后，對躲在這諸多表象后的實質(zhì)的叩問。心中的諸多疑惑或許會在我極其業(yè)余的叩問中得解，也許會在這樣的叩問中加深。

去西藏之前，對西藏知之無多，僅有的那點了解也限于皮毛。盡管如此，并未影響我對于西藏的魂牽夢繞。這或許源于它在我主觀臆想中原始蠻荒的樣貌，雄渾厚重和略帶苦難意識的特質(zhì)，以及尚未被現(xiàn)代文明浸染了的藏傳文化的深厚底蘊。更緣于那位寫就“好多年了，你一直在我的傷口中幽居，我放下過天地，卻從未放下過你”的六世達賴倉央嘉措。這幾句美到心碎的詩句，碰巧在很大程度上契合了我向往西行的心境，才有了縈繞于心的思緒難平。

通過一知半解臆想出來的西藏，與親歷過的大相徑庭。就它的地質(zhì)地貌而言，我想到了它作為世界屋脊的偉岸，卻沒想到它的偉岸竟然是如此松軟的堆積，不論那廣袤的草地還是高聳云端的起伏山巒，其質(zhì)地極具了河床的特征，幾乎都是泥沙與石子的堆徹?；貋砗螅檎屹Y料，方才恍然而悟。它的前世雖不是河床，倒是海底。

常言道：“十年育樹，百年育人”。這對善于大手筆潑墨揮毫的上蒼，十年百年的光陰實在不值一提。它極有魄力又具耐心，制作一副畫卷動軋便耗去數(shù)億年光景。

上蒼對青藏高原的造就，開始于五億年前，它先是將零碎的靠近北部的昆侖、祁連等次小地塊向北匯聚，并逐漸拼合到后來向北漂移的亞歐板塊。向南奔襲的印度板塊，在南行途中，也如法炮制，將沿途的次小地塊收入麾下。直至6000萬年前，兩大板塊最終狹路相逢，碰撞在一起。在它們的擠壓下，地處海面以下的這片廣袤的西部地域，逐漸脫離了海浸。不間斷的碰撞擠壓，令它們逐漸長高，出落成這世界上最年輕的高原，地球上最高最大的陸地。眼見著它光裸著身子越長越高，風兒似乎讀出了自己的使命，便經(jīng)年累月地四下搜羅，將土壤微粒和地衣孢子作為衣衫，披上它裸露的肌體。與此同時，開始了植物生命存續(xù)的艱難歷程。

遺傳不容小噓，這片地域，因了先天遺傳導(dǎo)致的欠缺堅實的肌體，以及它鶴立雞群般的高聳和氧量的稀薄，缺乏了萬物茁壯的根基。艱難存續(xù)下來的綠色，頗有些先天不足，瘦瘦小小、疏疏落落。又極易隨著時常發(fā)生的大小滑坡脫落毀損。這種覆蓋與滑脫的循環(huán)反復(fù)，讓我想到了無休止推巨石上山的西西弗。所不同的，是山體大部的覆蓋尚算完好，滑落的僅是少數(shù)，大片的開闊低洼處，若無人為挖掘使得它筋骨裸露，它們綿延出的一片綠色，倒也可供棲息于斯的動物們充饑果腹。疏落的綠色中，偶可見花兒朵朵，雖低到了泥土里，卻也開的有模有樣搶眼靚麗。

然而，青藏高原上，有綠色覆蓋的地方，也有綠色不及之地。一路走來，層巒疊嶂中，總見有常年積雪的山脈，它們或遠或近不離須臾。雪線的高度是5300米。倘若雪山在您腳下，那么您在的海拔高度可想而知。這樣高度的山巒光禿禿一片，不見些許生命跡象，難怪路過這兒，會頭痛頭脹氣急胸悶?？磥碇灰巧?，不管是動物植物，超越極限，擱誰都不行。折多山、兔兒山、卡子拉山、海子山、東達山、米拉山口……沿318國道進藏，與它們相遇途中，下車，一睹風采。目光所及沒有樹木、河流，只有寸草不生的山峰、鋪天蓋地的嶙峋怪石。如果少了路旁刻著它們名字的石頭和迎風獵獵的五色經(jīng)幡，極具了原始蠻荒的氣質(zhì)。他們的名字大多緣于它們的樣貌。“折多”，是藏語彎多之意，或許以此告戒我們，折多的路途飽含艱險。兔兒山遠觀像兔子耳朵在風中豎立。海子山鋪滿了整個山原面的花崗質(zhì)冰川漂礫和1145個冰蝕巖盆（海子），是青藏高原最大的古冰體遺跡……它們頗具遠古洪荒氣質(zhì)的樣貌，極大的滿足了我向往一睹地球原始狀態(tài)的好奇。

上蒼賦予高原如此柔軟的內(nèi)核，又給它如此蒼莽高大的外形。想來大有深意。或許上蒼知曉悲憫眾生者，需要一顆柔軟如許的心靈。而確保根植于藏區(qū)的佛法，綿綿無絕的延續(xù)傳承，更需要足以抵擋外侵的壁壘。然而，上蒼殫精竭慮打造的天然屏障，并未能阻止住外來者的腳步。在我們國家文物保護意識尚未覺醒的上世紀初，在我們認識地球演化進程的意識尚未形成之時，斯文赫定來了。兩項成績使赫定名滿天下。一個是發(fā)現(xiàn)樓蘭古城，一個是填補地圖上西藏的大片空白。雖然，地球完整的樣貌因此清晰，我們損失的卻是大量價值連城的文物。

如上蒼之愿，佛教在這片有著柔軟內(nèi)在的土地上悄然萌生。自七世紀中葉始，佛教追隨尼泊爾尺尊公主和唐朝文成公主一同入藏。兩位公主先后嫁于藏王松贊干布，佛教則心甘情愿地嫁給了這片最年輕的高原。它走過了最初的那段坎坷，歷經(jīng)了與當?shù)乇窘痰臐B透融合，最終取而代之。發(fā)展過程中，由于得到清朝中央政權(quán)的支持，使得同屬藏傳佛教格魯派的達賴和班禪兩大活佛系統(tǒng)，從諸多教派中脫穎而出。清政權(quán)為了更好地治理西藏，賦予了他們掌管地方政權(quán)的權(quán)力，從而形成了那個時期的政教合一的格局。藏傳佛教歷經(jīng)了千余年的弘揚，現(xiàn)如今，它早已深深地植根于藏區(qū)的每一寸土地，成為萬千藏人靈魂的底色。我們從隨處可見的瑪尼堆、五彩經(jīng)幡、捻佛珠轉(zhuǎn)經(jīng)筒磕長頭的藏人、無處不在的“六字真言”，讀出了他們悲憫眾生的情懷，棄惡楊善的虔誠，和對因果輪回的無比信奉。讓我們這群立于佛門之外的闖入者，心中生出無限的敬畏，在佛祖和這群信奉者面前，不敢有絲毫的不恭。

在拉薩的第一站是去小昭寺。在內(nèi)地曾無數(shù)次踏入廟宇，雖不是教派中人，也頗懂些規(guī)矩。然而，踏入小昭寺，方才發(fā)覺這兒非內(nèi)地，一切皆陌生，隨人流轉(zhuǎn)下經(jīng)筒，尚且出錯，還兩次被好心的藏胞糾正。隨人流進入殿堂，更是不知所云，那種心靈上的忐忑和手足無措，不亞于初入大觀園的林黛玉，步步留心，時時在意。

接下來的游覽再不敢造次，是在導(dǎo)游的引領(lǐng)下完成的。即便如此，對導(dǎo)游的講解，也聽的云里霧里。這實在是一個異常陌生又廣闊的領(lǐng)域，沒有對藏傳佛教一些基礎(chǔ)的了解，即便我們走近了這幾座寺院，也注定會空手而返。它林林總總的經(jīng)典秘籍，顯、密兼修的修行次第……其間蘊含的知識總量，珠穆朗瑪般橫在我的面前，讓我感到了逾越的難度，只好望洋興嘆，任由著它神秘下去，千年萬年。

——選自《西部散文選刊》微信公眾平臺