新現代主義服飾文化中的四個向度

廖江波，楊小明

(1.東華大學 紡織學院，上海 201620；2.江西服裝學院，江西 南昌 330201；3.東華大學 人文學院，上海 201620)

新現代主義服飾文化中的四個向度

廖江波1,2，楊小明3,*

(1.東華大學 紡織學院，上海 201620；2.江西服裝學院，江西 南昌 330201；3.東華大學 人文學院，上海 201620)

闡述了新現代主義服飾的概念，分別介紹了其功能、理性、人文和產品四個向度，及其內在統一性，旨在為后現代主義之后提供一種有益的設計文本。

新現代主義；服飾文化；向度

新現代主義設計是對現代主義設計與后現代主義設計的兼容和改造。新現代主義的核心內涵肯定現代主義設計形式追隨功能，注重理性實際效果的現代生產方式，以及對后現代主義設計詩性敘述、象征精神和歷史文脈的人文精神認同；對現代主義設計技術單向度下生冷、單調的物質世界，以及后現代主義設計無源頭的戲謔、玩世不恭的反對。新現代主義是對后現代主義的反思，是對現代主義的繼承、發展、調整、改造與完善，這一點是毋庸置疑的，也應該看到新現代主義作為一種風格流派或是一種設計思潮，其概念還是不夠確定、不夠成熟的[1]。但是，新現代主義的各種設計實驗，都一直在探索著這一風格流派的內涵，并在設計界形成一種新的設計浪潮。新現代主義是堅持現代主義核心思想，同時對早期現代主義的局限性進行改良、發展和完善，活躍在當今國際建筑界的一種建筑思潮[2]。對于服裝而言,新現代主義既是一種設計思潮,又是一種設計方法，影響到服裝設計與流行發展，成為當代流行服飾的一個重要表現[3]。設計師雖然沒有標榜自己的設計風格為新現代主義，但是，新現代主義設計理論無疑正潛移默化影響著服飾的風向標。多元文化時代探索建立有價值的設計文本，形成當下設計的理論話語權，在今天的服裝產業升級上有著積極的意義。現介紹新現代主義服飾的四個向度，旨在給后現代主義之后提供一種有所裨益的服裝設計文本。

1 服裝工業化時代下的功能向度

功能主義是現代主義設計的核心觀點之一，設計應首先滿足人的生理使用基本要求，與科技發展同步。衣食住行，衣為先，作為服裝設計的功能主義必須保證服飾的服用功能。

新現代主義服飾肯定服飾面料帶來的舒適性與功能性，肯定裁剪方式和新設備帶來的服裝設計與生產技術的革命。從服裝手工業到工業化時代，服飾面料的推陳出新、機械化的生產、裁剪技術的革命，給服裝產業插上騰飛的翅膀。從養蠶繅絲、漂絮織布，到今天新型纖維的應用，紡織服裝材料的不斷變革，是推動服飾穿著革命的持續動力。崇尚寬衣文化褒衣博帶的平面裁剪，推崇窄衣文化身體曲線的立體裁剪，到今天3D打印、數字化服裝裁剪技術的探索，都是為功能服務的。服裝工業制版技術發揮服裝人體工程學的價值，積極探索人與服裝的和諧統一，它讓服裝在穿著舒適的同時，也滿足人體運動與呼吸功能的需要。

服飾的功能性是服飾溢價的內在因素，也是服飾質量的重要保障。款式幾近相同的李寧與耐克運動服，在價格上前者往往只有后者的三分之一，除了品牌的無形價值之外，服飾功能向度下的質量也是決定性因素。如果說耐克服飾在工藝上要求縫制過程中無斷線是吹毛求疵，那么耐克運動服面料嚴格要求的吸濕性、透氣性、柔軟性、伸縮性肯定是耐克品質的核心保證。色彩、款式、面料構成了服飾的三要素。追逐變化莫測的流行色，尋求款式的變化，促成的“爆款”局面難保不會曇花一現。面料再造、新功能的開發，是我有你無的核心競爭力。連續3年巨額虧損的李寧服飾，在2015年夏天有一個顯著舉動，高調宣布與小米生態鏈公司華米科技合作，推出智能跑鞋，這無疑是傳統跑鞋滯銷的無奈之舉。人們津津樂道的塑身內衣與讓人體產生畸形病變的緊身胸衣最大的區別在于，前者在呵護身體情況下，利用“脂肪可流動性”原理將脂肪歸位在正確的位置鎖定，后者卻只是腹帶、腰封式的勒緊。科技是服飾產業發展的新引擎，故而設計中也需要考慮科技因素能否給服飾帶來新的功能。

2 簡約生活理念指導下的理性向度

哲學上的理性主義是一種認識論方法，古希臘大哲學家德謨克利特和柏拉圖認為，理性相比感性能使人更好地獲得永恒的真理。事實上理性主義作為真實世界來源的推理方法，實質體現了科學和民主的精神。設計藝術的理性主義，建立在科學的認識上，強調設計過程中理性分析，對設計原料的有效利用，追求設計效益化、系統化。

簡約生活理念指導下的新現代主義服飾，它的理性主義設計體現簡潔、精致、高端。隨著服裝人體工程學、服裝品牌學等相關學科的發展，要求服裝設計越來越專業化與程序化，服裝設計不只是設計師一個人的事情，是一項集體活動，不僅考慮銷售和成本，更應衡量工藝。簡約生活理念指導下的新現代主義服飾理性肯定了設計的普同性、生產的效益性、功能的第一性。夸張的款式造型、繁縟的裝飾、繁瑣的手工藝、多余的功能，無限制加法設計，這些大氣、隆重、上檔次的服飾多數是T型臺上的時裝秀或是博物館的展品。事實上大多數人過著平淡無奇的生活，無論是工作，還是休閑，穿著舒適是其首選。另外，隨著人的成熟，其著裝風格也慢慢在收斂和沉淀，趨向于簡潔與穩重。

回眸百年服裝人類史，可以看到理性占據著服飾風格的主導因素。20世紀初保羅·波列對統治了歐洲200余年緊身胸衣的揚棄，他的女裝設計簡潔寬松，讓女性率先擺脫了身體束縛。夏奈爾“減法設計”掀起了現代的簡潔時尚。在這段歷史里，中產階級的崛起，工業文明的推動，理性主義的抬頭讓人們著裝一改冗長、矯飾的維多利亞風格。二戰結束經濟復蘇后，克里斯汀·迪奧推出了“新風貌”，60年代瑪麗·奎恩特一剪刀裁出的迷你裙，薇薇安·維斯特伍德極具反叛的朋克風格，70年代后現代主義的試驗，80年代內衣外穿、解構主義、乞丐裝……這是一個消費文化的時期，新興的服裝設計師把T型臺當作展示自己藝術才華的舞臺，各種光怪陸離的服裝粉墨登場。到了90年代，極簡風格的盛行是狂熱后現代主義之風后的冷卻。講究實用、反對鋪張浪費的理性再次回歸。進入21世紀，法國高級定制衰退的腳步似乎不可阻擋。克里斯汀·拉克魯瓦曾經是法國時裝界的嬌子，2008年他的公司受金融危機影響而破產，他設計的美輪美奐的服飾被贊譽為“每件都可以進博物館”。但他不接地氣的設計、繁瑣的工藝，讓成本居高不下。英國有媒體將拉克魯瓦的破產總結為：“這世上饕餮、貌美且多金的女人，沒有多到讓拉克魯瓦存活下來的地步。”時尚信息共享的傳媒時代，產品消費也有某種理性的規律可循。2013年，美國奧巴馬政府投資2億美元拉動大數據的相關產業。大數據時代，通過海量消費信息的篩選與判斷，服裝設計將以消費者需求為導向，設計將更加理性。新世紀，在環保、生態、簡約、自然的倡導下，新現代主義的理性向度有著廣袤的土壤。

3 技術化單向度危機下的人文向度

人們將唯功能和理性之上的現代主義設計，推上罪魁禍首的風口浪尖時，設計中的人文問題，也應運而生。人文主義是意大利文藝復興的主導思想，設計藝術中的人文主義，傾向于對人的人性關懷，主張設計自由表達下的詩性敘述、象征精神和歷史文脈。當人們永無止境地向千瘡百孔的大自然索取時，由此引發了生態和人性的擔憂。當人們被千篇一律所謂國際主義所包圍時，由此引發了民族認同感與情感缺失的擔憂。馬爾庫塞認為，技術化單向度下產品模式化的單調與人文的缺失，發達工業社會理性觀念已經蛻化為技術合理性的極權主義的領地[4]。

新現代主義是基于理性有余感性不足的超越，尋找設計中技術與人文的共存。物質文化豐富后大眾開始注重精神文化的追求，現代主義設計在20世紀六七十年代受到了質疑。就像物極必反的道理一樣，現代主義設計風格發展成國際主義風格以后，它所倡導的理性主義、極少主義以及模件化的生產抹殺了人對工業產品的精神訴求。年青的設計師開始斥責現代主義設計的機械美學，導致產品藝術性、傳統性和情感性的缺失，甚至大眾也開始反感它的單調性。“美是銷售成功的鑰匙”是美國工業設計界在1929年世界性經濟危機導致產品滯銷后的口號，一度成為設計界的至理名言。在產品功能沒有取得突破性進展時，產品的外觀造型、文脈是產品溢價的關鍵因素。服裝設計師如何通過款式、面料、色彩及時尚媒體的推動，形成美的影響力，構建自己的時尚話語權是設計師追求的最高境界。

服飾是社會心態變化的晴雨表,服裝設計是為他人設計一種生活方式。《史記·管晏列傳》中寫道：倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。當美學的標準是以不同的社會文化因素為基礎時，那設計師的任務就是以有差別的特征，將這些標準呈現出來。設計的定位就是文化導向，而非技術[5]。改革開放前，服裝是“新三年舊三年，縫縫補補又三年”，軍裝盛行，灰、黑、藍是服裝的主題色。這個時代物質匱乏，意識形態禁錮，讓人倍感壓抑。改革開放初期，中共第二代領導人集體在中央政治局會會議上集體穿西服的亮相，從服飾上傳遞了改革開放的決心。曾被認為是有閑階級生活方式的旗袍、西服，開始煥發新的生命力。上世紀90年代，消費意識的多元化，各種款式層出不窮。新世紀，設計師品牌以鮮明設計獨創性登上了中國服裝歷史發展的舞臺。在經歷依賴小資本制作、人力資源廉價的原始積累后，在面對居高不下的庫存壓力，開始積極謀求通過設計獲得更多的附加值。服裝消費由過去滿足人的基本生存功能為主轉化為以功能為前提、文化為載體、消費差異為目的的符號消費[6]。服飾經銷商、設計師通過傳媒塑造品牌文化，形成服飾產品溢價的本錢，其實質是文化軟實力的競爭。立領只是男裝一種普通領型，柒牌男裝把中華立領當做成自己的品牌文化，成為柒牌男裝的一大賣點。中華立領定義為中式立領，深挖中華民族立領文化的內涵，將濃厚的民族情感賦予造物藝術中。選用形象、氣質俱佳的功夫巨星李連杰做中華立領品牌代言人，在媒體營銷上打中華時尚牌，是一種成功品牌文化營銷案例。服飾產品本身具有社會的文化意義，服飾產品設計指向歷史文脈，它能象征消費者身份地位和情感價值的追求[7]。

4 作為日常起居的產品向度

服裝產品是滿足人們物質與精神需求的載體，是日常起居的消費品。新現代主義的服飾設計理念把服飾作為市場交換的產品，用以滿足消費者的實際需要。如何將產品的外形、產品的功能、產品的情感傳遞給消費者，產品與消費者之間的互動及交流、結合才是整個產品的設計目標[8]。

作為產品的服裝設計是以滿足人的基本需求為目的，同藝術是不能劃等號的。服裝，古時又稱為衣裳，對人體起著保護與裝飾作用的產品。但是，在美術創業、藝術設計領域里，“服裝”與“衣裳”不該是同一個概念，甚至不應該是同一個事物[9]。設計批評家李超德先生認為：藝術是我，設計是我們[10]。藝術的服裝與產品的服裝，應該是兩種概念。在2013年鋪天蓋地中國設計師品牌“例外”的消息，讓這一中國原創設計師品牌大出風頭。搜索相關消息，發現媒體報道有說是“例外”，也有說是“無用”。但是，可以肯定兩者都是設計師馬可原創品牌。最初的“無用”是設計師馬可出走“例外”之后，做的人文藝術實踐。2008年首次對外推出“無用”，馬可作為中國第一人受邀參加巴黎時裝高級定制秀，以“秦俑”為主題，采用造舊的手法純手工制作，做出了酣暢淋漓的中國文化秀。服裝只是傳遞藝術觀念的載體，秀場上的“無用”為品牌的“無用”打上了人文的烙印。定義為產品的服飾，其表現語言應突出商業的人性化、合理性和大眾性。作為成功設計師品牌，它的人文或許體現在一朵印花、一粒盤扣、一座立領、一款中式造型再加上店面的藝術陳設，構成了“無用”落落大方、商業化的人文。在利用服飾的藝術與人文時，應注意追求服飾作為商品的經濟效益。2014年11月15日習近平主席在主持召開文藝座談會提到：一部好的作品，應該是把社會效益放在首位，同時也應該是社會效益和經濟效益相統一的作品[11]。

服裝應具有時代感與生活氣息。服裝在西方社會的文化語境中，又是時尚的代名詞，它能反應某個時間段內的文化潮流。夏奈爾說：時尚就是要擷取當代女性的需求，反映現代的氣息。卡爾·拉格斐爾德作為夏奈爾的繼承者，在2014年秋冬巴黎女裝周的Chanel秀場上，專輯Fashion in Modernity T型臺布置成超市的景象，讓模特穿梭其中，營造現實生活情境。卡爾·拉格斐爾德的現代風崇尚簡潔得體的裁剪風格，低調內斂的色彩，展現的是女性的典雅與時髦。設計師不能是獨立于時代與社會的個體，所謂接地氣的設計，應該是設計師利用服裝這個載體描繪當代女性的生活面貌，體現服裝作為產品的現代性。時下，我們在討論創造性地利用中國傳統文化時，即是利用現代技術與設計手段對傳統元素進行符合當代時尚美學的再演繹。中國服裝設計師協會主席李當岐認為，所謂繼承傳統，弘揚傳統文化，主要是在服務現代生活中創造性地運用傳統精神和技藝，而不是簡單地復制和再現歷史，制作一些缺乏時尚感的，類似戲裝或“山寨文物”一樣的東西[12]。

5 新現代主義服飾四個向度的內在統一

人類文明在服飾中的積淀，不僅表現在服飾的外在形式與功能上，也表現在服飾傳遞著社會的人文氣息上。服飾是人類文明的一種表現形態。人類從披裹樹皮樹葉到追求著裝內涵，有著漫長的發展歷史和錯綜復雜的社會因素，人們的服飾觀念也因此而不同。服裝從此作為人的第二層皮膚，像一面鏡子，折射著人類物質生活與精神生活的發展狀況[13]。人類文明的追求包含物質與精神兩個層次，服飾的形態應該是二者有效地融合。業界提倡服裝設計理念，應該是“二元性”的圓融，即設計是為生活服務的，肯定現代主義的功能和理性，也提倡后現代主義的人文精神。

簡而言之，服裝設計應該在追求面料功能、理性的形式同時傳遞服飾某種精神文化內涵，而這正是新現代主義服飾的本質內涵。工業文明使人類在物質生活方面產生日新月異的變化，功能和理性現代化設計背景下的光明前景。但人類對大自然無限制攝取，溝壑難填的物質欲望，又希望在人文那里尋找歸宿感。科學和技術的過度崇拜，生活在科技壁壘下的人們在后現代主義那里找到安身之處。后現代主義吸收了西方人本主義對科學與理性的批判，倡導形式主義、非理性，卻又導致了科學和人文的加速背離。于是，后現代主義戰將薩特的存在主義更促成了強調自我、突出個人的思潮膨脹的當代西方，順著后現代主義的負面指向往前再走半步，那就離街頭鬧劇不遠了[14]。

新現代主義服飾是對具有新現代主義設計理論下的服飾風格總稱，它是對后現代主義思潮下服裝倫理的反思，是現代主義的回歸與超越。設計的原則是紡織服裝要滿足消費者或市場對產品的實用性、審美性、經濟性的要求，在整個產品設計過程中要求對產品的生態、環保、健康、安全等性能進行考慮[15]。20世紀90年代以來，服飾風格所表現出來的服裝工業現代化時代下的功能向度、簡約生活理念指導下的理性向度、技術化單向度危機下的人文向度、以及作為日常起居的產品向度，構成了新現代主義服飾的四個向度，并形成一個統一整體。

6 結語

改革開放三十年，在以資源消耗與廉價勞動力的基礎之上，中國服裝產業發展迅猛。整體而言，是以一種標準化的生產取得數量上的優勢，再以價格占領市場的策略，走向了從流行到模仿再到同質化的怪圈，即是一種從“形式”到“形式”模式。今天，在面臨產能過剩與生產成本居高不下的壓力下，思索產業的轉型升級，是無奈也是必然。通過設計提升產品文化內涵，增加產品溢價的空間，走向從“形式”到“文本”應該是一個明智之舉。應該建立怎樣的有價值文本呢？百年回眸，各種造物藝術的哲學思潮、設計風格風起云涌，有過各領風騷的日子。在知識經濟和信息時代，有些甚至是過眼煙云。作為期間佼佼者的現代主義和后現代主義設計是不可以完全拋棄的，其后以批判的精神走出來的新現代主義，正在開辟著屬于自己的時代。商業社會服裝設計采用新的功能面料、講究經濟目的、強調舒適性，其功能化、理性化的特點迎合了服裝工業生產的脈搏。而時尚達人在追求簡約生活理念的同時，也向往著人性的自由表達，促使設計元素中更多的注入人文要素。新現代主義服飾出現并非偶然，它是時代的產物。各種哲學思潮主導下的設計風格應與時代與時俱進，產品的設計語言在把握功能化、理性化的同時，也應考慮人文因素。雖然沒有人主動承認自己作品為新現代主義風格，但是這種設計理念也在潛移默化地影響著設計導向。

[1] 袁熙旸.新現代主義設計[M].南京：江蘇美術出版社，2001.

[2] 尹思瑾.理性的回歸:新千年建筑的主流——新現代主義建筑[J].世界建筑,2001,(3):86-89.

[3] 衛東風.曹建寧解讀新現代主義服裝流派特征[J].藝術研究,2009,(4):7-9.

[4] H MARCUSE. One-dimensional man[M]. Boston: Beacon Press, 1966.

[5] B E Dirk, Industrial design[M]. HU Youzong, translation, Taiwan: Taiwan Asia Pacific book press, 2001.

[6] 廖江波.符號消費：新現代主義服飾的文本詮釋[J]. 服飾導刊,2015,(4):21-25.

[7] 廖江波.新現代主義服飾產品的符號體系[J]. 紡織科技進展,2014,(4):70-72.

[8] 李倍雷.試論中國傳統造物觀念[J].設計藝術,2005,(4)：23-26.

[9] 袁 仄.“服裝”未必是“衣裳”——由第十屆全國美展服裝設計作品想起的……[J].美術觀察，2004(11),29-30.

[10]李超德.設計文化立場[J].藝術設計研究，2015,(3),85-87.

[11]習近平.在文藝工作座談會上的講話[EB/OL].[2014-10-16]http://culture.people.com.cn/n/2014/1016/c87423-25844402.html.

[12]李當歧.漫談“國服”——中山裝[J].美術觀察，2006，(3):13-16.

[13]燕 平,傅 成.中華服飾文化的傳承與發[J]．江西社會科學，2014，(9):244-248.

[14]蕭 默.新現代主義——新現代主義的復歸與超越[J].建筑學報，2005，(8):15-18.

[15]潘 璠.生態牛仔服裝的綠色設計[J].西安工程大學學報，2014，(8):434-439.

Four Dimensions of Neo-modernism Dress Culture

LIAO Jinag-bo1,2，YANG Xiao-ming3,*

(1.College of Textiles, Donghua University, Shanghai 201620, China;2.Jiangxi Institute of Clothing Technology, Nanchang 330201, China;3.Humalities of Textiles, Donghua University, Shanghai 201620, China)

The concept of neo-modernism dress was detailed. Four dimensions of functional, rational, humanities, products and inherent unity were introduced. It aimed to provide a useful design text for postmodernism.

neo-modernism; clothing culture; dimension

2016-01-01；

2016-01-11

江西省藝術科學規劃項目《新現代主義服飾文化中“人”的向度》(YG2013178)

廖江波(1980-)，男，湖北安陸人，工學博士，講師，研究方向為中國古代紡織科技與服飾文化。

*通信作者：楊小明(1964-)，男，教授，博導，研究方向為紡織科技史及科技哲學，E-mail:ynide@sina.com。

TS941

A

1673-0356(2016)02-0051-04