A4腰與現(xiàn)代成功學

繼反手摸肚臍、鎖骨藏金魚、胸下能夾筆、胸里藏手機之后，“A4腰”如今成為檢驗美女的標準。在追求性別平等的今天，A4腰風行一時，蓋因為減肥和整容已經成了現(xiàn)代成功學的一種。因為時尚，人和身體成為時裝的附屬品。

百年“捉腰記”與“束腰文化”變遷史

最近一段時間，“騙圖杯”女性身材挑戰(zhàn)大賽是一屆挨著一屆：反手摸肚臍、鎖骨藏金魚、胸下能夾筆、胸里藏手機……如今不知道又是哪個權威科學家說“A4腰”是檢驗美女的標準，于是默默無聞的A4紙就這樣上了頭條。

A4腰是什么概念？腰寬要窄于A4紙的寬度：21cm，才能叫A4腰。對于不在吃上委屈自己的現(xiàn)代人來說，這個尺寸確實比較難為人，但在幾百年前，A4腰可能只是一個灑灑水的數(shù)字。

《亂世佳人》里，女主角郝思嘉扶著柱子，讓下人把她的腰再勒瘦一些的鏡頭成為電影的經典畫面，而她所處的19世紀，正是歐洲“束腰文化”方興未艾之時。為了討上層男性的歡心，姑娘們紛紛用胸衣把腰勒得細細的。

她們的胸衣中間會插一根鯨骨、木頭或象牙，以維持內衣的直挺。這種撐骨多由專業(yè)工匠打造，被稱作“女人的第二種骨架”。上面會刻著情愛詩文，所以有時會成為男性調情的工具。

《加勒比海盜》里，伊麗莎白因為腰束得太緊，呼吸急促，一不小心從船上掉進了水里。因為束腰太重，杰克船長甚至不得不將其拆掉才能把女主救上來。搞得女主她爸以為杰克對閨女做了什么羞羞的事，還把船長抓了起來。

而在更早年間，女性的束腰工具簡直恐怖。16世紀末17世紀初，歐洲曾流行過一段鐵制胸衣。雖然有人說是為了矯正變形的脊椎，但女性確實曾使用它來束緊腰圍。毫無疑問，這種強行束腰的方式與“纏足”一樣，對人體傷害很大，嚴重時肋骨會因過度壓迫而折斷，甚至插破肝臟，威脅生命。幾百年來，“束腰致死”的案例屢見不鮮。

后來，隨著女性服裝的發(fā)展而發(fā)展，束腰內衣在18至19世紀達到鼎盛，緊身搭成為四處可見的商品，直到1900年前后，此種服飾發(fā)展成為只留上部的胸罩時，才基本結束了束腰的時代。

當然，“喜歡細腰”并不是歐洲的專利，從古至今很多地方的男性都對妹子的腰部情有獨鐘。在中國最典型的就是“楚王好細腰，宮中多餓死”。

美國德克薩斯大學的一個小組研究了世界各國文學作品，包括中國的《詩經》《楚辭》和唐詩、印度的兩大史詩，以及16至18世紀歐洲主要文學作品，通過統(tǒng)計文中提及的女性美部分，評估出了一個女性美的常數(shù)。數(shù)據顯示，不同時代的評價標準主要集中在8個部位，其中細腰始終排名第一，然后才是乳房、小腿、大腿和豐滿體型，而現(xiàn)在備受推崇的胯部、臀部和苗條體型卻最少被提到。

因為時尚，人和身體成為時裝的附屬品

古往今來，世界上的男性為啥總喜歡腰細的女性呢？

一是因為束腰可以襯托胸部、臀部，使女性變得更性感。二則是傳統(tǒng)的生殖觀念使然。

現(xiàn)代醫(yī)學表明，女性腰部的粗細并非偶然，細腰表示雌性激素分泌充沛，這樣的女人生育能力更強。據說當年法國的卡特琳王后，就是穿上由化妝師制作的鐵制塑身衣，把腰圍勒到40厘米，才生下亨利二世的第一個王子，坐穩(wěn)王后的寶座。這就是為什么一旦到了中老年，雌性激素大大下降后，女性的腰會自然地鼓起來。在社會中占據統(tǒng)治地位的男性，自然會傾向于選擇能遺傳自己基因的女性。

男權至上的古代社會，中外女性想獲取更高的社會地位，只能依附于男性，所以才以犧牲健康為代價強行“束腰”。而在追求性別平等的今天，A4腰風行一時，蓋因為減肥和整容已經成了現(xiàn)代成功學的一種。

不管時尚媒體如何鼓吹健康的女性身體才是最美的，不管設計學院如何強調能裝下普通女性身體的才是好時裝，看看凱特·莫斯就知道這些都不是真的。

她四十多歲了，依然是全球最賺錢的超模之一，依然那么瘦，依然那么面色蒼白。從她上世紀90年代登上CK海報的那一刻起，她讓時尚圈的女人和愛時尚的女人，餓了整整三十年。

衣服本該讓人舒適，它是人的附屬品。愛因斯坦曾對要求他穿得體面一點去見德國大使的妻子說：“要是他們想見我，我人就在這兒；要是他們想見我的衣服，打開我的衣柜，讓他們去看吧。”

但衣服對于男人的附屬地位在2001年被終結，罪魁禍首是艾迪·斯理曼。他的超窄版迪奧男裝讓男人體驗了一把女人對身體的狠勁，其中佼佼者是斯理曼的前輩卡爾·拉格菲爾德。他以64歲高齡減重90公斤，把滿是皺紋的身體塞進了比他曾經的胳膊還細的褲腿里。

在舊愛被奪、身材走樣后多年，拉格菲爾德前所未有地開始釋放自己：“女人長得短不打緊，男人長得短真是丑死了”、“寬松運動褲是人生失控的表現(xiàn)”、“就算去睡覺，你也要表現(xiàn)得像馬上去約會一樣”。

如果你能控制自己的身體，你就能把人生掌握在手里——因為時尚，減肥和整容成了現(xiàn)代成功學的一種，因為時尚，人和身體成為時裝的附屬品。

從維多利亞到泰拉·班克斯，關于“瘦”的性感霸權

維多利亞在嫁給貝克漢姆前隆了個胸，這樣穿起王薇拉的無肩帶婚紗來才顯得曲線逼人，值得《OK！ 》支付100萬英鎊做獨家跟蹤報道，但那只是八卦小報愛的身體。等到貝嫂捧起CFDA年度最佳新時裝設計師的獎杯時，她的胸前又變回了坦蕩蕩。

每年搞成狂歡節(jié)的“維多利亞的秘密”內衣秀，外行看起來熱鬧，超模個個閃亮登場，但如果只有內衣邀你走秀，你的時尚生涯就快結束了。

泰拉·班克斯與凱特·莫斯同期出道，18歲便走遍香奈兒等頂尖品牌的T臺，但到了20歲，“我的屁股開始止不住變大，于是我和媽媽一合計，就給維多利亞的秘密送去了我的資料夾”。她此后成了維多利亞的秘密最出名的黑天使，又一手做起了模特真人秀《全美下一個超模》，但她留在時尚界的著名一刻，依然是當年穿著香奈兒白色禮服在海上劈叉的清瘦模樣。

不是時裝設計師愛省布料，時尚攝影師才是讓身體一直在饑餓中煎熬的罪魁禍首。他們的鏡頭讓每一具身體變胖至少5公斤，他們打上光，告訴你要是骨頭多，就能塑造畫面的立體感。他們越修片，對時尚身體的霸權也越多。于是，時裝設計師不少都自己做了攝影師，比如拉格菲爾德、斯理曼。他們用設計圈住身體，又用鏡頭完全控制附屬于設計的身體。

為了掩飾瘦與健康曲線之間的不同，時尚界在90年代末又給“瘦”安上了一個同義詞：性感。胸前的肋骨印是性感，嶙峋的膝蓋是性感，且性感程度等同于瑪麗蓮·夢露。

時尚界拿出一系列證據，譬如赫爾穆特·紐頓，他的攝影作品既時尚又性感——但他的性感作品大多是六七十年代完成的。90年代，紐頓給中性設計大師阿瑪尼本人拍照，他命令瘦骨嶙峋還穿著黑色毛衣的大師在地板上不停扭曲變換姿勢，這真心比直接讓豐滿的模特脫光站在面前難多了。

2012年，前凸后翹不亞于夢露的金·卡戴珊（她可不比夢露短）占領了各種娛樂頭條，但她去向大牌借時裝穿，即便是她要好的設計師也斷然拒絕：她還遠不是I.T girl。同年壟斷格萊美的阿黛爾，因為太胖，最后勉強套進了阿瑪尼的裙子。大家的贊美也是：看！這條裙子讓她看上去多瘦！

但不要認為只要占領時尚界，就能對身體為所欲為。設計師減肥潮是一例，就連莫斯女神生子后下巴從30度變成35度都有人刻薄。用尖頭高跟造成無數(shù)例大腳趾外翻畸形的馬諾洛·伯拉尼說：“我設計的鞋里，起碼有15%根本就是瘋了?！边@絲毫不影響品牌的銷量。引申一下拉格菲爾德的話：UGG是失敗者穿的，所以女星只能偷偷在鏡頭下穿。

關于瘦就是性感，時尚界大概還會舉出一個例子：范思哲。他熱愛女性線條，他早年的繆斯女神也全非模特。但他最后被一槍崩了。