越過國境線，去吃太湖菜

沈嘉祿

太湖菜，不就是太湖地區的菜嗎？何至要越過國境線去吃呢？且聽我說來。

前段時間我與劉國斌兄一起去杭州中國美院象山校區看望一位教漆藝的朋友，然后轉到吳江。吳江是太湖邊上的一個小城，現在由蘇州管轄。

吃午飯時，國斌的同事老徐駕車帶我們去一家飯店嘗鮮，經過一條寬闊的笠澤路。我一時覺得有意思，不禁念叨了一聲：“太湖周邊有震澤、盛澤，此地有‘笠澤，而且‘笠澤兩字頗具古風，原因是吳越爭霸時，兩國軍隊在此打過一仗。”老徐就說：“這條路在春秋戰國是吳國與越國的分界線，南面是越國，北面是吳國，現在我們從北到南去吃飯。”如此說來，我們就穿越國境線啦！

到了“廟港飯店”，見到荊歌已經在包房里悠悠地喝茶了，握手寒暄，相見恨晚。荊歌是江蘇的專業作家，小說散文寫得好，而且跟我一樣喜歡玩收藏。荊歌果然會玩，說話間就從衣袋里摸出兩件剛剛覓到的寶貝，一件是象牙，包漿溫潤，工也細，雕成半瓣竹片樣，兩頭有節，其實是筆架；另一件是細細的竹籌，上了漆，寫了字，可能出自一家茶館，皮殼上泛著幽幽古意，荊歌認為品茶時用來撥茶聞香倒也不失雅趣。老東西這么玩，是給器物最高的禮遇，也是文士作派。

前一晚已經與國斌兄一起嘗過幾款太湖菜了，比如老豆腐和燒雜魚，國斌兄說這里的菜偏咸，有越國古風。確實如此，老徐點了幾道這里的看家菜，其中有些是我沒有吃過的，比如莼菜，以前都是莼菜羹，與肉絲一起做，口感滑溜溜的，并不怎么好吃，純粹是因為它的嬌貴，屬于杭州或蘇州的風物而不得不嘗一匙。汪曾祺曾在小說中借了金冬心的故事嘲笑過它。這里卻是與肉絲一起炒，莼菜碧綠，肉絲也嫩，如果改為切得精細整齊的雞胸絲，可提升—下品格，色澤也養眼。如果再分成每人一盅的話，主賓一起下箸，同此涼熱，口感更佳。還有一道是野生河鰻，紅燒加青蒜葉和蒜頭，膏腴之物，我現在是“三高”人士，有點心怵，但為了“野生”兩字豁出去了，閉著眼睛吃了兩塊，燒得有點過，皮與肉脫開，算是小小失誤，但味道正宗，如果用濃汁拌新米飯的話，絕對一流。

“雞格郎”是一種不怎么出名的河魚，上海青浦的朱家角也有，但較小，一般紅燒，而這里的肥大，清蒸加豉油。荊歌認為，如果白蒸的話更能體現風味，我倒認為若白蒸，魚肉未必有現在的鮮味，因為這種魚本味不太鮮，比較含蓄。還有一道紅燒塘鱧魚，桃花開時當令，上海人有時也會用豆腐燒。在世博會開幕式當晚的國賓宴上，就有一道薺菜燒塘鱧魚。

有一種青菜，瘦小型，葉薄，俗稱“香青菜”，菜油旺火炒，上桌時香氣飄散，別有風味。香青菜切細末與咸肉一起炒成菜飯，粒粒分明有彈性，每人一小碗，我吃了精光。臨走時看到還有大半盆，我想帶回上海的，但不好意思說出來。

蜆子，我是極喜歡的，上海人家一般炒來吃，湯汁泡飯，別的菜可以免了，而“廟港飯店”是燒湯，據說太湖里出產的蜆子就應該這樣吃，不過吃后覺得還是炒來吃好點。

“廟港飯店”的老板叫孫榮華，與荊歌是哥們兒，前一晚在菜場買到—只3.5千克重的野生甲魚，親自下廚燒作四盆，一盆送給我們品嘗，吳越遺風，古道熱腸！endprint