從雅法到特拉維夫

打開歷史之門

走在雅法老城的街道中，你很容易被顏色繽紛、設計古雅的各色大門所吸引。有西方史學家說過，想要了解雅法的歷史，不妨先了解下雅法老城的大門，在這些反映了各種宗教變遷和美學改革的大門上，多少可以看到老城4000年的歷史滄桑。

不得不承認，千年古城、天然良港的雅法正經歷著一場不動聲色的文化變革。不過，就像骨子里信仰堅定甚至有些固執的猶太人一樣，盡管不斷有新派的精品商鋪和時髦餐館開張，但這座以色列老城，還依然堅持著自己最初的風貌。

每天，清晨的第一縷陽光總是照射在綴有美麗馬賽克的教堂頂上，建筑墻壁上倒映著婆娑的棕櫚樹影，一切和4000年前好像也沒什么不同。雖然時移勢易，但老城里提供傳統飯菜的小館子、經營多年的活魚攤、世代祖傳的面包鋪和賣水煙的小商店仍然開得有聲有色。有兩種人特別愛雅法老城的古舊：執著過著自己舊生活的本地人，還有樂于追尋一個古老以色列的游客。

和任何一個歷史悠久的古老城市相比，雅法所經歷的戰火也決不算少，在亞述人、波斯人、希臘人、羅馬人手里轉過一圈之后，雅法最終被阿拉伯人收歸囊中，直到近幾十年才回到猶太人手里。盡管戰爭殘酷，但幾經周折卻為雅法老城留下了形色各異的迷人建筑。拜占庭風格、阿拉伯風格、十字軍東征時期的各種建筑都不難在雅法老城的某個轉角處發現，甚至于，在前些年出土的、塵封多年的地下老城區，還存留著希臘與羅馬占領時期的宏偉建筑。

造訪雅法，必定不能跳過幾處早期的基督教遺跡：可追溯到17世紀的圣彼得教堂、硝皮匠西蒙之家。前者是一棟清麗秀雅的法式教堂，幾個世紀前曾經為穿越海峽、奄奄一息的教徒們提供了最后的一線生機；后者雖然看似亂石堆砌、毫不起眼，卻是個宗教意義巨大的景點。據說當使徒彼得住在雅法的海濱硝皮匠人西蒙家時，凱撒里亞的羅馬軍的百夫長哥尼流打發使者來見他，向他討耶穌的教誨，雖然當時猶太人還不被允許與外國人交往，但彼得還是見了哥尼流，向他講述了耶穌的教誨。

老市井，新味道

在西蒙之家所處的舊市街小山丘上，不僅有宗教遺跡，如今卻更因為遍布林立的精致店鋪而成為許多人周末愛逛的好去處。在雅法獨有的石子路上隨便走走，不經意就能夠發現優雅的畫廊、低調的古董店和充滿各國風情的高級餐廳。而在距此不遠的雅法老城市中心，則是一派更加市井、更加本地的情景：環繞著土耳其時代鐘塔的跳蚤市場、簡陋卻琳瑯滿目的古董銅器鋪，甚至你經常可以看到氣定神閑的猶太老人，在街頭支起小桌，邊品嘗咖啡邊下著象棋。

而距此不遠的阿拉伯人聚居區，曾經因為戰亂破敗不堪，在70年代雅法政府刻意“修舊如舊”之下，現在已成為吸引了各地藝術家的風雅之地。每個周末，不管是本地的、外地的，還是外國的藝術愛好者，都愛到這一片來轉轉，先挑個好館子喝上一杯正宗的阿拉伯咖啡，然后在Ilana Goor博物館消磨掉兩三個小時，欣賞下這位以色列國寶級藝術家天馬行空的作品之余，在博物館的三層露臺上遠眺美麗的地中海。餓了可以在附近的猶太食堂品嘗一頓地道的猶太美食，或者嘗嘗路邊阿拉伯大叔新鮮制作的烤餅。下午則必須在Michal Meron工作室度過，這位以色列女藝術家的猶太宗教畫作特立獨行，拋開嚴肅沉重，專注于童趣風格，與老城同名的作品《雅法》是許多人心目中最能代表這座城市的藝術作品。

代表雅法的除了美好的藝術和建筑，還有美好的食物。在一座有著超過千年歷史的港口城市旅行，嘗一嘗這里的海鮮自不必多說，又因為多年來各種文化宗教的交融，阿拉伯、希臘、猶太、歐洲等各國餐館，也都不難在雅法占有自己的一席之地。雖然隨著近幾年的發展，雅法的物價頗有上升趨勢，但和一些歐美城市相比，這里的美食價格仍然相當親民。向酒店的當地員工不難打聽出雅法本地很紅的美食館子，像提供阿拉伯風格食物的Ali Caravan和Abu Hassan都相當值得一試，Abu Elafia則是雅法城里有著100多年歷史的面包鋪，每天早晨新鮮出爐的面包兩個小時內就會被搶購一空。而要吃新鮮的魚肉料理，去老人與海餐廳則肯定沒錯，面向大海的露天座格外搶手，有客人通常可以點一份魚肉沙拉一杯白葡萄酒，看著海景消磨掉好幾個小 時。

白色的摩登之城

幾年前，以色列政府沿著雅法的海濱修建了一條長達7公里的自行車和步行道，這條風光宜人的道路將千年古城雅法和時髦摩登的特拉維夫連接了起來。其實，即便沒有這條步道，雅法和特拉維夫也是兩座緊緊相連不可分割的城市。事實上，特拉維夫的全稱正是特拉維夫-雅法。

和擁有4000年歷史的雅法相比，特拉維夫實在太過年輕，1909年一群窮困的猶太移民為了逃避雅法日夜瘋漲的房價而不得不創建了特拉維夫。如果說耶路撒冷是以色列的宗教和政治中心、雅法代表了以色列千年的古老文明，那年輕的特拉維夫則是當仁不讓的金融、科技、時尚之都。

這種感受或許從你一踏進特拉維夫的那一刻就能感受到。盡管到雅法步行可達，但椰林樹影、海清沙幼的特拉維夫卻是另一番摩登的樣子。或許十年前的特拉維夫還會時不時地被炸彈襲擊陰影圍繞，而讓人產生身在戰地的錯覺，但如今的特拉維夫卻是一座外表看來和倫敦、巴黎、紐約毫無二致的歐洲都市。

在城里最時髦的羅斯柴爾德大街上，林立著各種大牌店鋪，這里的新貨一點都不會比香榭麗舍大街或第五大道的滯后，裝修考究的咖啡店、餐廳里坐著穿著入時、手持iphone的年輕人，據說特拉維夫餐廳的主廚們不少都是從以色列前往法國、意大利受訓且富有工作經驗的猶太大廚，這些完成服役的年輕人，選擇另一種輕松且富有創意的生活方式來享受人生。而這種生活方式在最近十年高科技蓬勃發展的特拉維夫已成為主流。

事實上，以色列在納斯達克上市的科技企業數量僅次于美國，而這種經濟發展的結果，便是特拉維夫的迅速國際化。在特拉維夫的海灘上，時常可以見到各種膚色的美女身著比基尼、練習瑜伽，據說，在特拉維夫僅僅51個平方公里的土地上，就有十幾家國際規模的模特經紀公司，而來自歐美的電影導演、制作人也都相當熱衷于來特拉維夫選角、選景。不僅如此，近年來特拉維夫也出現了越來越多的名師建筑、精品酒店，像是法國建筑大師菲利普史塔克、貝聿銘，以色利裔建筑師羅恩阿諾德都在這里留下了自己的大作。當然，除了看這些大師杰作，也記得要留意哈比瑪廣場上令人印象深刻的大量現代雕塑，其中不少出自以色列本地藝術家，頗能代表近年來特拉維夫本地盛行的現代藝術風格。

說到藝術風格，特拉維夫卻有一種如何都繞不過去的建筑風格，那就是包豪斯。這種起源于德國的簡約建筑風格，卻在萬里之外的特拉維夫生根發芽、茁壯生長。

作為移民城市的特拉維夫在上世紀30年代接納了一大批猶太裔歐洲建筑師，而他們的到來則把影響歐洲的包豪斯風格深植在特拉維夫的土地上。假如你騎車遛達到特拉維夫的濱海一帶，必然會被一整片包豪斯建筑街區吸引。4000多幢白色的包豪斯建筑蜿蜒連綿成一片，形態舒緩、簡約漂亮。

在2003年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產之后，其中不少老舊損毀的建筑由政府出資進行了全面的修整。圍繞著時髦的羅斯柴爾德大街，是展開包豪斯之旅的最好開端，包豪斯中心、包豪斯別墅群都地處這一區域，有些包豪斯建筑已經變身為服務式公寓或咖啡館，對于想要重溫包豪斯經典的游人來說相當適合駐足。

不過想要舒服又輕松地看一看特拉維夫的包豪斯建筑，還是應當像當地人一樣來一場綠色騎行，一向善于學習、又熱衷開源節流的猶太人，前幾年在全國推廣了綠色騎行活動，由于租借和歸還方便、道路設置合理，受到了很多民眾的追捧。而對于想要在假期中融入特拉維夫本地生活的游客來說，或許從騎行開始，是最恰當不過的了。