李鴻章訪美帶動中餐熱

陶短房

北美中餐館密度之大、分布之廣，國人是很難想象的：不論是偏僻的美國中部小鎮，還是向前向后都看不到人煙的加拿大“草原三省”公路邊居民點，幾乎都能找到標著“CHINESERESTAURANT”的飯館。不過早年華人在美國社會備受排擠，自以為高傲的本土美國人是如何喜歡上這種“苦力才吃的食品”呢？說起來，這還與1896年李鴻章訪美有關。

1896年8月28日，大清特使李鴻章乘“圣路易斯”號郵輪抵達紐約，開始對美國進行訪問。他的抵達在美國引起轟動，《紐約時報》形容說：“人們都想一睹清國總理大臣的風采，因為此人統治的人口比全歐君主們所統治的人口的總和還多。”李鴻章受到美國總統克利夫蘭的接見，并和美國多名要員見面，受到“史無前例的禮遇”。

然而此時的李鴻章已經年過七旬，舟車勞頓外加頻繁應酬，使他茶飯不思。據說隨員就用做飯時剩下的肉菜，加上糖醋炒成一盤，李鴻章品嘗后胃口大開，便要求隨員“每頓都來一盤”。

時逢一次美國客人前來拜訪，見桌上有這盤菜就請教菜名，李鴻章隨口答道“雜碎”。在美國當時興起的追捧中國東方風情的熱潮下，李鴻章喜好的這道“李鴻章雜碎”很快便風靡全美，隨即各種冠以“李鴻章”之名的中式菜肴和“雜碎館”也在海外流傳開來。后來還有人考證，“雜碎”實際上應作“雜燴”，源于粵菜，只是因李鴻章是安徽合肥人，“雜碎”即是雜燴的方言。

但這種逸聞的真實度也一直存疑。早在19世紀后半葉，赴北美淘金、修鐵路的華工就琢磨出這道“將就材料”的大拼盤。1879年波士頓“宏發樓”餐廳標著“炒雜碎”的菜單至今還保存在紐約美國華人博物館。不管這道菜是誰發明的，但正是借助李鴻章1896年訪美掀起“李鴻章熱”和“中國熱”，聰明的中餐館經營者借題發揮，搞了一次“搭車營銷”，成功地將原本是中國“苦力食品”的雜碎，變成最受本土美國人歡迎的“美式中餐”菜色之一。

數年后，梁啟超旅美考察所寫的《新大陸游記》中也記錄了這種盛況：“雜碎館自李合肥（李鴻章）旅美后發生。此前西人足跡不履唐人埠，自合肥至后一到游歷，此后來者如鯽……凡雜碎館之食單，莫不大書‘李鴻章雜碎‘李鴻章面‘李鴻章飯等名。”

其實早年中餐在北美站住腳，大都借助了類似的名人效應。另一道著名的北美“酸甜式中餐菜色”是“左宗棠雞”，口味酷似咕咾肉。雖然這道菜名為“左宗棠”，其實和這位名人八竿子打不著，它是臺灣廚師彭長貴1952年創立，1970年又被帶到美國，只是為打響知名度遂借“李鴻章雜碎”的思路，攀附了一下名人。

除了借助名人營銷外，中餐在北美的演變也經歷了“本土化改造”。如今北美中餐館其實分為兩種，一種是所謂“美式中餐”，主要服務對象是美國當地人，這種“中餐”以酸甜口味為主，長著“中國胃”的華人通常是吃不慣的；另一種則是比較正統的中餐，主要是華人華僑和資深外國中餐“發燒友”在此就餐。因為存在兩個互不相擾的“北美中餐館體系”，所以時常會出現有趣的現象：如果中國游客在美國或加拿大想找中餐館，當地旅游指南上的推薦和當地華人華僑的推薦可能風馬牛不相及，奧妙就在于“指南”推薦的，是本土美國人心中覺得“很不錯”的美式中餐館，而華人推薦的自然是正宗中餐館。▲