千里路云和月

戴小蠻

這是第二次來西寧，曾經在一個臨時起意的旅途中到過這個地方，在清亮的青海湖畔感受過那份虔誠，那是上萬修行者不辭辛苦而來的圣地

西寧取“西陲安寧”之意，這里是座有著兩千多年歷史的古城，古稱西平亭，也是唐蕃古道起點、古絲綢之路南線重要的節點。

出發前一晚，向導柴達木人招待吃當地菜，特意叫了一杯八寶蓋碗茶給我嘗，其實在北京也不是沒有喝過八寶茶，而這里的似乎更為精致，除了茶葉之外，還有放紅棗、枸杞、核桃仁桂圓、果脯等。一位回族的服務員揭開蓋碗，用滾燙的開水沖入已放好茶葉和各種配料的蓋碗，加蓋。待2、3分鐘后，柴達木人示意我可以揭開喝，他說，青海本地人一邊用碗蓋刮著茶碗，喝茶、聊天，而這一連貫的活動叫刮碗子。

于是乎，我們一邊刮碗子，一邊聊天。

身為青海本地人的柴達木人其實并不完全是土身土長的青海人。他姓張，祖籍河南，父母親年輕時支援來到了青海，留在了柴達木。他對這片土地有著濃郁的情感，也因此，與其說他熱愛旅行，不如說他熱愛探索這片土地。這一次，他作為向導，將帶著我們開著斯巴魯森林人在平均海拔3000米，也是世界上海拔最高的商路之上行駛1300公里，翻越祁連山，穿行東昆侖兩條山系，行駛在這條高原之路上，最能感受季節的變化，即便是夏季，在翻越山嶺時，也能遭遇冰雹的襲擊。而在欣賞高原上的多種地形地貌同時，也穿越千年，憶起深邃的歷史。

傳奇日月山

這是一次高原之旅，我們選擇了斯巴魯森林人來擔當我們此行的座駕。2.0T的排量在高原翻越時動力能夠得到有效保證，而且它的油門響應十分靈敏，幾乎輕點油門車就會往前猛竄，倒是十分貼合此行中我們的雀躍心情。再加上它響當當的全時四驅系統，城市和非鋪裝路面都能通吃，很適合高原這種路況復雜的地方駕駛。

西寧往西，我們駕著斯巴魯森林人翻過日月山往西南，前往格爾木方向。從西寧市區開出不久，在湟源縣西南的40公里外，便是日月山。這里最高處海拔4877米，而最低也有3000多米，屬于祁連山脈，也是唐蕃古道與絲綢之路的必經之地。在唐代，唐朝和吐蕃王國曾在日月山頂樹立過漢藏和好的石碑，藏漢兩族以日月山為界，和睦相處，當時的茶馬互市便建在附近的湟源縣城。

日月山的一山一水間、一石一寺中，都飄蕩著唐文成公主遠嫁藏王松贊干布時途徑此地的傳奇故事，被虔誠的人們傳唱千年，仿佛無處不在，卻又稀薄難辨。據說，日月山頂土質呈紅色，所以有一古稱，赤嶺。但飄著細雨，只見近處經幡飄舞，卻見不到山頂的色彩，盤山時，看著遠處的山頂被云霧籠罩，有點神秘，卻更加神圣。

爬過日月山，行駛在湟西一級公路上前往湟源，經歷一條停電的隧道，斯巴魯森林人的儀表盤此時的自動感應環境燈亮起來，不得不說是一項貼心設計。而這段貌似普通的盤山公路，在走上一段就發現，其實彎道復雜多變到難以預測。

事實上，這一帶素有“死亡之路”的稱號，加上8月雨水豐富，有些路段雨水淌成河漫過公路，一路屏息駕駛。不過呢，我們駕駛的斯巴魯森林人2.0T搭載有全時四驅系統，再加上X-MODE行車模式，使得它具有了不錯的越野能力。按下擋位前的X-MODE按鈕，四驅系統就會自動適應路面狀況。而在這個過程中，四個車輪的工作狀態也會及時體現在我們駕駛的森林人的中控臺顯示屏上。同時，斯巴魯森林人的轉向系統響應速度靈敏，懸架減震效果好，處理顛簸路面倒是很干凈利落。

湟源，茶馬互市留下的多元文化

開著森林人一路前行，越過山，穿過片片云雨，到達了G214與興同公路交叉口。往前走，便是位于日月山下的湟源縣。向導告訴我們，如果走老國道，便會穿過那里。頂著“海藏咽喉”的贊譽，它擁有過千百年的繁華。唐開元年間在日月山設立青藏高原上第一個茶馬互市，到了明清，茶馬互市逐漸轉移到丹噶爾古城。據說，如今遺留在古城內有條不足千米的主街連接著保存最完整的城隍廟、文廟、丹噶爾廳等建筑，幽幽街巷經緯交織，看迷了眼睛的還有風格迥異的湟源排燈。

可惜，我們并沒有駛入，仍繼續行駛在湟源峽，這里是黃土高原與青藏高原的交界處，不僅山高嶺大，兩個氣候帶的碰撞也形成特殊的氣候特征，更為好奇的是，一些山頂有當地人建的土地廟，明顯的漢地文化，卻入鄉隨俗地掛滿經幡。要知道，往高處走，可是很純粹的藏族村落。看樣子，因為茶馬互市的影響，在這里存續數百年的是多元文化。

暮天沙莫莫，走進都蘭

在柴達木腹地，筆直的道路延伸開來望不到天際，都蘭縣香日德這座小鎮瞬間“跳”入了視線。在戈壁腹地里的上柴開村內，班禪行轅已在此佇立240余年。香日德在藏語中有綠洲的意思，香日德班禪行轅亦稱“香日德班禪寺院”、“班禪香日德寺”，為藏傳佛教格魯派寺院。六世班禪大師洛桑·丹貝益西在創建寺院后，這里便成為歷代班禪大師和政教領袖往返西藏、青海及內地時從事佛事活動的駐錫地。

在寺院建立起來后，許多外地人逐漸遷徙過來，除了追隨班禪的佛教信徒，也有些其他民族包括蒙古族、漢族、土族、回族和撒拉族，慢慢形成了如今的村落。

而在1600年前，最先來都蘭的外地人是青海境內藏族安多人的祖先土谷渾人。事實上，都蘭除了香日德的班禪行轅，位于溝里鄉和巴隆鄉的青海都蘭國際狩獵場，最為出名的是熱水鄉的土谷渾王族墓葬，這200多個墓葬全部被盜過，但最值得關注的是血渭一號大墓。吐谷渾人修墓時受漢王室墓葬黃腸題湊形制影響，演變成用一層柏木夾一層四五十厘米高的石頭，層層疊起。血渭一號大墓從上而下，每隔1米左右，便有一層排列整齊橫穿冢丘的穿木，共有9層之多，正因為如此，當地農牧民稱它為“九層妖樓”，這也是《九層妖塔》的原型。柏樹生長是極其緩慢的，一棵碗口粗的柏樹要長200年，但吐谷渾人墓葬中的柏木，最粗直徑60厘米，最細的也有15厘米。考古人員曾測算，每個墓葬都需要柏木，總共需要25萬平方米的柏木，這些柏木就地取才，可以說，都蘭古墓是都蘭氣候變化的見證。

沿青藏公路109國道行駛，在香日德鎮的某個村口，我們駕車向右一轉，進入一條未正式使用的高速，便投入到茫茫大漠之中。這條德令哈市經香日德鎮到花石峽的德香高速因新修建尚未驗收，一直未正式投入使用，幾乎沒有車行，自然也沒有限速。一上高速，張隊決定讓我們見識下斯巴魯森林人的動力，一踩油門，如箭般飛馳而出，坐在車上的我們卻并沒有感覺失去重心，依然穩當，畢竟它是一臺全時四驅的斯巴魯。

德香高速路建在海拔4000、5000米的高原之上，南北穿越了柴達木盆地，帶著我們橫跨過寬一公里的柴達木河，也途徑過青藏高原上風景獨特的淡水湖——冬給措納湖，以及如鏡面般純凈的小柴旦湖，一路高原戈壁、大部分時候，車外是戈壁，是沙漠，是鹽堿地，是奇異的丹霞地貌，是我們曾經只從影視作品里才偶見的無人區。

敦煌，世人皆受召喚

車開過祁連山和阿爾金山交界口的當金山埡口，我們就此離開青藏高原，進入了河西走廊。這里路況很不好，明明是下坡路，卻需要警惕地踩著路面顛簸，無數大型貨運車走過，，當車越接近敦煌時，看似平淡無奇的戈壁灘，每走幾公里便有不同的景致出現：黑黑的枸杞，黃黃的向日葵，玫紅的紅柳，白色的羊，棕紅色的駱駝……

敦煌于我們的意義不僅僅是一處邊陲關隘，更是個文化坐標，是歷史上一處信仰的高峰，記錄著東西方文化在此交匯的記憶，也是一處被拋棄悲歌——嘉靖三年是敦煌歷史的分水嶺，這一年，明政府下令封閉嘉峪關，放棄了對嘉峪關以西地區的管轄。雖然，在此之前1000多年里，敦煌是絲綢之路上的重鎮，而嘉靖封關正式宣告了敦煌被歷史塵封。在之后長達4個世紀的時間里，距離嘉峪關以西360公里的敦煌只是茫茫戈壁灘中一個被世人遺忘的小城。

但在幾百年后，敦煌是佛教東傳的通道和門戶，也是河西地區的佛教中心。據記載，公元366年，僧人樂尊路經此山，忽見金光閃耀，如現萬佛，便在巖壁上開鑿了第一個洞窟。此后，法良禪師在此建洞修禪，稱為漠高窟，意為沙漠的高處，后世便改稱為莫高窟，有一說法是，沒有比修建佛窟更高的功德了。

于是，開窟鑿壁的聲音歷經了北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元10個朝代，無數僧人、供養人、無名匠人們皆受召喚，對這里進行了1000多年綿延不絕的營造。

敦煌的黃昏，太陽與月亮會同時出現在地平線兩端，落日的余暉將金色傾覆在三危山上。而在莫高窟對面的山坡上，這里埋著已故的敦煌研究院歷任院長和一些工作人員，每日晨啟、落日時，這里非常莊嚴，第一任院長常書鴻也在這里，他們中很多人，來了就再也沒有離開敦煌。看似一種放逐，卻是出離，或許也是敦煌的召喚。誰知我們千里路云和月的來到敦煌，不是它的召喚？只不過，僅僅只有少部分人有福氣，生了出離心，穩穩地在此修復、守護那些佛像、壁畫。

但凡世人總有辛勞奔波之苦，但也不應沉溺于壓力、艱苦、憂慮之類的話題。作為現實中的我們則應該在無形中培養了某種習慣，在應該付出努力，應該承受壓力與打擊的時候直面現實，挑戰自我。待風波過去，再尋三兩日的機會，自駕去遠方，跨越千山萬水，感受自然的召喚，就像我們這次和森林人一起出逃一樣，讓心靈釋放。

有人說，旅行，去哪兒其實并不重要，關鍵是跟誰去。而自駕旅行，去哪兒也許也不重要，但關鍵是開什么車，陪伴完成我們本次探秘西域的全新斯巴魯森林人，除了名聲在外的全時四驅載我們翻山越嶺之外，給我留下深刻印象的還有兩點。首先就是它的空間，駕駛、乘坐和行李空間都非常寬敞，在漫漫長途中人和行李都能找到最舒服愜意的姿勢。而另一點，就是可靠與安全。在藏區這樣的復雜路況下長途旅行，最為重視的就是安全。我很高興在這長達10天的旅途中，森林人一直表現得勤勤懇懇，真的是一個非常可靠的旅行伴侶。