南非印象：信仰與希望

亞歷山大·馬諾霍夫 歐陽

我們要去約翰內斯堡亞歷山大貧民區，那里是黑人聚居區，幾乎與白人世界完全隔離，大概在一公里以外，你才會再次見到白人的蹤影。我們又走了十多米遠，看到一個胡同。胡同里坐著7個年輕人，喝著啤酒，看樣子他們已經喝了有一陣兒了?？吹轿覀冏呓?，他們慢慢地把瓶子放在地上，眼睛直直地盯著我們這幾個“外來者”，還有丹尼斯脖子上價值幾千美元的相機。

初到南非的頭五天

來南非之前，我們只聽說過這里的種族隔離法、滴血鉆石和呼呼塞拉（祖魯語：vuvuzela——南非球迷用于助威的大喇叭），其他一無所知。

金秋時節的南非，到處都是收好的干草垛和玉米堆，這個時節偶爾也會下幾場傾盆大雨。盡管是在非洲，白天最高溫也只有20-25度。這里的城市，多數是傳統南非風格的，還有一些是法國或意大利風格的。城市道路完好且平坦，路兩邊也干凈整潔。

路邊總能看到成排的做小買賣的黑人。同行的當地人對我們的第一條警告就是——一定要拉緊車門，關好車窗。所以，我們在加油站和朋友見面的時候，一直緊鎖著汽車門窗。路邊的無業游民站了一會兒后，開始緩慢地向遠處走去。天下著雨，他們沒穿雨衣也沒戴帽子，就是一直走一直走。他們要去哪兒？到最近的居民點也得走上幾個小時。沒人知道這些黑人到底在想什么，他們總是像一團陰郁的烏云，四處游蕩。

生活富足的白人區外面圍滿了高墻。區內每棟別墅周圍也有一層圍墻，圍墻上還有帶刺的鐵絲網。白人居住區整體給人的印象就是很有秩序，即使是造價不高的小房子也干凈整潔，四周也圍著剛刷過漆的隔板。

看不到白人的地方，就能看到臟亂和貧窮。與其把整潔程度與膚色聯系起來，不如把它與收入水平聯系起來更有說服力?，F在的南非還沒有完全抹去歷史的烙印，種族隔離法20多年前就被廢除了，但就好像是發生在昨天一樣。

我們和英國《衛報》攝影師丹尼斯·森聶科夫一起坐著大皮卡車宜蘭越野試駕，準備在這里游玩一番。你可能會困惑：他們為什么不好好待在莫斯科，而非要去熱帶大草原上受洋罪？——因為這里吃得綠色，住得安靜，這樣的環境能讓我們更健康。我們要去南非國家公園克魯格，看被南非人譽為“五大獸王”的獅子、豹子、犀牛、水牛、大象……我突然想起一個笑話：“犀牛的視力不好，但是和它的體重比起來不算問題?！?/p>

荒野中的小旅館

在前往國家公園的路上，我們打算在“老喬治·卡亞”旅館過夜。所有國家的鄉村都是最佳的安身之處，說的真沒錯。這個小旅館看上去安靜祥和，但是住的人并不是很多，顯然是因為這里的旅游業不夠發達，而且通往這里的路也不好走。

旅館主人波爾和瑪麗安娜是一對50多歲的老夫婦。瑪麗安娜的笑聲比波爾的沉默更具感染力。他們掌管這家只有15個房間的旅館已經十余年了。早在20世紀60年代，這里就歸瑪麗安娜曾祖父所有，但是后來被迫賣掉，波爾和瑪麗安娜又從前任老板那里贖回這個地方，也算是物歸原主。他們始終堅信自己有使命把它傳承下去，傳承不光是對現在的信仰，也是對未來的希望。積極樂觀的南非人，他們的信仰驅使他們從未失去對未來的希望。

他們的小旅館很有家的感覺，錢在這里很重要，但并不是最重要的。他們的兒子去舊貨市場買了一些小擺設，點綴在房間里，使其瞬間變得溫馨而有情趣起來。這讓人感受到他們的另一面，另一個南非。

他們的花園里種著滿滿的臘腸樹，其他什么都沒種。這種樹未熟的果實是有毒的，成熟的果實才可以用來生產啤酒。目前這個旅館還沒生產啤酒，而是從工廠購買的。但是我認為總有一天，菜單上會出現“自產臘腸樹果啤酒”的字樣。他們看似對生活現狀很滿足，對曾經的磨難和失意毫不在乎，但其實他們非常注重未來，況且他們已經有了自己的事業，生活會越來越好。

晚飯的時候我們在餐桌上看到了黑斑羚，第二天又吃到了它的同類。要是事先不知道這是羚羊肉，嚼久了還以為是普通的牛犢肉。野生動物的肉確實鮮美，但素食主義者絕對不想見到這些。

五大獸王，鬣狗，骨灰

我們來這里的第6個晚上，游客被禁足了。不論是去國家公園克魯格，還是走出旅館都算是違反禁令。因為這段時間會發生最有意思的事：野生世界漸漸蘇醒，成群大象和成百上千的羚羊會上路“游行”，叢林里傳來陣陣獅子吼，猿猴在一旁鳴叫應和。

第6天早上，旅館的大門開了，游客們乘著吉普車前往野生動物世界。汽車行駛了200米后，我們剎住了車：在道路中央，兩只鬣狗向我們走來——它們絲毫沒有注意到我們的汽車，甚至連頭都沒抬。平時我們在動物園看到的那些野生動物，表面過著光鮮亮麗的生活，但它們的情緒中總夾著一絲陰郁，動畫片里的它們總是兇猛強悍，而我們在這里看到的野生動物，既不“光鮮”，也不兇猛，更不憂郁。鬣狗快要走到車前時，還沒有意識到已經該調頭回到灌木叢了，所以我們只能減速配合，以免撞到它們。本來游客是禁止從車里出來的，甚至都不允許搖下車窗，但是好不容易親身經歷這般壯觀的場景，早就沒人記得那些規定了。當我們調轉車的一側時，一頭大象扭過頭，不滿地發出吼叫，呼扇著雙耳，不慌不忙地朝我們走來。與其它動物比起來，大象總是與眾不同，這首先是因為大象體積要比一般動物大得多，其次，大象族群遷移也要比其它動物快得多。

克魯格國家公園的面積等同一個楚瓦什共和國（甚至還要大一些），1898年被列入禁獵保護區，1926年為紀念克魯格總統，以其名字命名。津巴布韋、南非和莫桑比克三國簽訂協議，開放國界以便動物自由通行，使得這里成為目前最大的跨境野生動物園。

克魯格被認為是世界上以最小面積占有最多動物的野生區。這個公園里總共有1500頭獅子，12000頭大象，27000頭水牛，1000只豹子，5000頭犀牛，還有許多其它珍奇異獸。上述五種動物就是南非傳說中的五大獸王。如果你能看全這5種動物，就算不虛此行。

短短兩天時間，我們就看到了8頭獅子（距離我們300米），100頭水牛（距離我們只有5米），30頭大象（距離我們只有10米），還有2頭犀牛。遺憾的是，一只豹子也沒看到。因為如果豹子不想被人類看到，我們就永遠無法輕易看到它們?？床坏奖拥囊吧鷦游飯@難免會讓人們感到失望，但正是因為這里夠“野生”，動物們才能無拘無束地過自己的生活。

晚上，汽車把我們載到河邊，這條河被當地人叫做鱷魚河（沒錯，就是大量野生動物引來的鱷魚）。這條河在雨季很寬闊，現在卻非常干涸——秋季正是這里最干旱的時節。大象走到河床，撥動蘆葦發出噪音，占領了周圍半公里。河馬族群走過，灌木叢中十幾只羚羊正把樹葉當做它們美味的午餐。難道你沒在電視里見過這樣的場景嗎？時間飛快，太陽都要落山了，我們該回旅館了。

我們終于拍到了禁止在公園埋葬骨灰盒的標牌。看得出，這是一個絕佳的安息之地，人們經常把骨灰撒到這里。骨灰可能被風吹散，骨灰盒卻會永遠地留在這里。遺書這樣寫也不錯：把我的骨灰留下，骨灰盒帶走。

埃博拉喜劇

我們站在約翰內斯堡。許多人都以為這里是南非的首都，其實并不是，它只是南非最大的城市。這里看不到白人，只有破敗斑駁的房子。卡爾頓中心曾是非洲最高的建筑，看起來的確非常壯觀。早之前這里完全是另一番景象，但是20世紀80年代經濟大蕭條時，國外大公司撤離了這里，只剩下窮苦的黑人居民。這里沒落后，再沒有人來建設。

白天這里會讓你感到不太舒服——所有黑人都用一種令人摸不清頭腦的眼神注視著你，好像在說：“你們這些白人，難道忘了嗎？”但他們的目光沒有侵略性，也可能是我們今天比較走運。

我們走在街道上，看見3家并排的小鋪子上掛著牌子，上面所寫的店鋪故事和我們在其他地方看到的差不多。轉過拐角，我們看到了一個拍攝場地，有攝影師、燈光師、音效師、導演，還有5個女演員——非常正規的劇組。這是當地公司請一位名叫埃爾·杰納勒爾·柯亞導演拍攝的關于埃博拉病毒的喜劇宣傳片。

5組鏡頭一直在拍攝同一個場景：一個身患重病的女黑人一直坐在橋頭痛哭，她從前的女伴經過她身邊的時候對她一頓冷嘲熱諷。演員們說的不是英語，也不是布爾語（南非共和國官方語言之一），而是一種我們聽不懂的語言。丹尼斯在拍照片，導演指揮著拍攝過程，我就站在一旁靜靜地觀察。一個身材高大魁梧的黑人小伙子，顯然是他們的頭兒，拍拍我的肩膀問：“拍電影嗎？”

“好吧，拍就拍吧。有適合我的角色嗎？”

他們會邀請我拍電影，不是因為我看上去有演員天賦。只是因為我是一個白人，也正因如此我什么都不需要做。他們只向我提了兩個問題，不到10分鐘，我的拍攝任務就算是完成了。令我沒想到的是，他們每個人對我說的都是正式的英語。據統計，南非的中等教育普及率只占總人口的40%，但我們（俄羅斯）絕大多數大學畢業生的英語水平可能還不如他們。話又說回來，南非有11種官方語言，我們的出租車司機對此很清楚，他掰著手指數道：英語、布爾語、祖魯語、科薩語、聰加語……

我沒去過俄羅斯的憲法法庭，但是曾經聽人說過：那兒可輕易進不去。但是要想進南非的憲法法庭很容易，我們大搖大擺地進去了。大廳里有一個參觀團：15個退休白人正在聽一位黑人導游為他們講解。導游說，南非憲法法庭開庭期間，所有南非公民都可以進來，而且法官會非常歡迎他們的到來。法官椅前面的圍墻用牛皮包著，所有牛皮上的圖案都不一樣——意味著南非公民也各不相同。建成南非憲法法庭的磚，來自曾關著黑人戰士的監獄。這些戰士曾經為南非的自由而戰，所以這個監獄對南非人來說具有特殊意義。審判大廳的門旁掛著兩個禁止標牌：禁止吸煙，禁止攜帶火力武器。標牌的下面是個已經停止走動的時鐘，看起來像是個意義頗深的象征，但其實這個時鐘只是偶然停在了這個時刻。

約翰內斯堡的貧民窟

亞歷山大中心是約翰內斯堡最貧窮、刑事案件最頻發的地區。這里將近40%的人沒有工作。我們在區域中心下車：目光所及之處都是低矮的磚房和鐵皮房，狹窄且扭曲的道路，以及一些大白天在路上閑逛的無業游民。我們這些“外來者”又引來每一個過路人的注意：因為當地白人從不會來這，如果他們真愛生命的話。

過了兩分鐘，我們拐進了偏僻的窄巷中。窄巷里有7個黑人年輕人，圍坐成半圓形，喝著啤酒。其中一個正在剪腳指甲的年輕人，主動和我們攀談起來。我們得知他叫穆斯塔法，隨后發現其實他們對我們的事并不感興趣，但當我問他們是怎么看待南非時，他們打開了話匣子。

穆斯塔法說了很多，全都圍繞著一個中心：現在的南非是我們的國家，我們把它治理得很好。沒錯，南非現在確實有很多問題，但我們不會逃避，我們更看重未來。我們正在為南非的美好明天而努力。我們的政府很好，做了很多正確的事情，但沒有抓住重點。我們需要工作，政府應該幫忙解決這個問題。我們會一起努力，因為南非是我們黑人的土地，黑人的家園，我們愛這里，我們的明天會更好的，不是么？

[譯自俄羅斯《環球》]