封面來信

賈思玉

在香港這個沒有標準工時、OT（加班）如家常便飯的資本主義都市，宵夜文化大行其道。

吃宵夜的情況分兩種，要么一個人，要么一群人。先說后者。如果把《深夜食堂》改編權交給香港人，他多半會把場景設置在一家大牌檔（正宗寫法是“牌”，得名于過去攤販將牌照掛在顯眼位置）。不過，港產(chǎn)片里常出現(xiàn)的露天或半露天路邊攤，因為香港“城管”——食環(huán)署嚴加執(zhí)法，這些年越來越少了。

大牌檔吃的是兩個字——“鑊氣”，即點即炒，火力十足。北角渣華道街市有間“東寶小館”，我第一次去在晚上十點多，一上到2樓，就會被人聲鼎沸的氣氛點燃。燈火通明下，人們抱著寫有“戰(zhàn)斗碗”三個大字的瓷碗狂飲，桌上是閃著油光的炸南乳豬手、皮脆肉彈的風沙雞、個大肥美的瀨尿蝦，真真是大碗喝酒、大塊吃肉。穿著短裙的啤酒妹穿梭其中，賣得最好的，通常是聲稱源自德國但被港人視為本地品牌的“藍妹”。半碗喝下去，放下一天的疲憊，甩開工作環(huán)境中的拘謹，人與人終于可以扯著嗓子赤誠相見。

三五成群的宵夜，酒菜只是上半場，加上下半場的糖水，胃和心才能都舒坦。冬有芝麻糊、番薯糖水、姜汁湯圓，夏有楊枝甘露、芒果冰、榴梿班戟；冬天清潤滋補，夏天爽口消暑。小小一件甜品，濃縮的是這座城中西結合的安身之道。

但若你問我，你的“深夜食堂”是哪里？恐怕以上皆非。工作時人總提著口氣，一天下來，只想卸下盔甲獨自吃口飯。

傳媒這行常常做到深夜，晚餐變宵夜，不想讓腸胃負擔過重，我會光顧一家營業(yè)至凌晨的粥粉面舖。要么皮蛋瘦肉粥加蠔油菜心，要么魚片粥加炸兩（即腸粉裹油條），來來回回吃了好幾年。我知道他們是家庭式經(jīng)營，卻不知姓甚名誰，在店外碰到會彼此笑笑點下頭。城市的疏離感讓我們各自保留了一點空間，不知是好是壞。

我把“深夜食堂”的問題拋給幾位香港朋友，意外又不意外的，“7-11”（香港人稱“七仔”）被多次提及。《春嬌與志明》里，張志明對便利店肉醬意粉的執(zhí)念，我充分理解。因為7-11現(xiàn)做的香蒜撈面，或是冬天加熱后的玻璃瓶維他奶，于我也有致命的吸引力。更重要的，24小時營業(yè)，再加上“總有一間在左右”，對一個人而言，這是都市生活莫大的安慰。