藍色龍蝦

戴愛群

法國西北部有一片伸入北大西洋的半島——布列塔尼，除了是地名，布列塔尼還是一個海鮮品牌。在法國的海鮮市場，攤販會標出所售海鮮的產地，而產自布列塔尼的海鮮被公認最好也最貴——因為那里的海水終年溫暖，海鮮品種豐富而且品質特優。

布列塔尼出產一種珍稀海產——藍色龍蝦。

我見過的食用龍蝦主要有兩大類：一種是太平洋海域所產，頭上有一對長長的“觸角”（學名“眼上棘”），著名的如日本伊勢龍蝦、澳大利亞龍蝦，顏色有綠有紅;另一種產于大西洋和地中海，生就—對巨螯，出名的有波士頓龍蝦、挪威龍蝦——歐美人士認為這才是真龍蝦，而把我們常見的龍蝦稱為“小龍蝦”——歐洲龍蝦外殼絕大多數是咖啡色中帶綠;而布列塔尼出產的一種龍蝦，背部呈現耀眼的普魯士藍色，腹部漸漸過渡到乳白色，尾殼的邊緣和背部還點綴著白色的斑點，被稱為藍色龍蝦或布列塔尼龍蝦。研究人員發現，是基因突變導致龍蝦產生過量蛋白質，變成藍色。據說，每200萬只龍蝦中才會出現1只藍色龍蝦。

我們以前總是迷戀那種顏色火紅的龍蝦，殊不知藍色龍蝦另有妙處——相比其他龍蝦，藍色龍蝦的成長期較慢，平均要7年時間、蛻殼30至35次，才能達到12英寸長、1斤重，生長速度比波士頓龍蝦足足慢了一半。跟其他龍蝦不同，藍色龍蝦的年齡對肉質沒有多大影響，不論大小，都是肉厚、鮮嫩、味濃、爽甜，入口就能感受到那股濃郁豐美的鮮味，還隱隱嘗到海洋的咸香。而波士頓龍蝦只有體型較小的才好吃，超過兩磅重的肉質就沒那么幼嫩，只適宜做凍肉冷盤了。

藍色龍蝦為當地漁民帶來可觀收入，他們把咸魚放進蝦籠，然后把它沉入70米深的海床誘捕龍蝦。一旦得手，便直接送往巴黎的高級餐廳。

烹調藍色龍蝦，最好以原只煮或蒸的方法來保存鮮味。一只1磅重的龍蝦煮3分鐘即成。煮熟立即切開、去殼，否則蝦殼的熱力會滲入蝦肉，令龍蝦熟過頭。煮好后也要馬上食用，放涼了肉質就會轉為干硬，喪失美妙的口感。

北京香格里拉飯店新閣的藍韻西餐廳，其英文名稱的直譯就是“藍色龍蝦”。廚師長馬克南不過30歲，是我在北京酒店圈里熟識的外籍廚師中最敢于創新的一位，所以在藍韻的菜單里也很難看到大家心目中的傳統菜品。他明確告訴我，他不喜歡大路貨，總要想辦法給客人帶來一點驚喜。

聽說我要嘗藍色龍蝦，馬克南準備了一個套餐：

鹽煸龍蝦配白菜花泥、摩洛哥香料、蘋果冰霜：香料一部分放入深咖啡色的焦糖片中，一部分撒在盤中一角，細嫩的龍蝦鮮甜，白菜花泥細滑，香料辛香，甜中帶苦的焦糖薄而脆，冰霜酸甜、冰涼、清香，幾種看起來全不相干的食材混搭在一起，卻產生奇妙的味道和口感，讓我的口腔應接不暇。我問馬克南為什么用焦糖、蘋果配龍蝦，他說龍蝦肉是甜的，它們的甜味能帶出龍蝦的甜味。

龍蝦“云吞面”：云吞上放兩粒芒果肉，餡是肥鵝肝;“面條”以“分子廚藝”制成，主料是橄欖油，在客人面前擠入湯中，始終不化;“云吞湯”是檸檬茴香茶;盤中間是龍蝦肉，上覆水潑嫩鵪鶉蛋。龍蝦、肥鵝肝、芒果是絕配，我6年前在法國蒙彼利耶的米其林三星餐廳就領教過，三種味道各不相同而口感相近、互補的食材，互為表里，相得益彰。“云吞湯”輕酸微甜，加上芒果，有東南亞風情。

“紙包”龍蝦：龍蝦去殼，加奶油、奶酪、第戎芥末，用耐高溫的“玻璃紙”包好，烤熟——包內其實是在煸。在桌上剪開，入盤。奶油、奶酪的馨香十足，蝦味毫不走失，龍蝦細嫩的纖維在濃郁滑潤的奶汁襯托下歷歷在口，若隱若現的第戎芥末緩解了油膩。

龍蝦當然要配香檳——馬克南特選的杜洛爾香檳柔和而濃郁，酸度較高，有鮮花和巧克力香，是標準法國口味，不輸幾家大廠的出品，據說美國的帕克給了他家一款年份香檳96分，確實有些道理。