菊花天里且持螯

顏如玉

深秋時節，有兩大不容錯過的樂事：一是賞菊花，二是吃螃蟹。前者帶來視覺盛宴，后者滿足口腹之歡，兩者相映成趣，成就了這個季節最美的畫面。

食蟹在我國歷史悠久，據《汲冢周書》記載：周成王時，海陽獻蟹入貢。說明那時的人們已經懂得食用螃蟹，并將其列為珍貴的御膳了。后來，明人張岱不吝筆墨，專門在《陶庵夢憶？蟹會》中，為螃蟹寫下美味甘旨的文字。文章不長，文采則佳：“食品不加鹽醋而五味全者，為蚶，為河蟹。河蟹至十月與稻粱俱肥，殼如盤大，中墳起，而紫螯巨如拳，小腳肉出，油油如。掀其殼，膏膩堆積，如玉脂珀屑，團結不散，甘腴雖八珍不及。一到十月，余與友人兄弟立蟹會，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之，從以肥臘鴨、牛乳酷、醉蚶如琥珀，以鴨汁煮白菜，如玉版；果瓜以謝橘、以風栗、以風菱，飲以‘玉壺冰，蔬以兵坑筍，飯以新余杭白，漱以蘭雪茶。繇今思之，真如天廚仙供，酒醉飯飽。”

螃蟹味極鮮美，從古至今的人們都對它情有獨鐘。唐人盧純說：“四方之味，當許含黃伯（即：螃蟹）第一。”黃山谷說“一腹金相玉質，兩螯明月秋江”，稱蟹味能助人雅興。唐代李白持螯舉觴，怡然自得，不禁脫口吟道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊，且須飲美酒，乘月醉高臺。”宋代蘇軾則直言：“不識廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹。”將螃蟹與廬山相提并論，足見有美食家之稱的東坡先生對螃蟹鐘愛之深。

所以自古以來，逢秋吃蟹是雅事一樁，持螯飲酒更是文人美事一件。《世說新語》記錄了東晉畢卓的一段話：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”右手執酒，左手持蟹，這樣的日子就是一生了。魏晉風骨講究清談，追求閑逸超脫生活，喝酒會友，品蟹賦詞，人生如此，豈不快哉！

喜食螃蟹的文人一族里，還有一位頗具代表性的人物，即清代才子李漁。據傳，從螃蟹上市的那天起，到吃螃蟹的季節結束，他沒有一天不吃螃蟹。而且擔心吃完了接不上，還用紹興花雕酒來腌成醉蟹，裝滿幾大缸，這樣在螃蟹過季之后，他也能以醉蟹解饞，安撫無法停止思念的胃腸。

嗜蟹如命的李漁，還把秋天稱為“蟹秋”，并在《閑情偶寄》一書里，給予了螃蟹最至高無上的評價：“世間好物，利在孤行。蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之。”如此盛贊螃蟹，恐怕無人可及。

至于螃蟹的吃法，另一位清代才子袁枚則說：“蟹宜獨食，不宜搭配他物”，因“不加佐料，便色、香、味俱全”，并以“自剝自食為妙”。這種吃法，可謂深合我心。螃蟹乃是秋之雋品，與其他任何菜肴搭配，都是多此一舉。而且自剝自食，看起來繁瑣費工，卻可以在這個過程中，懷著一份恬淡的心境，充分領略到一種慢品美食的樂趣。

螃蟹一向的作派都是張牙舞爪，故而有“橫行公子”之稱，為了避免它們在蒸鍋里狹路相逢、發生混戰，弄得折手斷腳失了品相之美，必須捆綁結實后才能下鍋。蟹肚朝上蒸足十來分鐘，就可以關火了。剛出蒸鍋的螃蟹色澤金黃橙紅，散著獨有的腥香，實在誘人極了，足以讓所有的美食黯然失色。

螃蟹性寒，因此須得備上一碟姜汁醋，蘸著吃。另外，也少不了一杯白葡萄酒，暖胃驅寒之余，更添幾分風雅。然后，才愜意地托起一只螃蟹，首先掰掉兩只大螯，用犬齒輕輕一咬，頓時冒出一股不摻雜質的清甜香味，裹挾著一種沛然莫之能御的力量，循著精準的方向，直接在我們的舌尖蔓延開來，瞬間激起洪水般洶涌的食欲。

將藏在蟹腿里的寶肉逐一搜刮干凈后，便直奔主題，掀開蟹殼，只瞧得膏黃飽滿，泛著油亮的光澤，不禁心中大喜，趕緊用小銀勺挖了蘸上醋，一小口一小口地，吃得格外緩慢精細，生怕一不留神囫圇吞棗，白白浪費了這人間至味。這時，低頭品一口蟹膏，仰脖喝一杯干白，那醇厚的涼意，正好契合蟹膏的鮮香，在舌尖上生出一股爽利的快感，令人回味無窮。

一只蟹一杯酒，在這西風滿院的菊花天里，可以慢慢地吃上一個多鐘頭，最后，剩下一堆殘渣空殼，方才舔舔手指上的蟹油，意猶未盡地作罷。吃過螃蟹后，十指盡染腥香，雖反復洗滌，香氣仍殘留掌心久久不散，時不時放鼻子底下嗅一嗅，那感覺實在妙不可言。

曾經欣賞過現代文人豐子愷的一幅畫《秋飲黃花酒》，畫面上有一個花瓶，瓶上插著兩支飽滿的菊花，一旁是酒杯，與一只肥美的螃蟹。后來他又在文章中寫道：重陽節正是螃蟹個大肉肥、黃多味美的時候。吃蟹時，就著黃花酒，蟹殼里絕不會留一點蟹肉。每次吃完蟹，他還把蟹鉗頭上毛茸茸的東西合起來做成一只蝴蝶。吃幾只蟹就做幾只蝴蝶。一到金秋時分，他家的墻上總是貼滿了蝴蝶，一只只翩翩欲飛，宛如表達著對季節的贊美。

季秋之月，菊有黃華。在這最美的時節，且讓我們持螯賞菊，以一種風雅的方式，作為對季節的禮贊吧！endprint