舌尖碰上美利堅

文／Anil

舌尖碰上美利堅

文／Anil

兩年前，美國奢侈品閃購網站GILT驚現被北美華人譽為“生命中最重要的女人”—陶華碧的身影，20萬瓶“老干媽”辣醬以11.95美元兩瓶的限時搶購價被美國人搶購一空。這種頂級辣醬被奢侈品網站編輯描述為“有著成熟鳳梨和腌漬魚干的芳香……余味是一種干凈的溫暖”，“干媽”也被翻譯成高大上的“教母”。從此以后，一些好事的華人開始琢磨起來哪年雨水充足，會是“老干媽”味道最好的年份……

來自江西的丹在波士頓西郊的藥業公司工作，午餐是太太準備的便當。丹的辦公桌抽屜里總藏著一瓶“老干媽”，挖一勺澆在從微波爐出來冒著熱氣的米飯上，總把隔壁格子間的藍眼睛彼得誘惑過來。彼得用美式夸張語調大贊來自中國的“辣教母”，然后用金毛獵犬一樣的招牌笑容向丹要一勺“教母辣醬”，均勻地涂抹在兩片白面包夾著的火腿奶酪上。彼得瞇著眼睛咀嚼著他被“教母”“開過光”的三明治，陶醉間金色長睫毛低垂，雙頰泛紅，而丹看著抽屜里金貴的“老干媽”又少了一勺，也只得在心里“呵呵”了。

中國人在北美欣賞好山好水的同時，不免常常感嘆美利堅的美食又傻又壯又寂寞。眼睛看到的是法國菜、意大利菜、泰國菜……中國菜就是中餐、中餐、中餐……多數中國人心里只有中國菜，因為有著幾千年悠久傳承的中式烹飪永遠是最神圣的。那些傻傻的老美看上去對中國菜有一種盲目崇拜，比如倒一勺醬油就能吞半碗白米飯，并將其奉為人間美味，比如《宋飛正傳》里的卡默每次點外賣中餐總哭著喊著求著“多加味精”，比如我居住的社區里的讀書俱樂部聚會，隨手帶一盆蛋炒飯去，便被美國女友們瞬間搶空，并認真地向我索要蛋炒飯的詳細菜譜。她們會驚嘆這細細的蔥花竟然真的是手工切成的，然后贊不絕口。過幾天，美國書友蘇珊打電話說，她嚴格按照我傳授的辦法做的蛋炒飯沒做好，要我幫她好好分析。不就是“煎蛋”炒“飯”嗎？有什么值得好好研究分析的—我暗想?？擅鎸崆楹脤W的蘇珊，只得耐心和她探索，半天后，我恍然大悟，她是直接把沒煮的米放在鍋里炒了！難道我忘了強調我說的rice是煮熟的大米？這難道不是最基本的常識嗎？真是令人哭笑不得。

也有讓中國人刮目相看的美國人—史蒂夫。一群人聚會吃最正宗的川菜，“變態辣”的孜然烤雞翅他啃得津津有味，同行的中國女生在一邊辣得只抹眼淚。至于辣子雞，我們幾個中國人是辣子里找雞肉的傳統吃法，史蒂夫是用兩片辣椒夾一片雞肉，做成迷你三明治吃，并一邊吃一邊大呼過癮。我們感嘆這些從小喝冷牛奶和冰水長大的老美的胃是鐵打的。吃辣的美國人卻說，川菜的辣真的不算什么，他們吃墨西哥菜、印度菜早就習慣了，但他們更喜歡中國菜特有的香辣。那四川、重慶的紅油火鍋呢？辣不辣？作為中國人總會好奇地追問，想要升級對老美們“中國胃”的挑戰。其實知道紅油火鍋的老美并不多。不過說起火鍋，他們普遍不怎么喜歡，理由通常有兩點：一是，我明明已經付了餐費和小費，憑什么還要自己煮給自己吃？二則，火鍋煮任何食材，最后不都剩下一個調料醬的味道嗎？說得我們都不知道如何反駁。

不過，在美國待久了的中國人也難免開始習慣做出一些中西合璧的“黑暗料理”，比如西紅柿雞蛋意大利打鹵面，比如醬油醋酸辣奶酪生菜沙拉。我在美國吃過最“黑暗”的一道料理，是某次將近年末的聚餐，一位有兩個混血兒的中國媽媽隆重推出的—紅油涼拌木耳、花生米、腐竹，還加了一些爆米花。爆米花！那天好像是冬至吧，那道料理讓天黑得特別早，回家的路上我一直在想，中美混血的孩子都是吃什么長大的？

（紅薔薇摘自《文苑》2015年第7期）