重返蒂巴薩

吳琦

編輯 翁倩 rwzkhouchuang@126.com

至今還時不時地想起那個地方，如果說真有什么值得炫耀的旅行經(jīng)歷的話。

其實只是一片海岸，和其他海岸一樣，有濃度很高的藍色和綠色，加上一片古羅馬的廢墟。美則美矣。阿爾及利亞還存有不少這樣的廢墟，比如杰米拉（Djemila）、提姆加德（Timgad），都被辟為文物保護地，人跡罕至，是年輕男女躲在石塊之間談戀愛的地方。姑娘扎著活潑的馬尾，輕輕追趕前面的戀人。這片廢墟卻在海岸上，海水和風把它侵蝕得更加厲害，石頭上全是破洞，洞里長出雜草。正如你們在標題里看到的，這里就叫蒂巴薩（Tipasa）。

很多去過的地方慢慢就忘了，就像讀過的書、看過的電影，即便留著筆記，最后回憶也就僅僅留在紙上。但蒂巴薩像個秘密，的確去過，卻又不得要領，很想再去，卻又機會渺茫，只好秘不示人，恐怕一說出來就會失靈似的。來這里的人更多一些，住在70公里以外的首都阿爾及爾的人，把這里當作郊游的地方。加繆也最喜歡在這里散步，但今天來這里的人恐怕不是專程為了他。就算在他活著的時候，阿爾及利亞人也不是全部喜歡他——因為他擔心對殖民者的激進反抗后果是一種自毀，反對者打出標語，讓他滾出去。

到達蒂巴薩的時候，我沒有特意尋找加繆的足跡。那段時間剛好特別排斥個人崇拜，尤其對尋訪故居、墓地一類的憑吊之旅充滿懷疑。之前試過幾次，每次的發(fā)現(xiàn)都大同小異，所有的結局幾乎無一例外地被時間平息了。我還清楚地記得，岸邊的樹叢里偶爾會露出幾塊石碑，一開始我還仔細分辨碑上的文字，想看是不是和加繆有關系，后來覺得自己的行為太可笑，就故作鎮(zhèn)定地散起步來。最后在一個小廣場里坐了半天，對面有一群學生模樣的小年輕，我也沒有嘗試搭訕，察覺不到他們的善意或敵意。

據(jù)說早上的時候，加繆總是帶著輕微的醉意向前走。他正是在這里開始了被薩特稱作“地中海式”的理想主義，這也埋下了兩人日后爭論的伏筆——薩特是哲學家，他的存在主義是沉浸到時代當中，以“荒謬”為起點，追問人類如何從野蠻抵達意義，他后期堅持認為，暴力和共產主義是通往實質性變革的必經(jīng)之路，而加繆是藝術家，他堅持道德原則，“無節(jié)制地愛”，難以認同任何重要的變革力量，在他這里，“荒謬”是無法超越的生命經(jīng)驗，是人類的全部生活，“并非所有人都能與歷史一致”。兩個人的分歧成了20世紀知識界的一段傳奇，至今，人類思想的進展好像并沒有走得更遠，依然停在兩人決裂的路口。

也許他們都是對的。不該懷疑的是加繆對于阿爾及利亞的感情，回來之后才讀他那篇未完成的小說《第一個人》，不是談論他的孤獨，而是他所出生的這片土地的無根性，沒有歷史，依附于別人的命運。

在據(jù)此改編而成的電影中，我又再次見到了蒂巴薩，它的確是加繆所描寫的那個樣子，“春天，蒂巴薩住滿了神祇，它們說著話兒，在陽光和苦艾的氣味中，在披掛著銀甲的大海上，在深藍色的天空中，在鋪滿了鮮花的廢墟上，在沸滾于亂石堆里的光亮中。”去的時候反而不能體會那樣明朗的心情，哪怕眼前是同樣的情景。而現(xiàn)在對于蒂巴薩的懷念，恐怕就是來自這里，想要奮力從生命的荒謬與絕望中抽拔出一些意義——危險的意義。“我總有印象是生活在大海上，受到威脅，然后心中存有巨大的幸福。”話都被加繆說盡了。美則美矣。

TIPS

1.作為殖民地的阿爾及利亞有著復雜的歷史斷層。在羅馬人之前，這里接受迦太基人的統(tǒng)治，在羅馬人之后，又迎來西班牙人和土耳其人的鐵蹄。最近的宗主國是法國，加繆正是在阿爾及利亞爭取民族獨立的戰(zhàn)爭期間惹來爭議。盡管他本人就常年在巴黎生活，最后在一個離巴黎70公里的地方死于車禍。

2.加繆的代表作有《鼠疫》、《局外人》、《反正集》等等，他的寫作在歷史和現(xiàn)實之間穿行，試圖為人性找到出路，創(chuàng)作的小說、散文、劇本都對后世產生了巨大的影響。