北極之路

袁越

斯瓦爾巴的清晨

9月底的一個早晨，天剛蒙蒙亮，我從溫暖的被窩里爬出來，套上一件薄薄的羽絨服走出旅館，準備去拍朗伊爾城（Longyearbyen）的日出。這座小城位于斯瓦爾巴（Svalbard）群島的正中心，常住人口只有2000多一點，放在中國恐怕連一個鎮都算不上，但這已經是斯瓦爾巴群島最大的城市了。

原本只是一個小漁村的伊盧利薩特，隨著旅游業的蓬勃發展，迅速成為格陵蘭島的第三大城市，有大約5000名常住居民

斯瓦爾巴群島位于北大西洋和北冰洋的交界處，被公認為是北冰洋的門戶，同時也是前往北極點的出發地。群島的總面積約為6.1萬平方公里，和愛爾蘭差不多大。其中面積最大的島名叫斯匹茨卑爾根（Spitzbergen），形狀極不規則，邊緣處布滿峽灣（Fjord）。這個詞來自挪威語，指的是由冰川侵蝕而成的V形峽谷。除了挪威西海岸之外，格陵蘭島、阿拉斯加、智利和新西蘭等曾經被冰川侵蝕過的地方也都能見到。峽灣的一頭連接內陸冰川，另一頭直通大海。海水順著峽灣倒灌進來，最長的峽灣甚至可以深入內陸上百公里。

朗伊爾城就位于斯匹茨卑爾根島中心的一個馬蹄形的峽灣處，這里原本是一個冰川的入海口，但不知什么原因這個冰川后退了數公里，留下了一個狹窄而又相對平坦的峽谷，周圍群山環繞。我抬頭望去，發現山頂已經積了一層薄薄的雪，仿佛戴了一頂白色的絨線帽。此時北半球的大部分地區正值夏末秋初，但這里的最高氣溫已經接近零攝氏度，似乎就要入冬了。不過，考慮到這個小鎮的地理位置，這個溫度實在是高得有些離譜。要知道，朗伊爾城位于北緯78度線上，距離北極點僅有1338公里，和北極圈之間的距離也差不多是這個數。

北極圈就是北緯66°33′的緯度線，是北半球能看到極晝極夜現象的最南處。生活在這條線上的人每年剛好能經歷一天極晝一天極夜，而北極點則是半年極晝半年極夜。朗伊爾城介于兩者之間，每年的4月19日到8月23日是極晝，太陽永不落山，而從10月28日開始直到來年的2月14日則屬于極夜，全天見不到太陽。可惜的是，我去的那幾天正好位于極晝和極夜之間，沒法體會極地特有的異常天象。

走出旅館，我沿著小鎮唯一的一條公路徑直向海邊走去。一路上沒有遇到一輛車，也沒有見到一個行人，路兩邊密密麻麻的房子里也沒有傳出任何聲音，甚至連鳥鳴或者狗吠都聽不到，仿佛走在一座鬼城，感覺相當怪異。途中走過一座白色的大帳篷，記得昨晚這里人聲鼎沸，上百名游客聚在一起歡度啤酒節，還有一支搖滾樂隊專程從挪威本土飛來助興，但此時這里靜悄悄的，仿佛什么都沒有發生過。

帳篷后面有一條小路，穿過一小片荒地直達海灘。我從這條小路穿了過去，發現腳下的土壤竟然是松軟的，上面長滿了稀奇古怪的植物。極地植物大都貼地而生，從遠處看像苔蘚，走近了就能看到一朵朵精致的葉片和小花，顏色異常鮮艷。也許是因為靠近居民區的地方馴鹿不敢來，所以我經常能見到20～30厘米高的雜草，甚至還見到一叢野生棉花，花期剛過，花骨朵上結出了一朵朵細小的白色棉絮，煞是醒目。

又走了半個小時后，眼前出現了一片寬廣而又平坦的灘涂，夏季河水流過的痕跡尚在，此時只剩下裸露的黑色土壤，以及一行行動物的腳印。我沿著一行馴鹿腳印向河灘的深處走去，很快便把城市遠遠地拋在了身后。此時天色已然大亮，周圍沒有一絲風，耳朵里只剩下鞋底和沙土接觸時發出的沙沙聲。一旦停下腳步，便什么聲音都聽不到了。像我這樣久居大城市的人都渴望安靜，一間隔音良好的密室雖然能夠滿足耳朵的要求，但眼睛卻被禁錮在狹小的空間里，心依然靜不下來。文人墨客們喜歡把深山古剎形容為曲徑通幽，但其實林子里充滿了各種聲音，只是被香客們選擇性地忽略了而已，并不是真的萬籟俱寂。但這里的寂靜很不一樣，眼睛里明明看到的是雪山、冰川和荒原，以及五顏六色的房屋和一望無際的公路，但耳朵里卻聽不到一點聲音。換句話說，眼睛和耳朵這兩種人體最重要的感覺器官傳來了兩個互相矛盾的信號，這是只有北極才會有的特殊體驗，令人終生難忘。

我順著那排腳印走到了這片灘涂的盡頭，在一根已經干枯的漂流木上坐了下來，一個人靜靜地享受這美妙的孤獨。恍惚間我仿佛看到一架無人機停在半空，飛機上有一架攝影機正在工作，而我則是一部科幻大片的男主角，剛剛從睡夢中醒來，發現房子還在，車子也還在，但人都不見了，只有煙囪里冒出的一絲青煙還保留著昨夜狂歡留下的印記，我沖出房門來到曠野高聲叫喊，卻沒有聽到一絲回音，我終于意識到這就是世界末日，我是唯一活下來的地球人……

一聲狗吠打斷了我的美夢，把我拉回了現實之中。斯瓦爾巴市郊有一座狗舍，飼養著幾十只專門用來拉雪橇的哈士奇，顯然狗舍飼養員起床了，正準備給狗喂食。我睜開眼，驚訝地發現太陽已經從山背后冒出頭來，整個小鎮都籠罩在一片耀眼的金光之中。朗伊爾城的房屋原本都被涂上了各種鮮艷的顏色，此刻它們不得不屈服于太陽的威力，全都變成了明黃色。我站起身，地上出現了一個長長的身影，在這座無人小鎮的襯托下顯得格外孤獨，卻又帶著一絲倔強。我掏出相機拍下眼前的景象，但其實那個場景早已深深地印在了我的腦海之中，一輩子也忘不了。

旅行的意義就在這里。我之所以喜歡去世界各地旅行，就是為了能看到地球上各式各樣獨特的風景，體會不同的地方帶給我的那種獨一無二的體驗。這次北極之旅讓我充分享受到了獨處的樂趣，讓我意識到孤獨其實可以是一種美妙非凡的體驗，甚至比高朋滿座還要充實。挪威作家奧德·伊萬·路德（Odd Ivar Ruud）肯定會同意我的觀點，他曾經在斯瓦爾巴住了很多年，并以那段經歷為藍本，寫出了《度日如年》（Year-Long Day）這本書。他曾經說過這樣一句話：“我知道我為什么來這里（斯瓦爾巴），而不是充滿了霓虹燈、大公司和人群的城市，因為我不總是喜歡我和別人打交道時的樣子，那是一種不自然的狀態，我必須時刻控制自己的情感，必須學會扮演很多其他角色，比如兒子、朋友、情人、敵人、兄弟、公民、士兵……這些角色在斯瓦爾巴都不存在。當然了，我不是上帝，我不能讓風停止吹，也不能讓雪說下就下，有時我甚至不能指揮我的雪橇狗，但在斯瓦爾巴，我僅次于上帝，我是一個人，一個自己為自己負責的、活生生的生命。”

這種感覺很美吧？那就來斯瓦爾巴群島旅游一次，親身體驗一下吧。

獨一無二的極地

說到旅游業，這是一個充滿競爭的行業，相互之間比名氣比服務比價格，但歸根結底比的是旅游資源的獨特性，這才是旅游目的地的核心競爭力之所在。從這一點來看，地球的南北極具備絕對的“不可替代性”，其他任何目的地都無法模仿。

一提到南北極，很多人首先想到的就是冷。其實低溫恰好是南北極最不值錢的賣點，全世界很多地方都能提供。事實上，南北極甚至不是地球上最冷的地方，這個頭銜大概要讓位于西伯利亞的中心地帶。如果你只是想體驗一下那種刻骨銘心的酷寒，不妨去那里試試，肯定比南北極更容易得到滿足。

南北極最有價值，同時也是最無法替代的東西就是高緯度帶來的各種神奇的自然現象，以及生活在高緯度地區的居民們為了適應嚴酷的自然環境而自發形成的獨特的文化傳統。說到極地特有的自然現象，最吸引人的當屬極晝和極夜。極晝自然不用說，絕大部分地球人都喜歡光明勝過黑暗。極晝期間你可以選擇在凌晨3點的時候坐在草地上一邊看書一邊曬日光浴，或者在午夜時分坐上一輛狗拉雪橇，在一望無際的冰原上追逐那顆繞著地平線轉圈的紅太陽，想想就很刺激。極夜聽上去似乎很壓抑，但實際情況恰恰相反，極夜時的天空并不都是黑色的，而是會呈現出一種詭異的深藍色，難怪有很多資深玩家專門挑極夜的時候去極地旅行，就是為了欣賞這獨一無二的人間奇景。另外，極夜時的太陽并不是完全沉入地平線，而是在地平線下面不遠的地方徘徊，因此極夜期間的天空經常是彩色的，就像是朝霞或者晚霞那樣。懂攝影的人都知道，清晨和黃昏時的光線最容易出大片，所以攝影師們把這兩個時間段稱之為“魔法時間”（Magic Hour），極夜就相當于把這個魔法時間拉長了，所以攝影師們特別喜歡在極夜時去南北極。

某些人之所以選擇極夜，還有一個重要原因，那就是看極光。極光之美不用我多說了，但很多人一輩子都沒有看到過，原因在于極光是一種非常難得的自然現象。從理論上講，極光只能發生在地球的南北兩極，而且只能在天黑的時候才能看到，極晝期間去極地旅游反而會錯過這美麗的景象，并不一定劃算。

斯堪的納維亞位處北極的部分地區

對于某些有特殊興趣的游客來說，極地還能提供很多獨一無二的新奇體驗。比如我這次在朗伊爾城夜觀天象，發現北極星幾乎就在頭頂上。普通人很可能會認為這只是小事一樁，但對于我這個業余天文愛好者來說可是個大事件，絕對可以跟朋友吹一陣子牛了。除此之外，在斯瓦爾巴這樣的高緯度地區還能見到在地球的其他地方難得一見的北方星座，這一點對于資深觀星愛好者來說也是價值連城的福利。

還有一個極地特有的現象，對于普通人來說是禍，但對于某些極客來說則是福，那就是極點和磁極不一致所帶來的奇妙體驗。我在斯瓦爾巴的時候曾經試圖用手表附帶的指南針功能判斷方向，結果發現表上的指針全亂套了，指的根本就不是北方。早年間勇闖北極的歐洲航海家可沒少因為這個吃苦頭，不少人甚至為此而丟了性命。原來，北極點和北磁極是兩個完全不同的概念，前者指的是地球自轉軸所在地，是真正的北方，永遠不會變，后者是地球磁場的北極，它一直在動，而且移動的方向和速度完全沒有規律，很難做出預判。當然了，這兩個點彼此之間相差不多，對于一個生活在北京的人來說完全可以忽略它們之間的差別，但在北緯78度的朗伊爾城這個差別就非常顯著了，指南針在這樣高的緯度完全不起作用。對這個現象感興趣的朋友可以帶個指南針去北極試試，看看能不能根據指南針的方向和手機上的衛星定位功能大致判斷出地球的磁極移到了哪個位置。

你如果不是技術宅那也沒關系，極地為你這樣的普通游客準備了大量好玩的東西。據我所知，有相當一部分游客去南北極就是為了看冰川。冰川雖然不是只有極地才有的自然景觀，但一來其他地方的冰川數量很少，二來那些冰川的海拔都很高，要想近距離觀賞那些高山冰川就必須忍受高原反應帶來的痛苦。極地則不然，這里的冰川海拔都不高，無論是遠距離觀賞還是冰上行走都不費勁。

極地冰川多的一個結果就是峽灣多，尤其是斯堪的納維亞的北極地區更是如此。前文說過，峽灣是冰川侵蝕的結果，大部分峽灣山高谷深，兩岸極為陡峭，怪石林立，是拍風景照的好去處。因為峽灣里的海水和海平面沒有差別，所以即使在進入內陸很深的地方仍然能看到有規律的潮汐，這也是峽灣的一個引人入勝之處。

冰川多的另一個結果就是冰山特別多，而且體積巨大。看過電影《泰坦尼克號》的人恐怕都會對冰山沒什么好印象，但實際上冰山絕對是地球上最美的東西之一，是大自然賜予人類的禮物。更妙的是，所有的冰山都是獨一無二的，世界上沒有任何兩座冰山是完全相同的，你在某一時間某一地點拍到的那座漂亮的冰山只屬于那個時間和那個地點，不但以前不會有，而且將來也不會再出現了。

換句話說，那座冰山只屬于你一個人。

如果你只喜歡活的東西，南北極也不會讓你失望。這里的海水雖然冷，而且大面積結冰，但只要有陽光透過的地方藻類就能生存，有了藻類便有了魚蝦，有了魚蝦便有了海豹、海獅、海象和各種鯨豚，以及南極洲特有的企鵝。

陸地生物所面臨的困難要大一些，不只是因為溫度低，更大的困難在于大部分陸地常年被冰雪覆蓋，植物難以生長。南極大陸這個問題尤為顯著，所以南極洲幾乎看不到植物，但北極地區還是有不少地方在夏天的時候是沒有冰的，這就給植物提供了生存空間。極地的另一個問題是光照強度太低，即使是極晝期間太陽也升不高，陽光永遠是斜射下來的。好在極晝期間太陽永遠不落，所以極地植物大都具備了一種特殊的本領，在夏季的時候能夠最大限度地利用太陽能，不分晝夜地拼命生長，并在很短的時間里開花結果，完成生命周期，然后便蟄伏在冰雪之中，等待來年的太陽將冰雪融化，這就是為什么極地的植物往往會開很好看的花，觀賞性很強。

有了植物便有了以它們為食的陸生動物，北極地區生活著馴鹿、麝牛、北極狐和北極兔等多種哺乳動物，它們也像植物那樣學會了適應北極特有的氣候，夏天的時候一天24小時幾乎都在吃，到了冬天則幾乎不吃不喝，靠夏天儲存起來的脂肪度日。

還有一種動物必須單獨拿出來說，那就是北極熊。北極熊雖然是陸地動物，但它很少捕殺其他陸地動物，基本上以海豹為食。北極熊必須依靠海冰的掩護才能抓到海豹，所以北極熊的生物鐘和其他北極動物正相反，冬天海冰多的時候拼命進食，夏天則經常挨餓，靠體內儲存的脂肪度日。另外，北極熊雖然是北極的象征，但游客很難在野外看到它們。事實上，如果你真的近距離遇到一頭北極熊的話，最終的結果往往是你們當中的一方會因此而丟掉性命。所以說，如果從看動物的角度講，南極要比北極好很多，因為游客在南極可以很容易地看到呆萌的企鵝和海豹，而且可以在很近的距離觀察它們，北極游客卻只能看到馴鹿、麝牛、北極兔和北極狐，還必須得運氣好才行。另外，北極的動物無一例外都怕人，因為它們和人類相處了很多年，早就知道人才是這個世界上最可怕的物種，所以在北極看動物必須戴望遠鏡，否則根本看不清楚。

但是，南極的優點也就到此為止了。如果看動物不是你唯一訴求的話，那么北極要比南極好玩太多了，原因就在于北極有人，或者更準確地說，因為北極有大量常住居民。正是因為他們的存在，才會有航空公司開通前往北極的航班，才會有政府投資修建公路，才會有商人愿意在北極開旅館，才會有旅行社提供個性化的旅游服務。相比之下，南極大陸只有科考站有常住居民，沒有民航服務，也沒有商業旅館，一名普通游客必須跟團才能去南極，而且只能坐船去，整個旅途的大部分時間都花在海上，被迫和一大堆認識或者不認識的游客生活在一起。更糟糕的是，即使花了這么多時間和金錢，去南極的游客通常也只能在南極半島的島尖上待幾天而已，那里的緯度只有南緯63度，連南極圈都沒進去。去北極的游客則可以乘坐民航班機輕松地到達北極深處，而且可以像背包客那樣充分享受自由行的樂趣。

多年的旅行經驗告訴我，對于像我這樣的普通游客來說，自由來自于人群，而不是荒野。越是沒人的地方就越沒有自由，只有在人類文明發展到一定程度的地方才能真正享受到獨處的樂趣。這句話聽上去似乎自相矛盾，但只要你多去外面走走就會明白，快樂來自于人與人之間的分工合作和相互交流，幸福的基礎是文明。

多姿多彩的北極

說了半天北極的好處，那為什么大多數旅游者一提到極地旅游首先想到的都是南極呢？原因就在于南極幾乎就是一整塊大陸，作為旅游目的地來說目標明確，既好說又好聽，非常容易滿足旅游者的炫耀心理。北極地形復雜，領土歸屬多樣化，缺乏公認的地標性目的地，很難滿足旅行者“簽到”的要求。

我們可以按照領土歸屬的不同把北極地區分成四大塊，面積最大的是俄屬西伯利亞，幾乎占到北極圈內陸地總面積的一半。但俄羅斯的北極部分地廣人稀，絕大部分陸地都是長期無人居住的永凍土，交通和住宿等基礎設施嚴重不足，旅游服務幾乎不存在，和南極洲一樣都不太適合獨立的背包客前往旅游。不過，如果你野外生存能力特別強，既勇敢又懂俄語的話，不妨一試，也許會在那里發現別處沒有的奇景。

總面積排名第二的要算是加拿大的北極部分，這塊地方的情況和西伯利亞很相似，都是因為常住人口太少，缺乏后勤保障而不太適合獨立的背包客。不過加拿大政府比較重視旅游業，正在逐漸加大投入，試圖吸引更多的游客去加拿大北方旅游，也許未來的情況會有所改觀。

第三大塊是美國的阿拉斯加州，這個州的大部分地區都被劃為了自然保護區，保護區內風景迷人，冰川、荒原、峽谷和森林等各式各樣的風景一應俱全，馴鹿更是多得像非洲草原上遷徙的角馬，可看的東西很多。作為世界上最富裕的國家的一部分，阿拉斯加的基礎建設做得不錯，后勤保障系統較為完善，公路、旅館、餐廳和旅游服務都很到位，只是價格比美國本土稍貴一些而已，是一個比較適合背包客的旅游目的地。

阿拉斯加的主要問題在于緯度不夠高，全州只有北部那三分之一的土地位于北極圈內，其余大部分地方雖然溫度夠低了，但很多北極圈特有的自然景觀都看不到。作為旅游目的地，阿拉斯加的“硬件”雖然不夠好，但“軟件”卻是極佳的，這里是所有美洲原住民的起點，無論是后來遍布美洲大陸的印第安人，還是征服了整個北極圈的因紐特人，都是從阿拉斯加開始了他們的偉大征程，所以阿拉斯加還是非常值得一去的。

第四大塊就是歐洲的北極部分，一般都稱之為斯堪的納維亞的北極，所有阿拉斯加州缺乏的東西都能在這里找到。斯堪的納維亞的北極大致可以分為四個部分，第一是位于北極圈內的歐洲大陸，挪威、瑞典和芬蘭都有領土在這個區域之中。其中面積最大，地理位置最好，因此也是最重要的北極國家當屬挪威，北歐三國當中只有挪威和北大西洋直接相連，面向大西洋一側的出海口全都被挪威獨占了。據統計，生活在北極圈內的挪威人口總數高達50萬，相比之下，阿拉斯加州只有1.8萬常住居民。不但如此，這50萬人相當于挪威人口總數的十分之一，而阿拉斯加的那1.8萬人還不到美國人口總數的萬分之一，所以挪威政府對于北極的重視程度遠超美國。

挪威北極部分的核心城市當屬特羅姆索（Tromso），這是整個北極圈內規模最大的城市之一，常住人口7.2萬，僅次于俄羅斯的摩爾曼斯克（Murmansk）和諾里爾斯克（Norilsk），位居第三位，但排名前兩位的都是工業城市，和旅游不沾邊，特羅姆索則是一個以旅游業為主的城市，游客們夏天可以乘船出海觀鯨，冬天可以乘車去郊外欣賞北極光，全年都可以去薩米（Sami）部落體驗北極原住民的傳統生活，可玩的東西很多。

除了旅游之外，科研也是特羅姆索的一大特色。這座城市位于北緯69度線上，深入北極圈內350公里。市內擁有全世界最北的大學特羅姆索大學（University of Tromso），挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute），以及在極地研究領域享譽盛名的弗拉姆研究中心（Fram Center）。普通游客雖然很難去這些研究機構參觀科學家們的工作，但可以去位于市中心的極地博物館（Polar Museum）看看，近距離觀賞海豹、海象，以及各種稀有的極地動植物。

如果說特羅姆索是北極旅游門戶的話，那么真正資深的旅游者是不會只滿足于在北極門口轉一圈就走的，他們會以特羅姆索為中轉站，從這里飛往北極三島，也就是斯瓦爾巴群島、冰島和格陵蘭島，這才是北極旅游的精華所在。這三個島我都去過，發現它們各有各的特點，基本上沒有重合之處，不會因為去過一個島之后就對其他兩個島失去興趣。

先說冰島，這是北極三島當中緯度最低的一個，只有一小部分位于北極圈內。但由于冰島距離歐洲大陸非常遠，島上氣候寒冷，常年被冰雪覆蓋，所以傳統上都把它算作是北極地區的一部分。冰島是一座火山島，總面積約為10.2萬平方公里，和韓國大致相當。島上絕大部分地方都是高原，平均海拔在1000米以上，只有首都雷克雅未克所在的南部地區有一小塊低洼平原，絕大部分冰島人都住在這里。通常游客也都會先飛到冰島南部平原，然后再乘車或者自駕去探索其他地方。冰島的公路系統是北極三島中最發達的，很適合背包客自助游。

從地理上講，冰島位于美洲板塊和歐亞板塊之間的一條斷裂帶上，由于地殼運動的緣故，這兩個板塊正在緩慢分開，于是巖漿乘隙而上，這就是為什么冰島有那么多火山和溫泉的緣故，這兩樣東西都是冰島最為寶貴的旅游資源，不可錯過。

有山就有河，有山有河便有了瀑布，于是瀑布便成了冰島最獨特的景觀。距離雷克雅未克最近的大瀑布名叫“黃金瀑布”（Gullfoss），水勢分成3段，加起來高差有60多米，水量巨大，甚是壯觀，是游客們最喜歡參觀的景點之一。

冰島豐富的地熱資源還給冰島人帶來一個意外的禮物，那就是間歇噴泉，間歇噴泉的英文Geyser就是來自冰島語。第一個被世人知曉的間歇噴泉叫作“大蓋瑟”（The Great Geysir），早在1630年便出現在歐洲人的文字記錄當中，吸引了很多歐洲探險家專門漂洋過海來冰島看它表演。據說“大蓋瑟”力道特別足，最厲害的一次曾經把水柱噴到170米的高空。后來因為地震的緣故，“大蓋瑟”停止了噴發，取而代之的是一個名叫“斯特洛克”（Strokkur）的間歇噴泉，水柱也能達到十幾米的高度。我曾經有幸目睹過“斯特洛克”的風采，我認為它比大名鼎鼎的黃石公園“老忠實泉”（Old Faithful）要好看多了。“老忠實泉”平均每半個多小時才噴發一次，而“斯特洛克”每隔5～6分鐘就表演一回，絕對是地球上最具觀賞性的間歇噴泉。

再說斯瓦爾巴群島，這是北極三島中面積最小的一個，總面積大約6.1萬平方公里，但常住人口只有2600人左右，還不如在這里生活的北極熊數量多。斯瓦爾巴群島的緯度大致在北緯74至81度之間，似乎應該相當冷，但實際上群島附近海域基本不結冰，幾乎全年都可以用來航行。另外，有多條重要洋流從斯瓦爾巴群島經過，這使得群島周圍海域的海水富含營養，生物多樣性極為豐富，是觀鯨的好地方。島上60%的面積被冰川覆蓋，13%有植被生長，剩下的27%都是寸草不生的光禿禿的巖石，非常便于地理學家研究不同地質構造的起源，或者大學的地理系進行野外考察等教學活動。

以上這些都不是最主要的。斯瓦爾巴群島最吸引人的地方就是它的高緯度，以及獨特的政治歸屬。斯瓦爾巴機場位于北緯78度線上，這是全世界緯度最高的民用機場，它所服務的朗伊爾城就是像我這樣的普通游客所能飛到的緯度最高的旅游目的地（南北半球都包括在內）。這個地方有多北呢？只說一點大家就好理解了：這里已經錯過了看北極光的最佳位置，必須往南走很遠才能重新看到北極光！

地球上像斯瓦爾巴這樣的緯度通常都是天寒地凍的苦寒之地，但朗伊爾城的氣候卻相當溫和，夏天的最高氣溫經常可以達到10℃，有時甚至會達到20℃！冬天也沒那么冷，1月份的平均氣溫大致在-17℃左右，不比咱東北冷多少，比同緯度的加拿大和俄羅斯北部地區高出了10℃～20℃。這是為什么呢？原來，北冰洋四周幾乎都被陸地堵住了，只在北大西洋這里開了個大口子，來自墨西哥灣的洋流一路向北，流經北大西洋后順著這個開口匯入北冰洋。這股灣流（Gulf Stream，又被稱為北大西洋暖流）把沿途所有地方的氣溫都升高了好幾攝氏度，北歐、冰島和斯瓦爾巴群島是這股灣流的最大受益者，如果灣流減弱甚至停止的話，整個北歐的農業就垮了。

挪威可以說是灣流最大的受益國，如果沒有灣流的話，挪威的絕大部分國土都會冷得不適合人類生存，像特羅姆索這樣的地方更是不可能住那么多人。不但如此，北海石油和漁業資源的開發成本也會高到離譜，挪威的兩根經濟支柱便垮了。有了灣流之后，挪威可以把大量人口遷往廣闊的北極地區，就連斯瓦爾巴群島這樣極北之地也具有了開發價值。由于歷史原因，斯瓦爾巴的政治地位相當特殊。根據1925年簽署的《斯瓦爾巴條約》，各國承認挪威對該群島擁有主權，但所有簽字國的公民均擁有平等的開發權和經商權，理論上去那里旅游不需要簽證。中國是《斯瓦爾巴條約》的42個簽署國之一，中國在斯匹茨卑爾根島的新奧爾松（New Alesund）建立了黃河科考站，有科學家常年在那里從事研究工作。小鎮新奧爾松位于北緯78°55′，比朗伊爾城還要再往北107公里，被公認是地球上常年有人居住的最北的城市。其實每年冬天只有大約30名科學家留在新奧爾松過冬，但好歹也算是有人氣的地方。

最后說說格陵蘭島。這是全世界面積最大的島，總面積高達218萬平方公里，在所有國家當中排名第12位，比英、法、德、意、西這5個歐洲大國的總面積加起來都大。這個島的常住人口只有5.6萬，是全世界人口密度最低的國家。這個島的三分之二位于北極圈以北，80%的陸地常年被冰雪覆蓋，是全世界除了南極洲之外面積最大的冰蓋。冰蓋最厚的地方超過了3公里，總體積高達285萬立方公里。這是個什么概念呢？僅舉一例：如果格陵蘭島冰蓋全部融化的話，海平面將上升7米！

從上述介紹可以看出，格陵蘭島最寶貴的旅游資源就是冰，格陵蘭島最值得看的東西就是冰川和冰山。位于格陵蘭島中西部的雅各布港冰川（Jakobshavn Glacier）是北半球最活躍的冰川，同時也是北半球最高產的冰川，目前每年平均向北大西洋輸送36立方公里的冰山，如果全部融化的話夠美國人民用一年的，并可導致海平面上升0.06毫米。雅各布港冰川又名瑟梅哥庫雅雷哥冰川（Sermeq Kujalleq Glacier），據說當年撞沉“泰坦尼克號”的冰山就是從這個冰川上掉下來的。

除了自然景觀之外，格陵蘭島還有豐富的人文旅游資源。要知道，斯瓦爾巴群島在被歐洲船員發現之前一直是無人島，冰島最早的居民是公元847年上島定居的維京人，相比之下，格陵蘭島早在4500年前就有人居住了！后來這個島又被維京人占據，發展出了獨特的文明。這些早期殖民者當中還有人曾經到達過美國和加拿大的東海岸，應該算是最早到達北美大陸的歐洲人，比哥倫布早了500年。可惜這支維京族群只存活了不到500年就神秘地消失了，沒人知道他們是如何滅亡的，剩下的人都去了哪里。這件事至今依然是歐洲歷史最大的謎，而這個秘密很可能就隱藏在格陵蘭島的凍土層之下。