探究立領在民國旗袍中的變化及運用

趙航　沈雁

立領作為旗袍設計中的標志性元素，它的變化與發展是探索民國旗袍特征的重要線索。本文將對立領的起源及發展進行介紹，并通過形制、形態及領高對旗袍立領的變化進行探析，與此同時，對立領在旗袍中的作用進行總結與分析使現代旗袍立領設計能更好的傳承與創新下去。

近代中國處于一個特殊的歷史轉型時期，在中西方思想文化的碰撞與沖擊下，旗袍兼收并蓄了清王朝的歷史積淀與西化風尚影響下的審美變遷，立領作為旗袍設計中的重要元素，順應了時代的審美發展需求。從對立領的發展到應用的分析下，取其精華，棄其糟粕，使立領的設計更加富有特色，并能在今后的服裝設計中發展到一個新高度。

立領的起源與發展

立領，即是一種沒有領面，只有領坐的領型的起源，最早可以追溯到明代中后期，由于人體禁忌觀念發展到極端地步，明代日益苛責的貞操觀念使當時服飾的意義，變為盡可能地掩裹和抹煞人體。而立領的出現，比掩襟式的交領更多的遮掩了前胸，正好符合當時的等級觀念。明朝立領一般為方領口，直線斜襟，用金屬扣系住領口。

20世紀初，出現了高至六七寸的硬質高領，立著的領子高達鼻尖，攀高至耳垂，適宜的角度把圍裹的臉頰斜斜切過，使臉型看上去削尖精致，這種高領正面看上去形似元寶，故民間俗稱“元寶領”。這種高領，最早是四馬路長三堂子中的倌人發明的，領襯很硬，直挺著切著臉頰，當時很受清末愛美女士的青睞。

到了民國時期，立領從高到低，從無到有，領口從圓到方，從方到尖，從面料到細節，從裝飾到搭配，都使得民國旗袍立領的變化豐富多樣，富有特色，立領雖然是個變化微妙的細部，但對整個旗袍起著畫龍點睛的作用。

立領在旗袍中的變化

1.形制

立領的形制，所表現出的是一種簡潔、利落、挺拔的感覺。而旗袍立領能夠展現女性修長而又挺拔的頸部，與下半身完美的曲線造型合并形成剛柔并濟的美感。

旗袍領形制變化多樣，有元寶領、鳳仙領、上海領、水滴領、波浪領、V字領、高領、低領等領形，與之前的領子最大的不同是，旗袍立領的出現已經變成女人們展現美的最佳元素。

2.形態

傳統旗袍立領的形態可分為兩種，第一種可根據領子前段圓弧的大小分為大圓領、中圓領、小圓領及方領等；第二種是根據領子與脖頸貼合的程度分成直立式、外傾式、內傾式和連衣式。直立式即領底線長度與領口上線的長度基本相同，扣合起來呈90度直立的狀態，相比之下，沒有內傾式的貼合度好。內傾式則是領底線長于領口上線，扣合后呈上小下大的近似圓柱體，這正符合人體頸部的生理結構，旗袍上也多用這種領型。外傾型即領底線短于上領口線，在旗袍中比較少見，只有30年代翻領中才出現過。連身立領則是將立領與衣身延續裁剪，保留衣片的完整性。無論是從圓弧的大小還是從與脖頸貼合度來分析，立領都具有較強的立體感，簡單挺拔，拉伸脖頸的線條，在視覺上造成人體頸部拉伸的感覺。

3.領高變化

立領的領高則指的是領子的高度，根據不同款式造型而相搭配，領子高度的變化與領深大小密切相關。傳統立領的高度基本上有一個約定俗成的規則：直立領的領高為2.5 ～ 5 cm，內傾式立領的領高為 3 ～ 6 cm，外傾式立領的領高在 9 cm以上，同時設置領后翹勢并調整領上口線的長度；旗袍立領的變化雖然微小，但直接關系到了領子的造型特征，反映了當時人們的著裝狀態和審美要求。

立領在旗袍中的作用

1.審美性

旗袍立領的變化及發展不僅受外來文化交融的影響，也受到審美變遷及觀念本身不斷發展的影響。如張愛玲在《更衣記》寫道：“我們不大能夠想象過去的世界，這么迂緩，安靜，整齊---在滿清三百年的統治下，女人竟沒有時裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩”。由于長久以來情感與思想的積壓無處排遣，導致了內心的焦慮與不安，因此對于審美標準的評價也就發生了翻天覆地的變化，平等、自由、西式的、現代的等外來詞匯使女性天生愛美的心又重新鮮活了起來，旗袍立領之所以符合當時審美的原因，不單單是它的感性形象能喚起人的審美感受，亦是能代表著某種新的觀念和價值取向的符號。

30年代中期立領的高度發展到了極致，當時的女人們認為領子越高越時髦，紐扣排數從開始的一排，到后來的四排紐，最高還出現了五排的紐扣緊緊扣住領子，使脖子顯得更加修長，由此可見立領是所有領型中最靠近人臉部的一種領型，而人與人交流的關鍵部位就是人的臉部，所以在這里立領起到了十分引人注目的作用，并且還能起到了修飾臉型的作用。

直到1936年，高立領似乎讓女人很是束縛，于是夏季許多女子便把紐扣解開，把領子翻下來，有人稱之為翻領旗袍。這時候人們為了配合門襟盤扣上的變化，紐扣也有了相應的變化，原來密密排列的一字扣也開始慢慢減少，領口也用了琵琶扣或者其他的花式盤扣，且只有一排，以減輕束縛。到了40年代，領子開始變得更加簡潔，各種花式盤扣也用的越來越少，領子在高度上也有變化，以縮短至原來領高度的一半，一排紐扣的一字領又重新出現。進入40年代中期，領子的高度逐漸降至最低，像無領一樣不足一寸。直到40年代末期，領子又有了回升，但仍不足兩寸。

而20世紀20年代，女性的首飾品種開始變得多樣起來也可以說明立領不單單是作為一種部件存在，亦是可以成為女子們爭相比美的元素。最突出的就是花的運用，當時時髦的女子都愛在頸旁耳后別上一朵鮮花或絹花來作為裝飾（如圖1），為了能更多的吸引異性的注意，挑選了各色爭奇斗艷的花，使自己看上去更加玲瓏美麗。

由此可見，立領的多樣化，既能滿足不同女性的審美需求，又能襯托出女性的嬌美和性感。既能完美的表達出人體的形體特征，又能很好的展現出服飾的功能性。

2.實用性

立領是旗袍設計中的核心部分和重要環節，是服裝體現特征最明顯的部件，它兼備了實用性與審美性，不僅有保暖、保護頸部的功能，千變萬化的款式更是能體現著一個時期的流行趨勢。立領的審美觀與實用性能否協調一致，最終決定了立領能否久盛不衰。

（1）面料

立領的設計除了要考慮審美的需要，還要考慮防寒、防風、降暑等功能。如冬季以防寒為主，可以選用有彈性和伸縮性的針織面料，與立領硬朗的線條相結合，會把旗袍高雅、端莊的著裝效果烘托的淋漓盡致。而夏季穿衣以透氣涼爽為主，領型以無領和低領為主，織物選用柔軟、輕薄、透氣性好，輕薄柔軟的立領除了有良好的避暑降溫的功能，還可以營造出一種夢幻的視覺效果。（如圖2）該旗袍中面料采用真絲交織面襯裘皮里，即確保外觀華美的前提下，又考慮到了服裝的保暖性，使整體呈現出精致又不厚重的感覺。因此為了能更好的設計出兼備審美性與實用性的立領，就必須考慮到不同的面料質感對立領效果所產生的影響。

（2）裝飾

20世紀20年代，開始大膽的借鑒和模仿西方服飾，由于受到俄羅斯風格的影響，旗袍上開始出現了毛皮、外搭、領飾等等裝飾細節。30年代的旗袍開始外搭配西式外套，比如在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，內露出高立領，以美化臉型，在脖子上還會系上圍巾，或戴上珍珠項鏈。內搭的旗袍立領的領線深淺、寬窄、形狀、大小的變化搭配好都可以提升穿著者整體的氣質與神韻。加之毛領（如圖3）、領式、珍珠項鏈等的裝飾，使得旗袍立領的發展更加豐富多變，富有魅力。

20世紀40年代，綴著三粒紐扣抵著下巴的高領不見了，在裝飾上也開始崇尚樸素淡雅，省去種種繁瑣，就連以前經常用的滾邊也被省去了，繁瑣的鑲滾改用盤花紐扣來代替，不久后紐扣也被拋棄了，改用了撳鈕，不再一味的追求繁復裝飾，而是慢慢開始注重實用性。

（3）工藝

為了保證領子造型的硬挺，傳統工藝手法是用漿糊將白布漿硬，放入領內，再縫上領里，到了三十是年代，出現了可以拆卸的領襯。（如圖4）制作好的領襯可以通過預留的縫隙放入領面與領里的夾層中。由于其挺括與易于拆洗等諸多優點，受到了廣泛的應用。在工藝處理手法，使領子更加立體飽滿，穿著后充分呈現了女性頸部的曲線，達到顯而不露的含蓄之美。

因此，立領與人體頸部貼合較為緊湊，這種領型讓穿著者無論是在起立坐行中，都必須保持昂首挺胸，這讓民國女性在穿著旗袍中多了一份自信、獨立和堅強。從人體工程學來說，這樣的立領對于治療預防頸椎病可以起到一定作用。從服飾功能來說，立領具有較強的防塵保暖功能。對于旗袍的整體造型來說，立領具有平衡協調服裝整體的效果。由此可見分析立領時，除了注意內部結構以及舒適度外，在外部的造型和裝飾上也要注意元素的運用。

總結

相對于近代服裝審美價值的取向變遷來說，旗袍無疑是美的，而立領作為旗袍的重要元素，更是作為一種中國文化符號來傳承。在當今全球經濟和文化高速發展的今天，不管是東方人還是西方人都開始癡迷于旗袍的美，立領不僅僅作為一個服裝部件在裝飾，更是作為設計師進行天馬行空設計不可缺少的元素。立領作為一種風尚，一種情趣，一種美學，具有強烈的視覺識別性，了解和體會立領在旗袍設計中的魅力，使立領設計的發展，不單單只是一種形式美感的表達，而更多的是對文化的一種傳達，使立領在不失傳統神韻的基礎上傳承時代的精神，更好的融入到現代服裝設計中去。

（作者單位：浙江理工大學）