素食主義：“肉欲”之外

食肉是地域性的，一個地方有一個地方的肉食，人們不可能因吃肉而結為跨國界的共同體，素食正相反。

素食餐廳拿大地的顏色填滿空間四壁，用土豆番茄彩椒來暗示“青春在此”，勾搭的可不只是文藝青年的田園理想。

食素志

紐約翠貝卡的一間公寓里，Daphne Cheng開了一家素食私房菜館，燭光閃爍，觥籌交錯之余，即使一杯純素的雞尾酒，也能醉了紐約客們的心。座上客有很多熟悉的面孔：婚紗設計師Vera Wang、《歡樂合唱團》的女主角麗亞·米雪兒，企業家、白領、模特、藝人，均為她的菜而來。春天來一捧豌豆苗，滿眼嫩綠，滿口清香；夏天吃一道西瓜冷湯，心靜了，天就涼了；等到秋天，南瓜、豆角都熟了，一盤抱子甘藍就能安撫一顆胃。冬天，一碗通心粉，會遇見一場素芝士雪。

愛默生曾說自己是素食者，但有人搞素食運動來拉他做代言人或旗手之類，他就拒絕了。素食作為一種“主義”不再顯得刻意，不再以對生命的負疚感來支撐自己的主張，它開始變得自然，成為人到了一定階段的理性選擇，就仿佛一個人不斷添置許多新奇玩意后，突然覺得應該把家里弄干凈一些。

在英國純素食者10年上升了360%。如果整日看到那些見過世面、有比較自然笑容的人談論素食，他們并不只是在討論蘿卜白菜的美味，而是交流拿腰果做色拉醬、拿椰油炸菜肴的經驗。

就連流行音樂與素食主義交匯的歷史都可追溯到更早。1968年披頭士樂隊拜訪印度某瑜伽行者后，開始涉足無肉飲食。保羅·麥卡特尼長期以來都是素食者，“如果屠宰場有玻璃墻，每個人都是素食主義者。”1995年的一次采訪中，麥卡特尼說，“最后我們都成了素食者。林戈像一包種子那樣走來走去，非常健康。”

中國素菜的歷史可追溯到西漢時期，淮南王劉安發明的豆腐。北魏《齊民要術》中專列了素菜一章，便是我國發現的最早素食譜。宋朝時期林洪的《山家清供》，曾記載當時有“假煎魚”，“勝肉夾”和“素蒸雞”等“素菜葷做”手法。沒有宗教、道德負擔，沒有所謂文化傳承。一份食物，以美味與健康取悅身體。

輕一點，等等腸胃

久沾葷物的腸胃，需要慢一點。

在后宰門街閑逛總可遇到驚喜。停在一家素食餐廳門口，念出——“朵朵開”，小清新的氣息撲面仿佛不經意間就優雅起來。新翻修后風格更質樸清新，禪意十足，原木桌椅、隔斷，白色紗曼，綠植，透明水杯，坐下，心便靜了，餐廳老板徐建超告訴記者：“餐廳的主題圍繞無負擔，輕理念。”

不管雨天、晴天，炎熱、寒冷，一份簡餐，都可慰藉心情。冒著藍火的火焰豆腐包讓人有吃分子料理之感，徐徐刨開錫紙，香椿的濃郁氣息撲面而來，豆腐塊由大廚隨意掰開，湯汁滲入后再“悄悄”往外流。新菜藜麥牛油果沙拉，黃瓜、櫻桃蘿卜、小番茄、胡蘿卜與牛油果丁搭配，撒上藜麥，調入酸甜料汁，爽口之余嚼勁十足。翡翠羹頗有洗手作羹湯之感，綠油油的色彩，配以嫩黃玉米粒，豐盈了口感。

創意餐廳從來不缺故事。開業8年，菜品更新多次，總有幾道經典菜品一直都在，如玫瑰派、金瓜盅，據說老板遇到真愛還是此“盅”牽線。徐建超喜歡歐陽應霽的《半飽》，“半飽是一種完美的缺陷，一半的希望，再加上一半的耐心，才是一整片藍天。對現實保持一種滿足，對未來保有一分好奇，相信生活里頭總有更好玩的事情，會在下一個階段出現。”如到店內點餐，服務員總會建議，少點一些。

如果說朵朵開素食餐廳具有現代感的文藝范，文化東路的荷軒素食便是家庭式的溫暖感，荷花水墨畫式窗簾，古色古香的擺件，黑椒墨玉、首爾之戀是首選，酸奶為店主自制。

在濟南這座日漸匆匆之城，位于大明湖西南門的素心素面也是尋覓清心之處，大明湖畔，葉飄柳動，舒心感進門便覺。蘆筍馬蹄水餃，雞蛋碎混著蘆筍馬蹄清香充盈齒間，令人著迷。點一碗自制杏仁露，口感糯糯粘稠。面類醬料用豆醬炒制而成，加上明湖藕片、綠豆芽、黃豆、小白菜，拌面而食很難讓人矜持的細嚼慢咽。