伊犁行記

俞贊江

在廣袤的新疆大地上，伊犁像一只斑斕的飛鳥，展翅于綺麗的天山山脈。有人說，不到新疆不知中國之大，不到伊犁不知新疆之美。伊犁地處北疆西部，境內橫亙雄偉的天山，天山在新疆綿延1700多公里，而作家碧野寫過的《天山景物記》，據說取材于伊犁段的天山。不妨說，伊犁之美看天山，天山之美就看伊犁。

伊寧 伊寧

那晚6時半從南京起飛，四個半鐘頭后，經停烏魯木齊，隨后又飛赴目的地——伊寧。此趟受伊犁州文聯邀請，我們去伊犁作文化交流和采風。

到達伊寧上空時，已近凌晨1時?？偭鶄€多小時的航程，我們從東向西，與地球逆行，幾乎跨越了整個中國版圖。伊寧，這座伊犁哈薩克自治州的首府，一路讓我們分外期待，我們盡情暢想邊塞小城的美輪美奐——那俊秀迷人的伊犁河谷、風格迥異的中西建筑、多姿多彩的民族風情、高聳挺拔的白楊樹、姹紫嫣紅的鮮花……還有在這座幸福之城里生活著的各族百姓。突然，廣播里傳來空姐柔和的聲音，說伊寧上空正下雷陣雨，飛機無法降落，必須返航。突如其來的消息讓我們甚感失望，多數人臉上流露出沮喪之情，這場雷雨驟然澆滅了我們一路積攢起來的熱情之火。這會兒的伊寧就像一位含羞的姑娘，在雨幕下躲閃掩藏，不肯出來與我們見面。飛機已經戀戀不舍掉頭回烏魯木齊。

抵達烏市，已是凌晨2時。按照慣例，機場免費提供旅客住宿。大巴車忙不迭送我們去指定的賓館。車窗外，街頭霓虹閃爍，馬路亮如白晝，城市顯得空曠寧靜。盡管烏市早已進入甜蜜的夢鄉，但一種濃郁的新疆氣息還是撲面而來。

在賓館大廳，服務員把一大群唧唧喳喳的旅客，快刀斬亂麻般搭配好房間。與我同房間的是一位來自江蘇鹽城的男孩，20歲左右，背著黑色的雙肩包。男孩一進房間就顯得異常興奮，主動與我搭訕，并且話語不停。他說他爸在伊寧工作，是位援疆干部，他是趁暑假來探望爸爸的。以往外出都是跟媽媽一起，唯獨這次孤身一人，從訂機票、辦機場手續，到坐上飛機，全程都獨立完成。男孩邊說邊露出驕傲的神色——為他人生第一次單槍匹馬闖江湖的成功。他絲毫沒有顧慮我這位陌生人，仿佛與我一見如故。

我們睡下時，時間是凌晨3時，機場方面要求我們6時起床，只給3小時睡眠，對我來說，這史上最短暫的一個晚上，顯然是無法入睡。鄰床的男孩，也許太新鮮，也許睡覺時間太短促，甚至來不及洗澡，就和衣躺下了。一會兒，就傳來輕微的鼾聲，我猜測，他在夢中的伊寧見到了他父親，然后在向家里的母親報喜。

天還沒亮透，我們便被催醒了，起床、洗漱、早飯……全是軍人般速度。新疆的天藍得一塌糊涂，幾朵白云慵懶地飄過，烏市的早晨雖比東部沿海來得晚些，但一切都井然有序。今天天清氣朗，伊寧應該在向我們發出真誠的邀請了，有人不禁感慨。大家的興致很快上來，臉上已完全不見昨晚的疲態。

近中午時分，飛機終于降落在伊寧。伊寧機場雖然小，卻很精致，就像伊寧這座美麗的邊塞小城。那邊，鹽城男孩一臉燦爛地跑過來，說他爸已經來接機了，邊說邊與我揮手告別。這邊，恭候多時的伊犁州文聯黨組副書記兼副主席李鈺、伊犁州作協秘書長程靜等人熱情地迎上來，與大家一一握手。由于昨晚他們與我們無法聯系，所以整整等候了大半宿，我們向他們表達了深厚的謝意。為了彌補時間，大巴車沒有開往伊寧城，而是馬不停蹄駛向那拉提大草原。

那拉提，人間與天堂的交界

那拉提在伊犁州的最東面，離伊寧340多公里。那拉提草原在那拉提山的北坡，在新源縣境內，是世界四大草原之一的亞高山草甸植物區，自古以來就是著名的牧場。這里也是全國哈薩克族人口居住最集中的地區，被譽為“哈薩克族的搖籃”。

大巴車沿213國道，載著我們向東疾駛。李鈺主席告訴我們，新疆的一個縣，比你們寧波市還要大幾倍，這里地廣人稀，路途遙遠，坐車很累，你們要堅持住。大家都點頭，表示作好了心理準備。

幾小時后，汽車在陡峭的山腰上盤旋，海拔不斷升高，四面的山體逐漸變綠，那種綠不是深邃、參差的綠，而是素淡、柔和、整齊劃一的綠，所有高高低低、遠遠近近的山，都披上了這種高貴雅致的綠毯。這樣的山景在南方亙古未有，這是借助神力創造的罕見美景。

七月的陽光給眼前一望無際的綠色，畫龍點睛般涂上了最后一道釉彩，讓這滿眼的高山草原顯得無比嬌艷動人?！拔覀円晾绲牟菰橇Ⅲw的，有別于內蒙古草原。現在你們已經進入那拉提草原了” 李鈺主席提醒大家?！澳抢?，那拉提……”我們念叨著這個新奇的名字，目不轉睛地注視著車窗外詩畫般的美景。

汽車繼續在山道上繞行，周圍的高山地毯上開始出現深黑色參天聳立的植物，全都幾十米高，像一尊尊黑黢黢的寶塔，滿山遍野，星羅棋布點綴著，原來這就是新疆赫赫有名的雪嶺云杉。云杉越來越多，把高山草原濃濃密密遮蓋起來，構成墨綠相間的壯美景觀。對面高山與這邊高山的中間，形成浩蕩寬闊的山谷，山谷里也長滿蒼翠幽深的雪嶺云杉。在山坡的草地上，還有零星的馬兒在低頭覓草。以往從攝影畫報上看到的新疆美景大片，現在真真切切呈現在眼前，我們簡直美呆了。

汽車爬到山嶺的最高處——天界臺，這里是高山森林和空中草原的分水嶺。我們下得車來，登上天臺眺望，那拉提25萬畝空中草原連綿起伏，讓人感覺酣暢淋漓。遠方，隱約看見大片薰衣草，把天染成了紫色。天界臺喻意“人間之邊，天堂之界”，站在這里，據說可以回首往昔，看到塵緣消失遠去，又可遠眺未來，直面人生，洗脫一切紅塵之戀。站在此地，瞬間讓我感悟到人類的渺小和自然的偉大。

在那拉提草原腹地，大批游客的到來，為大草原增添了無限生機與活力。置身于百萬畝空中大草原，我們發瘋似的奔向草原深處，然后跪下來，在彌漫著縷縷清香的草原里，細細端詳每一叢草甸、每一朵野花，用鼻子貪婪地聞著屬于那拉提草原特有的氣味。遠處，瑰麗的陽光把一大片草坡妝扮得通透亮麗，白云投下的影子，在嫩綠的草坡上緩慢移動，仿佛觸手可及，這讓草原、森林、山脈、河流變得更加快活和富有層次感。牧民的白色帳篷與山坡上的羊群和諧地融合在一起，讓人難以分辨。在更高的山巒后，是白雪皚皚的峰頂，在天邊泛著耀眼的光芒，猶如給那拉提草原鑲上了一道銀色的花邊。endprint

此時，頭頂的陽光直射在我們的肌膚上，雖然有點灼熱，但陣陣西風帶來的卻是尖銳的涼意，讓穿短袖的我們有點吃不消。這里的高原氣候在伊犁地區比較獨特，而這種氣候恰好能匹配這樣的自然環境。藍天下，看那些哈薩克牧民，騎著金黃色的馬匹，在浩瀚壯闊的草原上縱橫馳騁，展現出一道道別樣的草原風景。他們一邊熱情招攬游客，一邊嫻熟地展示馬背功夫。在夏天這個黃金季節里，他們格外珍惜每一個日子。

哈薩克族是熱愛馬的民族，騎馬放牧和出行，是他們生活中的常事，孩子很小時就開始學騎馬。難怪我們在歸途上，時不時看到路邊稚氣未脫的少年，老練地騎在馬背上，熱火朝天趕著一大群羊。我們猜想，孩子們是趁著暑假在幫家里干牧活。當我們趴在車窗上，對他們大呼小叫，感到十分好奇時，這些皮膚黝黑的哈薩克族孩子卻從容淡定，也許他們在嘲笑我們的孤陋寡聞。

那晚，我們住在那拉提胡楊林風情園酒店。酒店把所有的客房設計成一間間單獨的小屋，分散在一片廣闊的胡楊林里，一條狹窄的林間小道，把這些散落的客房東西南北串連起來，好像一個隱匿在森林里的村莊。晚上，這里的氣溫在10度左右，感覺冷颼颼的初冬已經提前來臨。翌日早晨，天空藍得不忍卒看，眼前的胡楊林簡直像俄羅斯油畫一般美——鮮艷的陽光、綠色的草地、繽紛的野花、高大的胡楊、悠閑的黃牛、白墻紅瓦的小屋、淙淙流淌的林中小溪……一切都顯得那么溫馨和浪漫。我佇立在林子里，喃喃沉吟，許久不愿離去。

庫爾德寧，雪嶺云杉的故鄉

離開那拉提，汽車向西進入鞏留縣東南山區——庫爾德寧。庫爾德寧是哈薩克語“橫溝”的意思，屬于國家級自然保護區，是世界自然遺產地，曾位列中國最美的十大森林之首。

在庫爾德寧博物館，講解員告訴我們，這里是雪嶺云杉最高大密集的分布區和起源地，擁有天山生態環境最佳、分布最集中、林相最好、保持最完好的雪嶺云杉原始森林，也是整個天山唯一的雪嶺云杉保護區，被稱為是雪嶺云杉的故鄉。這里的野生動物種類也異常豐富，其中單國家重點保護的瀕危野生動物就有30余種。

庫爾德寧的綠色天姿和超凡脫俗的自然景觀令人嘆為觀止，它是天山美麗景觀的最突出代表，不愧是天山深處的一個瑰寶。

伊犁的草原風景區都是處在東西走向的河谷地帶，唯獨四面環山的庫爾德寧，中間是一條南北走向的河谷，長約14公里，寬不到1公里，中間有庫爾德寧河由南往北晝夜不息地流淌著。說是河流，其實更像一支寬闊的溪流，外形清麗涓秀，充滿詩情畫意。河灘上，稀稀落落點綴著低矮的灌木，往高處走，生長著諸如野杏樹、沙棘樹、刺黃柏、樺樹等次生林木，再上去，是大面積濃綠的云杉林，向山巔恣意地蔓延。

我們晃晃悠悠跨過一座小吊索橋，來到庫爾德寧河對岸。在淺淺的河床里，堆滿了各種形狀和色澤的卵石，這些石頭歷經千年流水的沖刷，呈現出光滑渾圓、玲瓏可愛的外觀。大家紛紛挽起褲腿，來到河灘撿拾。想起去年去青海貴德，在清澈見底的黃河岸邊，撿了一大袋奇形異彩的石頭，以至于回來把行李箱都撐破了。這次我沒有被誘惑，只代表性撿了幾塊精品。不管怎樣，把石頭帶到幾千公里外的家里，也是想留住對庫爾德寧的美好印象，想表達對庫爾德寧這片神圣之地的膜拜之情。

中飯后，很多人在廳堂內休息，大概臣服于外面火辣辣的陽光。我們少數幾位則饒有興趣，跟隨李鈺主席去攀爬不遠處的一座公園式山峰。

在山腳的斜坡上，長著許多胸圍粗壯的樹木，樹的間距非常寬，形成了開闊的草地，這里的牧草比別處更鮮嫩。陽光下，十幾匹體態豐腴、毛色油亮的天山駿馬，填飽肚子后，正悠閑地踱著步。那邊，一大群黃白相間的綿羊，被牧民驅趕著，從很深的山溝里跌跌撞撞爬出來，路過馬的領地，羊們四下里瞅了瞅，不敢滯留，都擠擠挨挨過去了，陽光的影子在它們肥碩的身上胡亂地跳躍著。

沿著山道蜿蜒向上，前面出現休閑棧道，我們拾級而上。棧道兩側，時見斷樹朽木，原封不動兀立著。更多的是雪嶺云杉，像一把把黛色的青銅劍，仰天直指云霄。云杉的枝椏寬度，從根部到頂端均勻齊整，圍繞樹干，不枝不蔓，恪守規則。林間灌木叢生，綠意蔥蘢，斑駁的陽光從樹縫間漏下來……一幅幅恬靜優美的畫面，讓我們一路迷醉，已然忘卻了疲勞，向上的腳步也越來越輕。

登上山頂，我們驟然感到不虛此行。周邊的景色猶如一幅360度環幕電影——整個庫爾德寧盡收眼底，群山環抱，河水縱貫，山水相連，溝嶺錯落，草原與森林水乳交融，處處彰顯雄渾博大的氣魄。在崇山峻嶺深處，那里該出沒著諸如雪豹、雪雞、黑鸛、金雕、馬鹿、盤羊等無數的珍稀動物。眺望南方，在藍色的天幕下，在蒼翠的雪嶺云杉后面，有一座雄踞群山之上的高峻挺拔的山峰，山頭終年覆蓋著白雪，這就是海拔4200多米的喀班巴依峰——那是哈薩克牧族民以他們的民族英雄喀班巴依的名字命名的，也是伊犁著名的山峰之一。

從伊犁地圖上看，鞏留縣的地貌宛如一只靈動的彩蝶，翩躚起舞于伊犁河谷中部，而庫爾德寧處在這只蝴蝶美麗的右翼上。我覺得，庫爾德寧無疑是上帝賜予鞏留的一件稀世珍寶，乃是鞏留的福分，讓鞏留人引以為傲。

鞏留縣委書記獲悉寧波客人來，從繁忙的政務中抽身，特地趕來作陪，他熱情地介紹了鞏留近幾年的發展狀況。在談到社會穩定話題時，他頗為自豪，他說在我們鞏留，甚至整個伊犁州，從來沒發生過一起恐怖暴亂事件，或者民族分裂的惡性事件，即使是刑事犯罪率也遠遠低于內地其它省份，這里各民族人民相處和諧，生活幸福，可以這么說，鞏留和伊犁要比內地許多地方更平安。我們立馬想起路上看到的廣告語：“各族人民要像石榴籽那樣緊緊抱在一起”、“要像愛護眼珠一樣愛護民族團結”，這真是伊犁社會的真實寫照。鞏留縣委書記的話糾正了我們多年來的一個偏見，我們感到由衷的欽佩，祝福他和鞏留的20萬各族兒女。

偉大的錫伯族和它的后裔

察布查爾錫伯自治縣在鞏留縣的西面、伊犁河的南岸，北面緊挨伊寧市，西面與哈薩克斯坦國接壤。錫伯族是我國人口較少的民族之一，共有人口19萬多，其中13萬分布在遼寧，3.4萬在新疆伊犁（主要集中在察布查爾錫伯自治縣一帶），其余的散居于全國各地。endprint

說實話，這樣的一個自治縣，這樣的一個少數民族，起初并沒引起我們多大注意。在察布查爾，我們參觀了錫伯族西遷紀念館，當我們仔細看完一張張圖片、一份份文字檔案后，我的情感無意中被撥動了，我的心靈開始快速跳蕩，后來我完全被震撼了。

在中國歷史上有個非常重要的拓拔鮮卑族，他們是在東晉十六國時期登上歷史舞臺的，是第一個入主中原、建立王朝、載入史冊的北方民族。我要說的錫伯族，是由鮮卑遺留的一支發展而來。

時光追溯到250年前，乾隆29年（公元1764年），清政府平息準噶爾之亂后，為了加強伊犁地區的防務，從盛京（今遼寧沈陽）挑取20-40歲身強力壯、精于騎射、英勇善戰的錫伯官兵1020名，西遷伊犁屯戍邊陲。這些官兵拜別骨肉同胞，攜帶家眷，沿北方蒙古高原驛路，戰風沙，抗洪水，忍饑挨餓，歷盡千辛萬苦，跋涉一年零三個月（乾隆規定的期限是三年）時間，終于抵達伊犁，完成了一次民族史上驚心動魄的英雄壯舉。最讓人感動的是，在漫長的西遷途中，不但人員沒有減少，反而還增加了，他們孕育出350多名錫伯族嬰兒。迄今為止，這批嬰兒是世界上年齡最小的“武士”。這是一個可歌可泣的真實故事，這是一個民族堅韌不拔、繁衍不息的生動例證。

當時清政府向錫伯族人許諾，西遷伊犁駐守的官兵60年一換防，即戍期定為60年，可最終變為無法兌現的空頭支票，他們從此永遠離開了自己的故土。

250年來，西遷的錫伯族后裔們，已經在新疆和伊犁河南岸生活了十代人，歷代錫伯兒女信守著對祖國的承諾，以他們不屈的脊梁和性命，誓死捍衛國家領土，譜寫了一曲曲愛國的偉大史詩。著名作家汪曾祺在他的散文《伊犁河》中這樣寫道：“錫伯族是驕傲的。他們在這里駐防二百多年，沒有后退過一步，沒有一個人跑過邊界，也沒有一個人逃回東北，他們在這片土地上扎下了深根。英雄的民族！”

更可貴的是，當東北地區的錫伯族已經漸漸失去本民族的語言文字時，居住在伊犁地區的錫伯族，卻在這片土地上奇跡般地保留下了自己的語言文字和文化傳統，這里的錫伯族人讓我們肅然起敬。

仰視察布查爾地圖，整個縣境猶如一把打開的折扇，由南向北徐徐展開，美麗的伊犁河像一條鑲在扇邊的玉帶。這里居住著錫伯族、維吾爾族、哈薩克族、漢族、回族、蒙古族等25個少數民族，是全國唯一的以錫伯族為主體的多民族聚居的自治縣。

錫伯族至今還是一個善射的民族，察布查爾是弓箭之鄉，他們的選手經常在各地舉行的射箭比賽中奪標，每年舉行熱鬧非凡的射箭文化節。從“西遷紀念館”出來，是一個很大的場院，院內設立了一個小型射箭場，數面靶子豎在幾丈開外的草地上。我們紛紛拉弓射箭，想體驗錫伯族人的豪情斗志。由于大家缺少射箭的技巧和經驗，當志在必得射出時，往往中個0環；而草率馬虎射出時，卻中個10環。作為射手座的我也不例外。也許大家都不是錫伯族人，壓根缺少這方面的天賦。

晚飯時，伊犁州文聯主席巴合提、察布查爾縣文聯主席那英都過來陪同。巴合提主席長著一幅典型的哈薩克族人面孔，讓我們感覺他是來自鄰國哈薩克斯坦的一位高級官員。他的話語不多，卻充滿風趣。巴合提主席是這里的錫伯族后代，而那英主席卻是來自遼寧的錫伯族后代。巴主席指著那主席幽默地告訴我們：“她是我250年前的老祖宗，我們的血液里有共同的基因，我可尊敬她呢?！蔽覀兗毤毚蛄坎⒈鎰e他們長相的異同，試圖從兩位不同的錫伯族人身上，找出某種神秘的東西。

喀贊其街巷的鈴鐺聲

“喀贊其“在古老維吾爾語中，含意為“鍋”。因這里聚集著不少制作鍋的工匠，天長日久就演變成地名?？澠洌靥幰翆幨心鲜袇^，是個老城區，擁有10萬人口，大多數為維吾爾族人，他們是17世紀從南疆遷移過來的。

喀贊其很像一座展示多民族民俗實景的“博物館”，四面開放，沒有圍墻，也沒有大門。馬路中間是一座西亞風格的巨大的淡黃色牌樓，旁邊是壯觀的伊寧回族清真大寺；街邊有搭著紅色帳篷的排檔，很多維吾爾族人悠閑地坐著吃冷飲，一對壯實的夫妻，懷里各抱個胖乎乎的嬰孩，在專心喂食；街頭隨處可見漂亮的維吾爾族女孩，笑起來如盛開的天山雪蓮，構成了喀贊其街巷一道靚麗的風景。

這里的汽車、電動車、摩托車、自行車都能在一條街上奔跑，當然最具特色的要數“馬的”，耳畔除了汽車滴滴的喇叭聲，聽得最多的是馬脖子上發出的清脆的鈴鐺聲?！榜R的”曾是伊犁最古老的交通工具，已成為特殊的文化遺產，但現在僅局限于像喀贊其那樣的民俗風景區里使用，游客們都青睞這種新奇的代步工具。路邊依次排列著一輛輛豪華的“馬的”，趕車的都是上了年紀的維吾爾族大爺，大爺們的裝扮都體現民族特色，蓄著標志性大胡子，戴著維吾爾族小帽子，手提棕色馬鞭子，乍一看，都長得一個模樣，難分伯仲。

“馬的”其實是四輪馬車，乘客分左右兩側坐，座位上鋪著漂亮的花毯，中間隔著一塊擋板作靠背，兩邊各坐三四人。車頂上是布篷，四面有彩色的艾德萊絲綢鑲邊，充滿異域風情。馬身披著各種飾帶。馬脖子和馬肚子下垂著一串串小鈴鐺，跑起來發出的聲音，脆脆亮亮的。

我們一行爭先恐后坐上去，坐穩后，只見大爺馬鞭一甩，棗紅馬立刻昂首挺胸，跨步前行，霎時車輪滾動，路上開始蕩漾起“踢嗒踢嗒”的馬蹄聲和“嘀零嘀零”的鈴鐺聲，兩種聲音剛柔并濟，節奏分明，像是打擊樂器的演奏聲，渲染著喀贊其街巷的古樸寧靜。

一條條老街、一處處老宅、一棵棵老樹、一幅幅維吾爾族人的傳統生活圖景……在我們眼前不疾不徐閃過。喀贊其擁有百年以上的民居比比皆是，中西風格結合的建筑薈萃其間，歐亞文化在這里和諧融合。想起作家王蒙那年故地重游，曾對喀贊其感慨：“一個小城，一種生活情趣，一段動人的歷史”，“一種幸福，一種滿足，一種永遠令人驕傲的家鄉的美麗”。這是一位曾在伊寧生活了八年的老人發出的真誠感慨。

“馬的”在一處藍色的民居前停下來，我們跨進一戶維族人家的純凈庭院。院子里，綠葡萄密不透風掛滿頭頂，紅蘋果沉甸甸結在枝頭，墻邊擺放著各種鮮花盆景，每間房內都鋪著維吾爾族特色的碎花地毯。在另一戶維族人家的院子里，我們品嘗了主人做的香甜的冰淇淋。這種冰淇淋是純手工制作，用料純，不放任何添加劑，完全是原生態味道。我們在現場邊吃，邊觀看制作，那種感受真的好奇妙。冷不防，我們看見窗內站著個維族男童，圓臉，大眼睛，面無表情，兩只臟兮兮的小手抓著幾根面條，漫不經心地往嘴里送，那小嘴周圍臟得像貓嘴。桌上擺著小碗，碗里的面條已所剩無幾。目睹這有趣的一幕，我們紛紛拿起手機拍攝。那男童和外面一刻不停忙碌的母親，早已司空見慣，泰然自若。endprint

在街邊的店鋪里，我們看到一排排金黃色的馕，這是新疆的傳統食品，大的如面盆，小的如茶杯口，硬如石頭，久放不壞，我們驚嘆當地人以此作為主食的奇特習俗。一邊的水果鋪里，擺滿了西瓜、香瓜、哈密瓜、油桃、蟠桃、大李子……新疆的水果價格實惠，品質上乘，可惜不適合攜帶。在伊寧的超市里，我差點鬧了笑話，一個勁在貨架上找“伊犁牛奶”，卻找不到，問售貨員，搖頭。怪了，伊犁人竟然不知道“伊犁牛奶”？事后才知，竟把“伊利牛奶”錯當“伊犁牛奶”了，人家伊利集團可在內蒙古呢。

“馬的”善始善終把我們送到出口，我們戀戀不舍下車，然后在“馬的”前紛紛留影，我們的耳畔依然回蕩著喀贊其街巷悅耳的鈴鐺聲。我想，那是屬于喀贊其古老的足音，它是從遙遠的舊時光中穿越過來的。

大西洋最后一滴眼淚

賽里木湖，無論大名，還是面積與規模，都抵不上青海湖，甚至在地理教科書上，我們都對它沒什么印象，讓人不屑一顧。然而當我們身臨其境，才知道犯了認識上的錯誤。

我去過青海湖，它似乎沒有彼岸，一直向天邊延伸，湖天茫茫，遙遙無邊。隔著一大片油菜花望過去，青海湖僅僅是一道窄窄的藍框，這道藍框其實與藍天早已融為一體?？催@樣的湖，沒有自然尺度的約束，我反而感覺虛無縹緲，無法駕馭自己的靈魂。

而眼前的賽里木湖，盡管比青海湖小得多，同樣擁有讓人刻骨銘心的藍，卻要比青海湖來得真實純粹。四周的高山草原與環繞起伏的雪峰，把賽里木湖團團圍起來，圍成458平方公里的湖面，讓你一覽無余。這樣的湖，似乎全在你心靈的掌控范圍，它會整個兒溶入你的心里面去。

在伊犁的地圖上，賽里木湖很像一顆微型的藍寶石，粘附在伊犁這只飛鳥的尾翼上。作為新疆海拔最高、面積最大、風光最秀麗的高山湖泊，這里是大西洋暖濕氣流最后眷顧的地方，被譽之為“大西洋最后一滴眼淚”，這個美妙的比喻，烘托了賽里木湖的孤獨、悲涼，還有一種淡淡的憂傷。我認為，這樣神奇的比喻，唯有西部的詩人才會想得到。

湖畔是一望無際的草坡，盛開的野花燦若繁星，清香撲鼻。七月里的花草，能長得如此茂盛，在新疆純屬罕見，大概得益于賽里木湖的水氣滋潤。草坡的海拔落差很大，我們是俯著身子往湖岸跑去的，誰都想近距離目睹那動人心魄的湖水，領略那神秘而富有魔力的藍色。看喲，面前是一種怎樣的藍色，那是寧靜的極致，那是夢幻的深淵，湖水藍得令人想哭，想張開雙臂，縱身投進她的懷里。此刻我想不出更好的詞句，來描述眼前醉人的藍色。

賽里木湖看不見一只鳥影，更看不見傳說中的水怪，只有湖面的漣漪在輕微蕩漾，只有飄逸的白云在悠然晃動。在藍色的襯托和護佑下，遠處，灰色的山脈、黑色的云杉、綠色的草原、白色的帳篷、奔跑的駿馬……所有的景物看起來嫵媚生動。

這時候，在賽里木湖畔，最迷人的景觀，要數盡情歡樂的游人。在遼闊的草原上，人們在拍照，嬉水，采花，騎馬，賞景，閑聊，發呆……還有，很遠的坡下，不少維吾爾族新人忙著在拍婚紗照。

在另一面山坡上，遠遠傳來悠揚的樂曲聲，是輕快的新疆舞音樂，我們循聲而去，原來這里在舉行親子游活動。草地上，放著十幾個大西瓜、一個大功率音響。上百名幼兒和他們的母親，在草地上圍成一個很大的圈。那些母親、孩子、老師從長相上看，全是維吾爾族人，現場充滿溫馨的維族文化氛圍。

孩子們在老師的引導下，踩著音樂翩翩起舞。媽媽們則圍坐在草地上，邊快樂地打著節拍，邊觀賞孩子們的表演。維吾爾族是能歌善舞的民族，孩子們天生就有這種稟賦，女孩比男孩跳得更加出色。接著，老師鼓動每個孩子邀請自己的媽媽也一起跳，起初媽媽們有點羞澀，跳者寥寥，后來在孩子們的勸說下，媽媽們逐漸增多，音樂和舞姿漸入佳境，親子效果也達到高潮。這情景也感染了現場圍觀的游人，贊嘆聲、喝彩聲不絕于耳。這一刻，山坡草地儼然一座精美絕倫的大舞臺，而腳下的賽里木湖就像一位沉默無語的觀眾。

一場普普通通的親子游活動，像一扇打開的窗口，讓你窺探到一個民族很多深層次的東西，比如性格、氣質、情感、表情、態度、語言、身材、服飾、舞姿，還有知識水平、文化習慣等等。在伊犁之行的最后一站，難得遇見維吾爾族人這樣原汁原味的精彩活動。

離開伊犁很長時間了，我的記憶中，還保留著賽里木湖那一汪深純的藍色，保留著湖畔那次親子活動的整個歡樂場景。endprint