喀什：交織在古老與現實之中

文/王鑫 供圖/喀什市旅游局 設計/趙清

喀什：交織在古老與現實之中

文/王鑫 供圖/喀什市旅游局 設計/趙清

著名詩人周濤眼中的喀什，充滿著無窮的神秘色彩，宛如一位蒙著面紗的西域少女，舉手投足間散發著無盡的魅惑與風情，令人為之意醉情迷。

“你可以一眼望穿烏魯木齊的五臟六腑，但你永遠無法看透喀什那雙迷蒙的眼睛。”著名詩人周濤眼中的新疆喀什，充滿著無窮的神秘色彩，宛如一位蒙著面紗的西域少女，舉手投足間散發著無盡的魅惑與風情，令人為之意醉情迷。作為中國最西邊的城市，獨特的地理位置使得喀什成為了中國最具“異域風情”的城市。走進喀什，那一條條曲折幽深的古巷，無限延伸于歷史的時空中，仿佛一條條時光隧道。漫步其中，無論是在艾提尕爾清真寺里聆聽真主安拉的召喚，或是在迷宮一般的喀什老城區內邂逅最醇正的古城生活，亦或者是在神秘的香妃墓前傾聽新月下的美麗傳說，甚至只是在喀什大巴扎的集市上買一把漂亮的英吉沙小刀，都會令人不由地產生一種恍若隔世的錯覺，仿佛進入了《一千零一夜》的故事里，且行且遠……

聆聽真主安拉的召喚——艾提尕爾清真寺

在烏魯木齊、吐魯番、庫爾勒這些已經現代化的城市里，古老的伊斯蘭建筑只能是擠身在高樓大廈間的點綴，但位于新疆西南部的喀什，那里的建筑風格純正，具有伊斯蘭風格、維吾爾特色，更具濃郁的民族風情。

喀什老城總有著無窮的魅力，若要細品喀什的萬種風情，可以從城里的艾提尕爾清真寺開始，這座排名中國第一、亞洲第四的清真寺似乎是喀什永遠的標志。艾提尕爾清真寺始建于1442年，占地25畝，古寺由禮拜堂、教經堂、門樓和其他一些附屬建筑物組成，它以悠久的歷史、宏偉的架構和絢麗的民族特色而聞名中外。高大典雅的清真寺大門用黃磚砌筑，白石膏勾縫，看上去線條清晰，莊重醒目。大門敞開著，隨時迎候虔誠的信徒。正門的兩側不對稱地各豎著一座高達18米的宣禮塔，用來呼喚穆斯林前來做禮拜。塔頂上的一彎新月在陽光下顯得熠熠奪目，在藍天的映襯下散發出一種神秘而莊嚴的氣勢。遠遠望去，整個寺門塔樓巍峨莊嚴，古樸肅穆。

在寺院南北兩側，各有一排共36間教經堂，供主教阿訇講經之用。禮拜殿建在寺院最西端的高臺上，包括正殿和兩翼側殿等部分。進殿堂朝拜需要洗手脫鞋，大堂的地面上鋪著一塵不染的華麗地毯，專供穆斯林跪拜祈禱之用。正殿為密閉式長方形建筑，其后墻有一深龕，名為“米赫拉卜”，是穆斯林們進行禮拜時的正式“朝向”。龕旁置有一座木制雕花的宣教臺，臺旁置有一權杖。在節日和大禮拜時，大阿訇就會站在臺上執杖宣講《古蘭經》。

當清晨的第一縷陽光照在艾提尕爾清真寺穹頂上的時候，塔樓上的阿訇便會高聲呼喚“安塞拉甫——哈依魯木比乃——那吾來——”（“沉溺于睡眠的人們啊，快點起來吧，快點起來做禮拜吧……”），虔誠的呼喚聲穿透早晨的輕霧，喚醒沉睡中的古城，傳進城中每一個穆斯林的耳朵里。于是，男人們停下手中的活兒，扶正禮拜帽，忙不迭地沖向清真寺前的大廣場。一瞬間，整座城市都蘇醒了。在這座新疆最大的清真寺廣場前，比肩繼踵的眾多穆斯林，帶著他們的虔誠，齊齊跪倒在真主安拉面前。在喀什，每日的第一場禮拜，就是這樣開始的。在周而復始的過程中，膜拜的形式，就和他們的信仰一樣，永遠也不會改變。

迷宮一般的古老街巷——喀什老城

艾提尕爾清真寺的對面就是喀什的老城區。從喀什大街區轉向老街再進入古巷時，時空感便發生了錯位，就好像是從現代文明回溯到了古老的中世紀。厚重的土墻擋住了外面的嘈雜，在老城深邃的小巷里，千年的時光被凝固于此。一條條蜿蜒曲折的古巷就是一條條連通過去的時光隧道，向那段已有兩千多年歷史的時光中走去。吾斯塘博依、諾爾貝希、艾格艾日克……這些童話般的巷名使人著迷，誘人不斷走向老城深處。漫步老城，就仿佛在古老的時空里穿梭。轉瞬之間，人們便完成了一次時空的旅行，恍若隔世。

喀什老城是一個充斥著歷史感的地方，也是一個盛產詩人、歌手和冒險家的地方，更孕育了眾多優秀的建筑師。這一點，老城的建筑可以作證。獨特的地理位置使得喀什在建筑上也留下了多元文化的印記，中原的、歐洲的和中亞的建筑元素全都匯聚于此，最終成就了喀什獨特的建筑風格。無論是纖巧精美的尖塔，還是精雕細琢的門廊，都洋溢著伊斯蘭建筑的韻味，給人以和平與富足之感。而這些建筑中，最能代表喀什老城氣質的則是高臺民居——600多座依坡而建、錯落有致的維吾爾族民居構成迷宮般的格局，在400多米的高坡上鋪陳開來，撲面而來的是濃郁的中世紀阿拉伯風情。它們是不同歷史時期的標本和切片，是穿過悠久的年月累積而成的喀什老城最經典的縮影。

高臺民居位于喀什老城區東北闊孜其亞貝希巷，漢語意為“高崖土陶”。高崖已經有兩千多年歷史，因最早的維吾爾土陶作坊在此開設而得名。這里的居民院落大多經歷數代才遺留保存下來，有的相傳了十幾代，四五百年老宅尚有多處，百年老宅隨處可見。老街兩旁的土坯房鱗次櫛比，高低錯落，密而有序，曲折迂回，在幽深的巷子里投下片片暗影，恍如進入了中世紀的城堡。老城深處，羊皮鼓店、民族配飾店、土陶作坊、鐵器鋪、烤肉店等無數街頭小店隨意地散落在老城的各處角落，它們的雜亂無章和繽紛色彩掩蓋了老城原本的古舊與頹敗。兩千多年的時光如白駒過隙，但喀什老城風采依舊。

雖然阡陌縱橫的喀什老城宛如一個巨大的中世紀迷宮，但漫步于此卻絲毫不必擔心會迷路。如果迷路，就看腳下的磚，它就是行路的方向標，可以帶領你走出老城：其中，六邊形的地磚是通往外面的路，而四角形的地磚則是死胡同，這是當地人的一種暗語，外地人如果不懂，來此多半會迷路，而當地人對此很熟悉，所以不會有這種困擾。漫游在喀什老城中，幽深的巷子里飄散出烤馕和羊肉的香氣，而每一堵發黃的土墻背后，都有一個關于穆斯林的古老傳說，而每一扇或開或掩的木門后面，也都有一個《一千零一夜》的故事，靜靜地守望于此，已是千年。

相對于老城街巷外的古樸破舊，一墻之隔的里院內卻是一個精致生動的世界。閑適靜謐的維族小院里，嫣紅色的天竺葵開得正盛，密密麻麻的果實掛滿了無花果樹的枝頭，枝葉茂盛的葡萄架下，老織機上的羊毛地毯剛織了一半。美麗的維族姑娘在拱形窗臺下繡著花帽，小搖床里的寶寶睡得正香，大嬸忙著縫紉機上的活兒，白胡子的老阿訇盤坐在方榻上讀著《古蘭經》。午后陽光的影子灑在小院的地面上，灑在舊黃色的磚墻上，光影斑駁，循著禮拜的鐘聲抬眼望去，是一座藍青相間、星月塔尖的清真寺，悠長深遠，古老而寧靜，透著歷史的塵埃。時光如水靜靜地流淌，幸福的日子就這樣從容安詳地延續了千年。

新月下的美麗傳說——香妃墓

在老街紛揚的黃土中，喀什老城區的所有建筑都披上了一件土黃色的外套，似乎是老城與生俱來的顏色。順著這條土黃色的老街走到盡頭，便能看見一座艷麗無比的伊斯蘭風格古建筑屹立在一片挺拔的白楊林中。這便是聞名天下的“香妃墓”——中國清代新疆伊斯蘭教白山派著名首領阿帕克和卓及其家族的陵園。

其實對于這座建筑，最正式的稱呼是“阿帕霍加麻扎”。“霍加”意為顯貴，“麻扎”意為墳墓。之所以稱其為“顯貴的墳墓”，因為這里埋葬著兩個著名的歷史名人——一個是伊斯蘭著名傳教士玉素普霍加，另一個最為知名的人物就是一生傳奇的香妃。香妃本命買木熱·艾孜姆，她自幼便體有異香，被稱為“香姑娘”，后來她被乾隆皇帝選為妃子，賜號“香妃”。可惜自古紅顏多薄命，因不服京城水土，香妃最終撒手人寰。傷心的乾隆皇帝為了滿足愛妃的愿望，派遣了124人抬運棺木，歷時3年才將尸體運回故鄉，安葬在“阿帕霍加麻扎”中。香妃在喀什備受崇拜，當地的女人甚至把陵墓當成祈福許愿或傾訴苦悶的場所；一些想生育孩子的婦女，離去時還把一條細長的紅布條用小棍插入墓墻縫內，冀望香妃降福給自己。

墓地采用古老的伊斯蘭建筑風格，以土坯為胎，外面用紫色和綠色的琉璃瓦包裹，在陽光的照射下，反射出七彩的光芒，遠遠望去，就像一座富麗堂皇的淡綠色宮殿，顯出它的端莊、穩重而圣潔。陵墓穹頂采用大跨度的土坯拱，是新疆最大的穹頂式建筑。墓室的四角各立著一座巨大的磚砌墻柱，柱頂各有一座小邦克樓，塔樓之巔是一彎鍍金新月，金光閃閃，莊嚴肅穆。進到主墓室，朝外看，陽光灑進來的盡是滄桑和希望。

陵墓高大寬敞的廳堂里，筑有半人高的平臺，依次是香妃家族五代72人大小58座墳丘。香妃的墳丘設在平臺的東北角，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字，似在證明她的清廷妃子身份。墓丘都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋各種圖案的花布，既表示對死者的尊敬，又有保護墓丘的作用。陵墓的左邊，建有大小兩座精致的伊斯蘭教禮拜寺。陵墓后面，還有一大片伊斯蘭教的墳墓，錯落有致，非常壯觀。如今，香妃墓的周圍都栽種上無數的花朵，每到春天，百花齊放，芬香撲鼻，引來無數彩蝶圍繞飛舞，似乎還在追憶著百年前那個關于“香妃”的芬芳傳說……

漫步“亞洲最大集市”——喀什大巴扎

如果說香妃墓代表了天國的神圣，那么位于喀什東門的喀什大巴扎則象征了塵世的幸福。喀什大巴扎是我國西北地區最大的國際貿易市場。巴扎，在維吾爾語中譯為“集市”。喀什是古絲綢之路上的歷史文化名城，也是各種商品的集散地。當年由長安出發的商旅，無論走天山南路抑或走天山北路，均在此地匯合，因而喀什是絲綢之路上重要的貿易中轉站，而大巴扎則是最鮮活的例證。

目前，喀什大約有20多個大型巴扎，包括綜合性的巴扎、農副產品巴扎、手工藝品巴扎、民族特色商品巴扎、靴鞋花帽小刀巴扎、柴草煤炭巴扎等等，每類巴扎都有鮮明的民族特色和地方特色。其中，最著名的是喀什大巴扎和安江巴扎。聞名遐邇的喀什大巴札是一個具有兩千年歷史的傳統貿易市場。早在公元前128年，張騫出使西域來到疏勒國（今喀什市），曾這樣描述：疏勒城居然同中原的城鎮一樣，有很象樣的街道和市場店鋪，城里城外，車水馬龍，駝隊馬幫，熙來攘往，行商坐賈，比比皆是，雜貨分呈，琳瑯滿目。人們的服飾一個個絢麗多姿，所操各種語言，聞所未聞。這里已經是一個繁華的貿易市場。

喀什大巴扎迄今已有兩千多年的歷史，自古就有“亞洲最大的集市”之稱。整個市場占地20多萬平方米，設有5000多個攤位，有近萬種商品，每天人流量達十余萬。1992年以前，這個巴扎只有在星期天營業，所以至今外國游客及國外旅游資料仍將這個巴扎稱為“星期天大巴扎”，實際上現在喀什大巴扎每天都在營業，但只有在星期天才最能讓人感受到大巴扎的熱鬧勁和空前的規模——每逢周末或巴扎日，附近3個縣27個鄉的農牧民，天不亮就會駕車騎驢，從四面八方來趕“巴扎”，蔚為壯觀。

在喀什大巴扎上，你可以用很實惠的價錢買到各種你心儀的特產。其中，最富有新疆民族特色的手工藝品當屬掛毯和英吉沙小刀。英吉沙是古絲綢之路上的一個驛站，距離喀什69公里，因盛產英吉沙小刀而聞名天下。十六世紀末，當地一位叫買買提·庫拉洪的鐵匠打制的木柄小刀，工藝精美，刀鋒銳利，人們爭相求購，于是附近的村民紛紛仿制，從而形成規模龐大的制刀產業，代代相傳，成為英吉沙的象征。四百年來，當地的制刀藝人們從珠寶首飾中獲得靈感，不斷創新，從而制作出工藝精美的英吉沙小刀。這些美輪美奐的小刀用黃銅、白銀制作刀柄，上面鑲嵌有貝殼、玉石、珠寶等，并鏨刻上富有民族風情的圖案，因而備受世人推崇。英吉沙小刀與甘肅保安腰刀、內蒙古蒙古刀一起成為中國少數民族三大名刀。

除了英吉沙小刀和掛毯之外，逛巴扎還能淘到很多在外地難得一見的西域珍寶——造型獨特的伊斯蘭銅器、絢爛華麗的土耳其絲巾、鹿角牛皮編制的哈薩克馬鞭子、品種繁多的沙特干果、柔軟順滑的野獸毛皮、精巧漂亮的維族小帽、充滿異域風情的民族樂器等。徜徉在喀什大巴扎的集市中，就好似阿里巴巴誤入四十大盜的藏寶洞，琳瑯滿目的各色商品讓人眼花繚亂。來到大巴扎，又豈有“入寶山而空回”的道理呢？在大巴扎里逛累了，不妨找一家正宗的穆斯林餐廳，吃一串肥美的烤羊肉，再吃幾個美味的烤包子，蕩漾在口腔中的濃香，連同集市上高亢的叫賣聲和熱瓦普的叮咚聲，一起構成了喀什最誘人的味道。