意大利馬泰拉 古老與現代只有一步之遙

Sofia

在意大利這個國家，幾乎每一座城市都如同四處點綴的藝術瑰寶，從“永恒之城”羅馬，到“百花之城”佛羅倫薩，再到“亞得里亞海的女王”威尼斯……對于全世界的人來說，意大利總有無限的美麗與驚喜在等待。

然而，除開那些大名鼎鼎、如雷貫耳的城市，或許很少有人知道，意大利其實還有一座“石頭之城”馬泰拉。

位于意大利南部巴西利卡塔地區的馬泰拉，山高水險，交通不便，經濟發展緩慢，但正因如此，這座僅有6萬人口的小城一直保持著古樸的樣貌。一旦走進馬泰拉，你便會立即愛上它。那些歷經滄桑的建筑，無一不散發出孤絕、冷峻的氣質，攝人心魄。而馬泰拉的美，沒有絲毫修飾，就這樣直白地佇立于天地之間，靜靜地等待與更多有緣人親密接觸。

馬泰拉位于意大利南部巴西利卡塔地區，山高水險，交通不便，經濟發展十分緩慢，但也因此將古樸的樣貌保留了下來。

意大利的“睡美人”

我所居住的“洞穴酒店”在馬泰拉的薩西區，在這里，汽車無法通行，但好心的出租車司機幫我把行李提到了酒店門口。一路上，我被一片片古樸的石頭房屋迷住了雙眼，心想這真是一座古老而迷人的城市。來到酒店后，我詢問酒店老板馬泰拉究竟有多少年的歷史，老板在陽光中瞇起眼睛，說：“那么，這個世界到底有多老呢？自從有了世界，也就有了馬泰拉吧?！?/p>

事實上，有科學家曾做出推測，說馬泰拉的薩西區是意大利最早的人類聚集區。在意大利語中，“薩西”的意思是“石頭”。遠古時期，人們來到這里，在富含鈣質的巖石上掘出洞穴，并居住在其中。而早在舊石器時期，居住在馬泰拉的人類就已懂得利用石槽修建下水道，以避免洞穴被暴雨淹沒。人們在這里繁衍生息，并由一個個簡單的洞穴，逐漸演變成一座城市。

數千年來，馬泰拉不斷迎來八方風雨：公元前300年，馬泰拉正式被羅馬人命名;公元664年，倫巴第人從北部長驅而下，將馬泰拉劃入了貝內文托公國的領土;公元?7?世紀至?8?世紀期間，本篤會與圣西勒修會的教士成為了這座城市的統治者;公元?9?世紀至10世紀期間，拜占庭帝國與德意志王國在此地展開了長時間的權力角逐;公元15世紀，馬泰拉又變成了阿拉貢家族的地盤;再之后，它曾短暫做過巴西利卡塔地區的首府，又在1806年被拿破侖的兄弟約瑟夫·波拿巴劃歸坦察市;1943年，馬泰拉成為了意大利第一座反抗德國法西斯的城市……

雖然在漫長的歲月里，各方勢力不斷在這座小城掀起腥風血雨，但作為馬泰拉的“生命之源”——那些峽谷山崖中的洞穴，一直都在持續、蔓延，它們靜默地生長，早已成為了連綿山崖的一部分。不知不覺中，時光像是忘記了它們的存在，無論是戰爭、瘟疫還是地震，天災人禍都沒能影響到這些洞穴居民的生存，以至于到了后來，外界已將這些洞穴連同整座城市一起遺忘，馬泰拉成為了意大利的“睡美人”。

上世紀30年代，意大利作家兼畫家卡羅·萊維（Carlo??Levi）因為猶太血統和反法西斯的立場而被流放到巴西利卡塔，當時，馬泰拉已淪為意大利最貧窮的地區，卡羅·萊維同無數原住民一起居住在祖先挖掘的洞穴中，一邊躲避風雨，一邊在饑餓中過著赤貧的生活。但同時，他也將自己的所見所聞描繪了下來，并用優美的語調記錄了這座原始城市。

他在1945年出版的《基督止步埃波利》一書中這樣寫道：“馬泰拉的的確確美到了極點，宛如一幅圖畫中最令人印象深刻的景物。”

這本書的出版，喚起了意大利社會對馬泰拉的注意。人們無法想象，在現代社會中，竟然還有人生活在數千年前挖掘的洞穴里，過著沒水沒電的原始生活。而意大利政府更是視馬泰拉為恥辱，因此，在各方呼吁下，從1952年起，政府花了6年時間，在馬泰拉的老城區邊上修建了新城區，讓馬泰拉原住民走出洞穴，住進嶄新的居所。從此，山崖上的洞穴漸漸變成了杳無人煙的空穴，而沉睡已久的馬泰拉，也終于得以蘇醒。

從貧民窟到世界遺產

意大利政府的搬遷計劃，原本是想改善馬泰拉原住民的生活，卻沒有想到，這項舉措竟讓原本平靜的薩西區陷入了更深的災難。

想要搬遷至新居，原住民需繳納一定費用，才能完成相關手續，因此，離開洞穴的，都是一些經濟條件較好的居民，而一貧如洗的人，則依然留在洞穴中。更糟糕的是，馬泰拉的洞穴被曝光后，這里迅速成為了無業游民的天堂，他們迅速占領了已經空出來的洞穴，因此，薩西區成為了意大利治安最糟糕的貧民窟，讓周邊的民眾避之不及。

1980年，政府決定對馬泰拉薩西區進行第二次改造。這一次，政府為洞穴加上了現代生活必需的基本設施，并對一些具有安全隱患的洞穴進行了維修。這樣一來，曾經荒涼的洞穴群重新恢復了生機，一些不習慣新居的原住民也決定搬回洞穴居住。1993年，擁有大約3000個可居住的洞穴和150座石頭教堂的馬泰拉被列入《世界文化遺產名錄》，“意大利的恥辱”就這樣搖身一變，成為了“意大利的驕傲”。

“世界文化遺產”的頭銜，迅速吸引了外界的目光。世界各地的游客紛至沓來，而好萊塢的一些大導演，也開始出現在馬泰拉，以尋求拍攝外景。事實上，早在馬泰拉申遺之前，從上世紀?50?年代開始，這里就已經成為意大利導演的最愛，來這里取景的電影，已有十幾部之多。

2004?年，好萊塢大導演梅爾·吉布森來到馬泰拉，這里絕美的峽谷風光將他帶入了對圣城耶路撒冷的想象，后來，他在馬泰拉拍攝了《耶穌受難記》。2006年，導演凱瑟琳·哈德威克又在這里拍攝了《基督誕生記》。這兩部宗教題材的電影大受歡迎，那些在石窟昏暗燈光下虔誠祈禱了一千多年的修士，做夢也沒有想到，就是這個偏遠荒涼的地方，竟然成為在他們心中地位崇高的圣城耶路撒冷在21世紀的替身。

同時，隨著電影效應的發酵，馬泰拉也迎來了越來越多的游客。而那些曾經荒廢的洞穴，也逐漸被改造成風格獨特的旅館、餐廳、酒吧等，人們紛紛慕名而來，一邊體驗古老洞穴帶來的“新鮮感”，一邊尋覓著電影中基督耶穌的足跡。

其實，在馬泰拉，古老的洞穴固然令人震撼，城區內的景色同樣迷人。馬泰拉的新舊城區相互融合，就像是時光留下的一塊塊斑駁的色塊，其中，除開上世紀?50年代政府為洞穴居民新修的民居，在馬泰拉，即便是最“新”的城區，也已有1400多年的歷史。行走在鱗次櫛比的石頭建筑中，總讓人感覺到一種孤絕與隱忍。或許，再多的游客，也不能抹平這座飽經風霜的城市留下的疤痕，“睡美人”雖然蘇醒了，但她已不再是過去那位姑娘——她依然美麗，但這種美，也包含了那些溝壑一般的皺紋。

馬泰拉擁有超過150 座石頭教堂，他們或是雄偉壯麗、或是完全修建于石窟中，極具特色

行走在馬泰拉的城區中，往往會讓人產生一種步入時光迷宮的錯覺，似乎每一步，都是一處新的風景

各具特色的石頭教堂

2014年10月，歐盟委員會宣布馬泰拉當選為“2019年歐洲文化之都”，這也是意大利繼佛羅倫薩、博洛尼亞和熱那亞之后，第四座贏得“歐洲文化之都”頭銜的城市。

來到馬泰拉之前，我曾在網絡上欣賞過很多有關這座古城的精彩圖片，但當我真正身臨其境，依然感受到了徹底的震撼：行走在城區如蛛網般曲折的小巷中，仿佛步入了一個由時光精心打造的迷宮，每一處拐角都能看到更令人驚奇的風景;每一堵歷史悠久的石墻，都凝聚著太多太多的故事……

即便是在旅游旺季，馬泰拉依舊是寧靜的，靜得讓人會產生錯覺，以為穿越時空，回到了千年之前。道路兩旁，布滿了簡樸得近乎簡陋的民居，要不是門前栽種著精心修葺過的花草，我甚至會懷疑這些建筑中是否真的有人居住。在薩西區邊緣靠近峽谷的地方，還可以清晰地看到對岸山崖上遍布著荒廢的洞穴，漆黑的洞口像是一張張張大的嘴巴，面對快速發展的世界啞口無言。

城區中，最引人注目的建筑，當屬馬泰拉大教堂。教堂佇立在薩西區的制高點上，擁有一座52米高的鐘樓。這座教堂已經存在了700多年，歷史上，馬泰拉曾發生過多起地震，周邊的建筑都多多少少受到了不同程度的損壞，但馬泰拉大教堂卻始終安然無恙。馬泰拉擁有150多座石頭教堂，除了大教堂外，其余教堂也各具特色。它們靜默地散落在馬泰拉的山谷之間，仿佛是歲月在不同年代為這座城市留下的一座座紀念碑。無論是擁有一千多年歷史的巴里薩諾·圣彼得教堂，還是完全建于石窟中的伊德瑞斯圣母教堂，或是具有巴洛克風情的卡文索·圣彼得教堂……可以說，馬泰拉就是一座巨大的教堂博物館。

從薩西區一路向西，或是向南，便來到了馬泰拉城區中較為“年輕”的部分。在這片區域內，擁有數量眾多的廣場，幾百年前，它們都是熱鬧的集市，如今依然人流如織，廣場優雅、開闊，引來游客們爭相拍照。

在廣場周圍，還匯聚了大家耳熟能詳的意大利奢侈品專賣店，其中，在馬泰拉最大的廣場——維托里奧·維內托廣場邊的觀景臺上，游客們可以看到薩西區的全貌。我站在觀景臺，眼前是史詩般的蒼涼壯麗，身后是現代化的熱鬧繁華，古老與現代，在馬泰拉竟然只有一步之遙。

除此之外，馬泰拉的夜色同樣不能錯過。當暮色漸濃，暖黃的燈光在城市的各個角落次第亮起，白天顯得蒼涼厚重的馬泰拉，瞬間變得浪漫、妖嬈了起來。在老城區內，夜色如夢，讓人懷疑馬泰拉是否又要陷入漫長的沉睡;而在新城區，則是一番人聲鼎沸的熱鬧景象，人們三、五成群地聚集在廣場上聊天、散步，不斷傳出歡聲笑語，街邊的商店中，店主們也不管游人們是否聽得懂意大利語，一個勁地朝著異鄉人發出吆喝——無論如何，那些真誠而熱烈的笑臉，已然為我留下了長久而溫暖的美好回憶。