走進木里秘境

莫方華

1922年，美籍奧地利裔探險家、植物學家約瑟夫·洛克不遠萬里來到中國，開始了長達20多年的探險之旅。根據他的筆記所述，他曾在川西群山深處發現了一座“上帝的花園”，那里的雪山、森林、湖泊、峽谷等美景，與黃金、蟲草等寶藏匯集在一起，造就了一個山靈水秀的豐饒之地。多年以后，他依然對此念念不忘：“我無數次夢回那片被高山環抱的童話之地，它是如此的美麗與安詳。我還夢見中世紀的黃金與富庶，夢見涂著黃油的羊肉和松枝火把，一切都是那樣安逸、舒適與美好……”

這個美麗的地方，就是位于四川西南邊緣的木里藏族自治縣。洛克當年的探險之旅，成就了后來的香格里拉，但實際上，他尋找香格里拉的旅程，大部分都是在木里境內完成的——這正是著名的“洛克900里”，當今戶外圈子中知名的風光路線。多年過去之后，香格里拉已風靡全球，但木里這座“上帝的花園”卻依然深藏在云貴高原與青藏高原的過渡地帶，那些美景和風情，至今還鮮為人知。

2015年深秋，我們帶著期待，翻越崇山峻嶺，終于走進那神往已久的壯麗山河與神秘風情構成的畫卷。在這里，我們或仰望雄偉的雪山，或流連于湛藍的海子，或在恢弘的大寺虔誠朝拜，或為淳樸的民風而感動……

從恰朗多吉到寸冬海子

青山秀水的靈動韻律

木里群山連綿，擁有數百座海拔超過4000米的高山，其中最高也最漂亮的，當屬海拔5958米的恰朗多吉雪山，當年洛克經過這里，就毫不吝嗇地把它形容為“裁剪過的金字塔”。

木里是一座山清水秀的福地，山水交融，動靜相生，隨四時變化而展現出不同的浪漫和柔情。圖為寸冬海子和白水河。

恰朗多吉并不適合攀登。近年來，有超過100人試圖登頂，但都以失敗告終，我們亦只能從遠處瞻仰它在陽光下熠熠生輝的圣潔容顏。晴朗的日子，以遼闊的碧藍天穹為背景，白雪皚皚的恰朗多吉更顯挺拔、俊俏，若有一條云帶纏繞山腰，那又將多幾分仙氣。雪線之下，漫山遍野的灌木叢郁郁蔥蔥，每年春夏之交，這些灌木叢就會變成一片多姿多彩的花海，而那時，就是恰朗多吉最美的時刻。

冰雪在不斷凍結，也在不斷融化，純凈的雪水從懸崖上跌成飛瀑，浸潤著大片如茵的草場，穿過深不可測的溶洞，暫時駐留在山腰上，形成一個個藍寶石般的海子，再漫溢而出，越過峽谷里原始的森林、亂石和枯木，匯成條條小河，歡騰著奔向遠方。

白水河就由此而來，沿岸逆流而上，是當年的洛克、今天的徒步探險者朝圣雪山，前往

香格里拉的必經線路之一。它的水質清洌、呈乳白色，因此被當地藏民親切地稱為“牛奶河”源頭的一些藏家，直接從河道取水飲用。我們的一段行程，就是要穿過山巒來到恰朗多吉腳下，再順著白水河下行。金秋時節，河谷中雖不見百花齊放，但艷紅、金黃、淺綠的秋葉繽紛飄動，構成的美麗秋色，毫不遜于春日的燦爛。

走在秋意無邊的彩色樹林中，耳邊只有激流飛濺的聲音，腳下的落葉和沙土糾纏在一起，

隨意就能踩出一曲秋的協奏曲;有時需要在零落的石頭之間騰轉挪移，讓人頗有一種“武林高手”的感覺;在河道狹窄的地方，有一根倒下的木頭隨意橫斜其上，就是天然的獨木橋，偶爾也會有一兩只小松鼠來來往往，或駐足其上。在我忍不住伸手觸摸白水河的瞬間，那冰

冷刺骨的感覺，讓我深深銘記住了這雪山融水的純粹品質……

木里的水資源非常豐富，眾多瀑流令高山峽谷充滿靈動的韻律，而當它們以平靜的海子

形態出現的時候，那一片純凈的亮藍色，又給人一種直入心底的感動。

海拔3400多米的寸冬海子，是木里最大、最漂亮的高原湖泊。它呈南北走向，四面群山環抱，形成了一幅山中有水、水中有山的動人畫卷。

海子倒映著藍天白云，那平靜而深邃的藍色，讓我真正明白了“天空藍”的精髓。深秋水位較低，湖面露出處處淺灘，宛若畫家隨意涂抹的色塊，灑脫而寫意;岸邊的高山草甸密密匝匝，杜鵑、嵩草以及各種叫不上名字的矮小植物雖其貌不揚，卻能在不同的季節呈現出五彩繽紛的花海，給人些許浪漫的感覺。或許春暖花開的時候，才是寸冬海子最美的季節，但深秋的肅殺并沒有讓寸冬海子蕭條，相反，黃、紅、藍、白多種顏色交錯疊加，形成了最動人的天然圖畫。一切都顯得那么祥和，我只想靜靜地沉醉在這不染纖塵的天空下，不想離開……

康塢大寺和木里大寺

寺廟、大學和博物館

上圖為陽光下的寸冬海子;下圖為木里大寺內景

康塢大寺大殿門廊。木里的每一座大寺，由表及里無不精雕細琢，美輪美奐。

陶醉了好久，我們才依依不舍地告別寸冬海子，一步一回頭地前往附近的康塢大寺。寺廟是寄托信仰最重要的載體。木里有傳統的“三大寺十八小寺”，數百年來歷經興廢，如今除其中一個小寺廟正在災后恢復重建外，其余寺廟都在開發，傳承從未間斷。康塢大寺是三大寺中距離縣城最近的一座，從寸冬海子轉過山坳，行車幾分鐘就可抵達。遠遠望去，寺院坐落在兩條山溪之間的坡地上，四周環繞著雄偉的高山，周圍的林木和草甸紅黃相間，一派暖人的秋意。

康塢大寺的建筑依山就勢，殿堂層疊，僧舍櫛比，白墻金頂，一片神圣、莊嚴、神秘的佛剎景觀。走近大寺正門，入眼是五顏六色的瑪尼堆和風馬旗，千百年來，信仰就在這些富有色彩的石頭和旗幟之間流轉。殿內所有門窗、柱廊、屋頂等細節處的裝飾和雕琢，同樣別具匠心。比如用整根圓木雕刻而成的盤龍柱，加上彩繪的祥云圖案和藏語經文圖案，鏤空、浮雕、陰刻等多種技法的運用，色彩艷麗，美輪美奐，屋頂、山墻、法臺、門窗上，處處都有佛教故事的繪畫……

是夜，我們披星戴月地趕往木里大寺。它位居三大寺之首，洛克當年就是在這里得到木里王的接待和幫助，才得以完成穿越到亞丁的考察計劃。

扎西鄧珠是木里大寺德高望重的學者，在他的講述中，我們再度回到洛克筆下土司王統治的那個年代：“1723年，雍正帝得到呈奏，說他們（土司）打仗英勇，于是封給永遠統治木里的大權。木里土司管轄數千平方英里的領土，比美國的馬薩諸塞州面積稍小……”

過去，木里大寺就是土司統治政教合一的權力中心，300多年間曾幾經興廢，如今呈現在我們眼前的，是一個占地面積達8萬余平方米的龐大建筑群，沿著山坡逐級而上，氣勢恢宏。在空間組合上，院落重疊，回廊曲欄，錯落有致;細節上，門廳、壁柱、頂棚、窗格上都繪有各種彩繪壁畫;前殿內供奉無量壽佛、彌勒佛、文殊菩薩等塑像，佛座前設木里活佛的法臺，上掛錦緞傘蓋，與頂幢、幡飾相輝映，莊嚴肅穆;后殿端坐28米高的甲瓦強巴大佛，光彩奪目、寶相莊嚴。

源自藏傳佛教的寺廟，無論是規模、建筑格調還是僧人生活方式都與我國中、東部地區的寺廟大相徑庭。即便是木里最輝煌的木里大寺，也沒有門票，“功德箱”也很少見，香客會直接把香火錢和物資交給喇嘛，或者放在神臺上。在當地，任何信教的人都可以到寺廟皈依，但要真正成為喇嘛卻絕不是一件簡單的事情，必須經過一系列學習、考核和審查，才能真正披上紅色僧衣。

由于時間所限，我們不得不取消了拜訪第三座大寺——瓦爾寨大寺的計劃，改在后續行程中拜訪部分小寺。一番了解下來，我們發現，木里的寺廟就像一所大學，一位合格的喇嘛，學完所規定的全部課程至少需要13年，就連每一代香根活佛也不例外;對于客人而言，它又像一座博物館，內涵兼容自然科學和社會科學，不管你是虔誠的信徒，還是藝術家、歷史學家、建筑學家、音樂舞蹈家，都能從中得到強烈而深刻的審美感受，更能真切地體會到那種發自內心的虔誠——信仰高于生活。

大山里原生態村落

“多夫多妻”和“母系氏族”

對于我來說，這幾日的行程，是前所未有的寶貴體驗。我們的足跡從雪山到海子，浮光掠影地穿梭于靈山秀水，然后走進那一座座恢弘的殿堂，感受最誠摯的信仰在經筒、靈塔、風馬旗和瑪尼堆之間回轉……

但這一切，似乎都還不夠深刻。直到我們走訪了一些少數民族村落，了解到那些簡單而又超出想象的生活，木里之行才算圓滿。

我們到達的第一個村落，是水洛鄉的呷洛村。當天，我們租用了白水河岸邊的一戶藏族人家的馬匹，以古老的交通方式走進了這個古老的藏族村落。一條高大的山脈，在山腰處變得平緩，延伸出一大片略微傾斜的壩子，然后又陡然落入深深的峽谷，呷洛村就位于這塊山間壩子上。我們的到來似乎沒有驚動任何人，事實上，村子里幾乎沒有人。看到我們的納悶，村支書查理說道：“鄉親們都比較勤勞，天剛亮就帶著幾個饃饃下地去了，得天黑才會回來……”

木里境內的居民以藏族為主，另有納西族、蒙古族、彝族等10 余個少數民族。長期以來，各民族相互融合，但又保持著各自的生活特色，形成了一副多姿多彩的風情畫卷。

查理把我們帶到他母親家，午飯是一鍋不加任何輔料燉成的“藏香雞”，鮮香無比。采訪到傍晚，查理拍著胸脯邀請我們去他家：“不遠的，就兩公里多而已，可以坐摩托車到達。”

但沒想到的是，查理口中的“兩公里”恐怕是直線距離，摩托車需要翻越整座大山才能到他家，而且他說的“坐摩托”同樣超乎想象，幾乎讓我們從此有了心理陰影——想象一下，坐著摩托車在半山腰疾馳，左側是數百米高的懸崖絕壁，右側是山壁，身子不小心就會擦著石頭，那是怎樣一種驚險的體驗……我們不約而同地叫停了，雖然有些后悔答應查理的邀請，但剩下的路還是只有一步步“腳踏實地”地走過去……

雖然交通不便，但呷洛村其實是遠近聞名的“富人村”。村子背后的大山物產豐富，珍貴的松茸、蟲草等各種山貨和藥材種類繁多，甚至還可以直接撿到黃金……不過令人欣慰的是，呷洛村的藏族同胞具有很強的環保意識，長期堅持“砍一補二”的采伐政策，并堅決禁止在山中開采黃金，所以周邊森林至今依然保存完好，各種產出源源不絕。生活的富足，并沒有讓他們放松對農業生產和傳統習慣的尊重。告別呷洛之后，我們的下一個目的地是俄亞大村。據說這個村落是麗江納西族人的祖籍地，還保留著數百年前的風情：一夫多妻、一妻多夫甚至多夫多妻的奇異婚俗在這個村子里流行;人、牲畜、家禽在同一屋檐下共存，背著籃子的村民、馱著玉米秸稈的馬匹、帶著“兒女”的母雞、滿身污泥的黑豬，在錯綜復雜的巷子里交錯而過;每一戶人家的屋頂，都是后面一戶人家的曬場，隨便走進一家，你都能通過露臺、樓梯、墻垣抵達村子里任何一戶人家……據當地派出所工作人員說，前兩年進行戶口普查的時候，他們一開始根本無法弄清楚村里到底有多少戶人家……

但是，在晚上的簡單聚會中，大村的扎西書記扯著嗓子說：“別小看俄亞，這里看似很窮，但人們幸福感絕對是很高的！”俄亞的村民習慣日出而作日落而息的生活，村子周邊的大山上，零散地點綴著一些房子，那就是“莊房”——里面有齊備的生活用具，農忙的時候，主人就直接住在其中。莊房還有一個好處，若是一妻多夫的家庭，丈夫們就輪流到莊房料理莊稼。每家每戶都擁有大量的牲畜和家禽，倉里堆滿糧食，自家種麻、紡線、織布、縫衣……或許，對于莊稼人來說，衣食無憂谷滿倉，就是最大的富足吧。

隨后的行程，同樣精彩萬分。在屋腳蒙古族鄉，我們見識到了古老的走婚習俗，“最后的母系氏族部落”給了我們別樣深刻的體驗;在群山環抱的瓊英，寬闊的山間草場、成群的牛羊、潺潺的小溪，讓我們心目中的世外桃源景象逐漸清?晰了起來……