清代冠服制度下的官服補子

張曉婷 （南京師范大學美術學院 210046）

清代冠服制度下的官服補子

張曉婷 （南京師范大學美術學院 210046）

晚明時補子名稱確立，并確立了較為完善的補服制度，清代補服大多沿襲明制，官員所穿禮褂皆有方形補子，補子的圖案文武官相區(qū)分，圖案為禽和獸的動物紋樣，且根據(jù)職位等級圖案也是相應的，成為中國服飾史上的特色，鮮明的反映了我國古代服飾與政治的緊密關系以及華麗的工藝。

冠服制度；補子；服飾與政治；工藝美

服飾在我國的發(fā)展有著悠久的歷史，早在距今25000年前的北京山頂洞人時就已經(jīng)出現(xiàn)，那時原始社會的人類就已經(jīng)懂得用骨針縫制衣服1。在我國古代服飾不僅在人們的生活中占據(jù)著重要的地位，其發(fā)展更是伴隨著明確的服制，是等級制度的一部分，反映著服飾與政治的緊密關系?！吨芏Y》中記載了大量的服飾之禮，人們不可逾越規(guī)定和擅用顏色，可見服飾成為等級制度的一部分。在《帝鑒圖說》中記載著唐太宗納箴賜帛的故事“上嘉之，賜以布帛，除大理丞”2，由此可了解布帛等服裝材料在古代也已不是簡單的功用，而是成為政治生活的一部分。

冠服制度下的補子作為一定歷史時期的產物出現(xiàn)，除了反映服飾和政治的關系之外，也有著獨特的工藝美。補子有著精巧的工藝和完整的圖案，它的存在，讓我們充滿好奇，其中蘊含的深厚的傳統(tǒng)文化也讓我們深深的被其吸引。

一、清代冠服制度

我國古代服飾作為等級制度的一部分，在歷代都會制定服飾制度，中國古代帝皇通過對服飾的控制，頒布法令來達到權利的控制，在閻步克的《服周之冕》中也說道：“歷代中國的政治變遷，往往都會在輿服領域里面留下印跡?！?清代作為中央集權高度集中的朝代，更是將服飾作為等級制度的一部分加以控制，如康熙皇帝所言：“本朝冠服，上下有章，等威有辯，自國初定制，迄今遵守?！?冠服制度規(guī)定了不同對象所穿服裝以及不同場合所穿服裝，服裝的顏色禁忌，圖案等。

二、補子與冠服制度

補子為在衣服上單獨繡有紋樣的一塊綢料，有方形和圓形，官員用方形，皇帝等王公、帝后用圓形。補子的樣式被追溯到唐代，但由于唐代該紋樣沒有延續(xù)及考證不足而不可確切得知，元代時有類似補子形式的胸背出現(xiàn)，但此時只是作為裝飾，并未作為辨明等級的工具，在明代時才正式將其作為補服制度的一部分，加以推廣，并明確規(guī)定文官及武官補子的紋樣。

補子的圖案文官和武官是不同的，但都是動物的圖案，“補子用動物界的強弱來映射官場上尊卑貴賤的倫理關系”5。文官一品仙鶴、二品錦雞、三品孔雀、四品云雁、五品白鷴，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉，雜職練雀。武官一品麒麟，二品獅子，三、四品虎豹，五品熊羆，六、七品彪，八品犀牛，九品海馬。清延續(xù)明代，補子較明代小一些，一般為30厘米左右，有前補和后補，由于清代的禮服多為褂，所以前補的補子正中分為兩片。清代的圖案和明代基本相同，但文官八品更換成了鵪鶉，武官一品更換成了麒麟。

補子被確定應用到官服并表示一定的等級是在明代，明洪武二十四年，定補子制度，其后補服制度一直在完善。明代補子基本和衣服為一體，多縫制在常服上，因此常服又被稱為“補服”。清代的官服有吉服，常服，朝服，蟒袍等幾種，補服作為其中重要的官服，在賓禮、吉禮、軍禮、嘉禮中都需穿著。補子由于縫到了衣服胸前和胸后，能夠鮮明的顯示官員的等級，在清代被大力采用。而從其中我們也了解到在古代乃至現(xiàn)代，服飾與人們的關系，除審美之外，還有地位，階級的顯現(xiàn)。

三、補子的紋樣及工藝

1.補子的紋樣

補子的紋樣除了繡上禽鳥，獸之外，還有其他的花紋來補充，一塊補子的圖案即一個完整的畫面般，具有很高的審美意義。補子的紋樣分為主題紋樣和非主題紋樣，清代的補子除了繡補禽、獸等主題紋樣，還在周邊繡有花紋以及背景紋樣。在大量的清代保留下來的補子紋樣中可以看到清代的主題紋樣多為單只動物，而明代基本是承雙呈現(xiàn)的。禽、獸的主題紋樣除了作為辨別等級的作用外，還具有吉祥寓意，進入清代，紋樣更是有鮮明的吉祥含義，基本上“圖必有意，意必吉祥”，紋樣的表現(xiàn)都具有寓意和美好的祝福，如為一品武官繡補的麒麟補子，《說文解字》中就記載：“麒麟，仁獸也。糜身，牛尾一角。”6在一副完整的麒麟補子中，除了主題麒麟紋，還繡有如意云紋、五幅紋，在補子的四邊還繡有幾何紋來裝飾并讓補子圖案更精致完整，并且這些輔助的紋樣也皆有吉祥寓意。

補子的圖案除了單純的審美外，還受到我國傳統(tǒng)文化以及社會生活的影響。其所表現(xiàn)出的夸張、變形，反應了古代生活對于它的影響，如圖案上的獅子紋樣，眼睛夸張，傳神。又如云錦所織繡的補子，更是用其華麗的顏色及紋樣反映了我國古代對幸福、權利等的追求與向往。

2.補子的工藝

清代時織繡工藝已經(jīng)發(fā)展的非常純熟，補子有織制，也有刺繡和緙絲等。著名的有京繡，蘇繡，南京云錦等?；始业难a服，是由皇家制定的制造局織造并進貢，而官員的補服和補子，可以由本人按典章制度自備，清代有專賣補子的店鋪，但補子的顏色和圖案不可亂改，制度嚴格。清代的補子多以青、黑等深色為底，五彩織繡。

清朝的補子根據(jù)南京博物院整理的《歷代織繡》中收錄的多為刺繡，分為彩繡和平金繡。線外包金銀的叫做平金繡，只用彩線而線外不包金銀的叫彩繡。線外全包金銀的會導致補子較硬，普通的刺繡線，質地較柔軟，但不易保存。清代的補子多為空補，即補子的主題紋樣先不織繡，主要是由于官員調整等原因，致先將方塊背景補好，待確定品級再縫制。

總之，嚴密的冠服制度不僅反映了我們國家的服飾文化，也反映了我國古代的多方面的生活形態(tài)，包括政治的，經(jīng)濟的等。補子作為其中的一部分，因為其獨特的形狀，完整的圖案和明確的含義透露出很多豐富的內容。透過補子，我們看到了明清政治生活中不可逾越的等級，也看到了反映在其中的祝福和思想，而補子透出的文化和工藝美也讓我們在嘆為觀止之中，更好的審視我國古代豐富的文化和藝術遺產。

注釋：

1.黃能馥，陳娟娟編.《中國服裝史》[M].中國旅游出版社，2001.7.

2.張居正編撰，陳生璽等譯注.《帝鑒圖說》[M].學林出版社，2010.

3.閻步克著.《服周之冕》[M].中華書局出版，2009.11.

4.康熙朝[M].《大清會典》卷四八.

5.趙豐著.《中國絲綢藝術史》[M].文物出版社，2005.6.

6.許慎.《說文解字》東漢.

[1]黃能馥，陳娟娟編.《中國服裝史》[M].中國旅游出版社，2001.7.

[2]張居正編撰，陳生璽等譯注.《帝鑒圖說》[M].學林出版社，2010.

[3]王熹著.《明代服飾研究》[M].中國書店出版，2013.8.

[4]《欽定大清會典則例》卷六十五冠服，[M].文淵閣《四庫全書》原文影印電子版，武漢，武漢大學出版社，1998.

[5]閻步克著.《服周之冕》[M]中華書局出版，2009.11.

[6]趙豐著.《中國絲綢藝術史》[M]文物出版社，2005.6.

[7]王淵.《補服形制研究》[J].東華大學博士學位論文，2011.3.

[8]王淵.《補子紋樣解析》[J].東華大學碩士學位論文，2003.