暖男難覓 暖鍋樂惠

于斐

巒影騰騰鍋中沸，長煙裊裊氳堂中;似霧非霧蒙雙眼，圍攏團團暖親人。

聽聞朱家角角菜館的老板在打浦橋附近開了分館，之前一直惦記著他家的比目魚、油爆蝦、清蒸牛肉，現在市區也有分店了，吾心甚喜。前不久去踩了個點，菜式雖不多，但是品相好，食材質量有保證，看得出老板走的是以精致取勝的路線。遂決定，在2014年的最后一個周末，帶父母再度去歡欣如飴、食之夭夭、其樂融融一番，其中有一個更吸引食客的玄機在于：店里推出了頗討上海人歡喜的本幫暖鍋。有時候一時興起，跟父母說要帶他們出去打個牙祭，總被批評說不懂節儉亂花錢。有了暖鍋這種討巧的妙招，相信他們一定會滿意。

暖鍋、涮鍋、火鍋，對這三種叫法的區別，很難下一個明確清晰的定義。姚雪垠著的《李自成》一書中，曾經有個章節提到過“暖鍋”這個詞，可見暖鍋的由來也有一定的歷史淵源。上世紀八九十年代，大多數上海人家里都會備一只暖鍋，冬至以后紙板箱里翻出來，就正式登堂派上用場了。

回想起來，小時候最溫暖的暖鍋記憶是在父母一個同事的姐姐家里。那一年我也就十四五歲的年齡，覺得寒假短暫而又漫長，短暫是因為春節過后就要開學，沒有太多時間與千里迢迢的父母團聚;漫長是因為上海的冬季陰冷潮濕、滿目蕭索，雙手的凍瘡又癢又疼，懵懂的青春期愁緒悵然。在一個天氣陰沉的下午，父母的同事——一位阿姨前來造訪探望，著實令我欣喜釋然。征得了奶奶的許可后，我隨她去了她的姐姐家。

那天的晚餐很豐盛，桌子中央還擺了一個暖鍋。紫銅色的鍋子，仿佛一根細腿頂著個大圓肚子，鍋子中央有個較大的圓孔，豎起半截高的煙囪，孔內燒著炭，鍋子兩端有著活絡的銅把手，這鍋子讓我忍不住聯想起舊式的鼎。小時候很怕火，每每見到炭投放進去后有火星不間斷地濺出，心頭便是一陣惶恐，現在回想起來不免覺得好笑。鍋肚皮里層層疊疊鋪滿：金黃色是自制蛋餃，棕色肉圓圓頭圓腦，白皙輕薄的是冬筍片，熏魚塊若隱若現，還有肉皮和童子雞塊點綴其中，碧綠生青的菠菜必不可少，最后放入的是龍口粉絲，這樣一個暖鍋才算是完美收官。

那是第一次在陌生人家里做客，高領的毛衣緊裹著我細密的汗珠，跳躍的火星震顫著我不安的心，究竟食了啥滋味已不記得，但是那豐盛的暖鍋卻久久占據我心。外面三九寒天西北風刺骨，屋里廂暖融融一片湯汁豐厚，所謂的圍爐夜話，也不外乎就是這般光景吧?！

馬年的春節期間，應好友邀請去重慶小度幾天。他盡地主之誼帶我們去了一家“秦媽火鍋店”，席間我談起數年前曾去過成都，當時去了一家火鍋店雖沒甚名頭，但百葉和腐竹是我們點擊率最高的涮菜。這重慶火鍋與成都火鍋又有何不同之處呢？原來，最關鍵的不同處，重慶火鍋的湯底里會預先放入一塊牛油，隨著湯底的逐漸沸騰牛油完全融化，然后依次放入毛肚、鴨血、老豆腐塊、菌菇類、豆皮、厚百葉、腐竹、黑木耳及各類丸子;嫩牛肉、羊腿肉依個人食量而定，最后是蓬蒿菜、大白菜等蔬菜若干。重慶的火鍋麻勝于辣，香而不腥，油而不膩;山城濕氣迷濛，火鍋應景驅寒。

上海人講究樂惠，樂味，樂胃。年夜飯的桌子上有一只暖鍋也有個好口彩，美其名曰“全家福”。今冬有個頗為流行的詞叫暖男，依我拙見，暖男雖有也難覓，不如暖鍋更實惠，暖胃暖心全覆蓋，自有春意結蒂時。