從產區風土到名莊故事

Roger

說起勃艮第，大多數人的第一反應都是勃艮第的酒最好，價最貴，第二反應則是勃艮第太復雜，太難懂！的確，從葡萄園分級到對釀造技術的極致追求，勃艮第的“任性”體現在方方面面。著名葡萄酒作家貝爾納·畢佛（Bernard Plvot）這樣評價勃艮第：“當我們談到‘Climat，往往會仰望天空；而在勃艮第，人們會注視土地。”在地塊原則的支配下，勃艮第人將他們的土地分割成了如同馬賽克一般細碎而繁雜的葡萄園，其中包括一些享譽世界的名字：羅曼尼-康帝（Romanée-Conti）、香貝丹（Chambertin）、蒙哈榭（Montrachet），蜜思妮（Musigny）……

心無旁騖與土地饋贈

全世界應該再也沒有哪個產區，能夠像勃艮第那樣，從葡萄園到葡萄酒，從酒莊建筑到釀酒師，都在骨子里充滿了“鄉土氣息”，可以滿足人們對葡萄酒文化以及田園生活的一切美好想象。勃艮第人到底有多“土”？比較—下便知道。波爾多的釀酒師大多西裝革履，風度翩翩，像剛從會議室里出來的銀行家；而勃艮第釀酒師呢？他們有的還在趕著馬耕作，總是穿著松松垮垮的衣服，可能身上還沾著泥土。在勃艮第，你看不到波爾多那種富麗堂皇的城堡，更沒有“新世界”產區那種具有現代化室內設計的酒莊、酒窖，有的只是歪歪扭扭的圍墻，每個葡萄園可能由一個酒莊獨占，也有可能是由數十個酒莊共有。

勃艮第有“小”的一面，種植面積普遍不大，品種相對來說也很“單一”。但對于愛酒之人來說，勃艮第卻是如星河般浩瀚復雜的一個龐大的體系，一條馬路之隔就可以是截然不同的風土，而對于面積比較大的園區，不同酒莊、不同釀酒師做出來的酒，質量的參差是不可避免的。所以喝勃艮第，選對酒莊很重要。

但如果每次談起勃艮第的特級園，如果你還是懵懵懂懂地數不清勃艮第那33個特級園，談起勃艮第名莊，你還是只知道羅曼尼，康帝莊和勒華酒莊，那估計真的是挺尷尬的。接下來，我們將會從勃艮第五大產區入手，帶你了解每個產區的風土與歷史，再給你介紹除了康帝和勒華以外勃艮第最具名氣與人氣的酒莊，這些酒莊有的歷史悠久，有的歷經數次易手才成長為今天的狀態，有的還是后起之秀，各有各的故事，也各有各的風格，給你好好補補習。勃艮第的世界那么大，我們帶你去看看。

每當說起勃艮第的任性，許多人都覺得我們在危言聳聽。可等你真的到了勃艮第，與酒農、釀酒師們敞開心扉地聊天，你會發自內心地佩服他們，在這片被上天眷顧又備受考驗的土地上，創造出如此多偉大的葡萄酒。

的確，勃艮第太任性，與海洋性氣候主導的波爾多相反，勃艮第是大陸性氣候，整體更為涼爽，但卻飽受雨水困擾，再加上隔三差五光顧的春霜和家常便飯般的冰雹，這里的氣候簡直任性到令人發指的地步。可這里的人們幾乎只用了黑皮諾和霞多麗兩個品種，就創造出了100個AOC法定產區，還釀制出了全世界最精彩的葡萄酒。就像是《神雕俠侶》中善用“左右互搏”的周伯通。也許有人很好奇，勃艮第人是怎么做到這一點的，其實武俠小說中已經給出了答案：“要習得此門功夫（雙手互搏），須做到心無雜念。”勃艮第人就是心無雜念地釀酒，將不同風土的表現仔細揣摩，最后成就了今天的神圣地位。

夜丘大區

勃艮第的皇冠

包括羅曼尼·康帝酒莊、勒華酒莊在內的勃艮第的神級酒莊都在這里，還需要多說什么嗎？

葡萄品種：黑皮諾、霞多麗

總種植面積：約3800公頃

一級園：至少100個

特級園：24個

產區星級：★★★★★+★

夜丘位于勃艮第最北端，屬于金丘省（C?te d'Or），是勃艮第最著名也是最重要的一個子產區。夜丘的形狀是狹長的，北起第戎（Dijon），南至高龍（Corgoloin），蜿蜒20多公里，總種植面積約3800公頃，屬略受大西洋影響的大陸性氣候，冬季寒冷漫長，春季潮濕，夏季十分炎熱，光照較強，偶爾會遭遇冰雹。夜丘在遠古時代曾是海床，因此土壤富含鈣質，同時也形成丁不同土層堆疊的地貌，土壤以石灰巖為主，排水性良好。

獨特的地形地貌以及自然條件給夜丘奠定了釀造頂級紅葡萄酒的“先天條件”，那么歷代釀酒師的經驗與傳承才是使勃艮第達到今天地位的根本原因。夜丘紅、白葡萄酒都產，白葡萄酒的質量也屬上乘，但夜丘的紅葡萄酒無疑是勃艮第乃至全世界最耀眼的明珠。說夜丘是“被上帝眷顧的福地”，一點也不為過，要知道勃艮第一共33個特級園，而25個紅葡萄酒特級園中的24個，都在夜丘，簡直是“壟斷”。這里出產的紅葡萄酒，香氣馥郁，酒質細膩，極具陳年潛力；白葡萄酒產量不大，散發著迷人的礦物氣息和堅果香氣。

哲維瑞-香貝丹：夜丘的“男子漢”

這是整個夜丘大區里面積最大的一個村，總面積超過500公頃，整個村包含了9個特級園以及26個一級園。9個特級園共占地87.44公頃，最著名的是12.9公頃的香貝丹特級園（Chambertin）與15.4公頃的貝斯香貝丹（Chambertin-Clos de Beze），其余分別為小教堂-香貝丹（Chapelle-Chambertin）、夏姆-香貝丹（Charmes-Chambertin）、瑪卓耶-香貝丹（Mazoyères-Chambertin}、戈伊沃特-香貝丹（Griotte-Chambertin）、拉特西耶-香貝丹（Latricières-Chambertin）、瑪茲-香貝丹（Mazis-Chambertin）以及盧索-香貝丹（Ruchottes-Chambertin）。哲維瑞-香貝丹村的酒結構扎實，顏色較深，橡木桶味道也比較重，常常被形容為男性化的葡萄酒。然而，由于哲維瑞—香貝丹特級園與一級園的面積相對較大，也使得這里出產的葡萄酒質量比較參差。

墨黑-圣丹尼：喝它需要耐心

在勃艮第各個擁有特級園的村中，墨黑-圣丹尼相對是比較“低調”的，但也有諸如勒華（Domaine Leroy）、杜雅克（Domaine Dujac）、龐索（Domaine Ponsot）等名莊坐鎮。全區葡萄種植面積約140公頃，海拔較高山坡的土壤土層單薄、排水良好，由鮞狀石炭巖構成，海拔較低山坡的土壤較為肥沃，帶有高含量的泥灰巖。這里有4個特級園，都是以“Clos”開頭，其中最著名的是拉羅什園（Clos-de-la-Roche），其余3個特級園分別為達赫園（Clos-de-Tart）、圣丹尼園（Clos-St-Denis）以及朗布萊園（Clos-des-Lambrays），還有20個一級園，不過質量普通。墨黑-圣丹尼的特級園，年輕時普遍比較粗糙，單寧粗，果味少，需要耐心地陳年到一定程度才能展現好風味。

香波-蜜思妮：女性化黑皮諾的典范

香波-蜜思妮的葡萄種植面積約179公頃，只出產黑皮諾紅葡萄酒。除了位于北面的葡萄田以外，大部分地區，土壤都含有極高的石灰質，因此生產出來的葡萄酒顏色較淺，芳香而優雅，風格偏向女性化。香波-蜜思妮只有2個特級園，南部的名為蜜思妮園（Musigny），這里代表著黑皮諾的頂級水準，是眾多愛好者的最愛；北部的名為博納-馬赫（Bonnes Mares），這里的酒，酒體具有健美的肌肉感，但仍不失細致，果味充沛，但比較容易做得不平衡，因此選對酒莊很重要。而在兩個特級園之間，便是24個一級園，其中包括超級受追捧的愛侶園（Les Amoureuses）。

沃恩-羅曼尼：勃艮第的精華所在

如果說夜丘是勃艮第的一個“皇冠級”產區，那么沃恩-羅曼尼，毫無疑問就是皇冠上最耀眼的那一顆寶石。沃恩-羅曼尼，總種植面積約150公頃，出產極其精細的黑皮諾葡萄酒，是黑皮諾集強勁和細致于一身的最佳體現。村內的6大特級園，個個都名滿天下，包括：“酒王”羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de la Romanée Conti）獨占的羅曼尼·康帝園，面積1.8公頃，年產量約600箱，“億萬富翁才喝得起的酒”就在此誕生；達什園（La T?che）羅曼尼·康帝的另一獨占園，面積6公頃；李奇伯格園（Richebourg），8公頃的土地被羅曼尼·康帝、勒華在內的10個種植者“瓜分”；羅曼尼園（La Romanée），面積0.84公頃，由沃恩羅曼尼城堡酒莊（Ch?teau de Vosne-Romanée）獨占；年產量約300箱；羅曼尼-圣維望（Romanée-Saint-Vivant），面積9.5公頃，羅曼尼·康帝占有一半；以及1989年才升級為特級園的大道園（La Grande Rue），面積1.4公頃，名氣相對其余5園小得多。沃恩-羅曼尼還有不少名氣很大的一級園，例如克羅-帕宏圖（Cros Parantoux）、高帝秀園（Les Gaudichots）等，質量也屬上乘。關于沃恩-羅曼尼，可說的太多，屬于酒迷們的“有生之年必喝系列”。

武喬：擁有夜丘最大的特級園

武喬村位于香波-蜜思妮和沃恩-羅曼尼兩村之間，總種植面積450公頃，海拔較高的山坡上是棕色的石灰巖，海拔較低的山坡上是石灰巖、泥灰土和黏土。這里的紅葡萄酒風格比較平衡，余味常常伴有甘草的香氣，白葡萄酒則以曼妙的花香和礦物氣息為主要風格。特級園武喬園（Clos-Vougeot）是區內最重要的葡萄園，面積達50.9公頃，分屬80個生產商，但生產出來的葡萄酒質量不算穩定。

弗拉熱-依瑟索：沒有獨立的AOP

弗拉熱-依瑟索村的村級葡萄酒，都沒有自己的村級AOP認證，而是歸屬于沃恩-羅曼尼的村級AOP之下。弗拉熱-依瑟索村的兩大特級園，一是34.79公頃的依瑟索園（Echézeaux），由80個生產商共有；二是7.53公頃的大依瑟索園（Grands-Echézeaux），由21個生產商共有。“酒王”羅曼尼-康帝莊在這兩個特級園都占有葡萄園。

博恩丘大區

“無冕之王”聚焦地

這是一個紅葡萄酒與白葡萄酒能夠“平分秋色”的產區，相對來說紅葡萄酒比夜丘的整體風格要更粗獷一些，白葡萄酒則以果香和礦物氣息為主導，千變萬化。

葡萄品種：黑皮諾、霞多麗、灰皮諾、白皮諾

總種植面積：約6000公頃

一級園數量：289個

特級園數量：8個

產區星級：★★★★★

博恩丘產區，位于夜丘區的南邊，北起拉瓦杜村（Ladoix），南至馬杭日村（Maranges），縱向長度有20多公里。博恩丘的地勢，相較于夜丘來說要平坦、開闊不少，因此博恩丘的葡萄種植面積也比夜丘要大得多，有接近6000公頃。葡萄園里的葡萄全部面向東南方向種植，土壤跟夜丘類似，也是以石灰巖為主，表層土是富含鈣質的黏土，底層土和表層土之間是富含鐵礦的土壤，具有良好的排水性，適宜葡萄種植。博恩丘的氣候比夜丘更加溫潤，這里炎熱的夏季和干燥的秋季非常有利于葡萄的成熟，并且賦予了葡萄充足的糖分和顏色。在博恩丘，出產著世界上最偉大的白葡萄酒，以及表現卓越的紅葡萄酒，相較之下，也許是白葡萄酒在這里更勝一籌。博恩丘的盛名，除了因為有著得天獨厚的風土特色之外，與它的省會城市博訥（Beaune）也有著密不可分的聯系，因為博訥是勃艮第葡萄酒產業真正的歷史和經濟中心，每年11月舉行的博訥濟貧院（Hospice de Beaune）拍賣會，素有“勃艮第風向標”之稱。

從地理位置上劃分，可以把博恩區分為南北兩部分，南部有包括布里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）和莎薩涅-蒙哈榭（Chassagne-Montrachet）在內的7個主要葡萄酒村，而北部則有阿洛克斯-科通（Aloxe-Corton）和貝南-威格勒斯（Perand-Vergelesses）在內的11個主要葡萄酒村，特級園都在南、北兩頭，而中間的區域則有許多一級園和村級產區。

貝南-威格勒斯：山地丘陵與樹林中的福地

貝南-威格勒斯村位于博恩區的西北角落的山地丘陵中，被夾在諾埃爾（Noel）和科通（Corton）兩片樹林之間，地勢崎嶇，高低不平。貝南-威格勒斯的一級園，主要分布在前述兩個樹林下的區域，其中靠近諾埃爾樹林的區域主要出產紅葡萄酒，而靠近科通樹林的區域則主要出產白葡萄酒。貝南-威格勒斯村的葡萄酒年產量在3萬箱左右，其中75%是紅葡萄酒。全村總的葡萄種植面積約為230公頃，其中34.3公頃屬于特級園科通-沙勒馬涅（Corton-Charlemagne），另有5個一級園共占面積57公頃，一級園中以埃爾德-威格勒斯（lle de Vergelesses）最為出名。而村莊級葡萄酒中，白葡萄酒所占的比例有明顯提高，占到40%左右。由于貝南-威格勒斯村位于兩座樹林間的陰涼處，因此平均溫度較低，這也使得生產出來的白葡萄酒含有極強的酸度，充滿花香以及植物香味，生產出來的霞多麗富含礦物質香氣，極具陳年潛質。相比而言，該村的紅酒較相臨的拉瓦杜村和爍黑-博恩村（Chorey-lès-Beaune）的酒體要厚重不少，而口感也更細膩。

阿洛克斯-科通：查理曼大帝的“饋贈”

阿洛克斯-科通村位于博訥北部6公里處，這里的葡萄田一般都是理想的南向或東南朝向，基本土壤構成為稀薄的石灰石混以豐厚的黏土。阿洛克斯-科通的葡萄種植歷史悠久，早在公元775年，查理曼大帝（Emperor Charlemagne）就在這里種下了70棵葡萄樹。阿洛克斯-科通的總種植面積約291公頃，其中特級園169.6公頃，一級園37.5公頃。大名鼎鼎的科通特級園（Corton）又分為兩塊，一是克萊蒙-科通（Climat-Corton），只種紅葡萄，面積為97.6公頃；二是更為著名的科通-沙勒馬涅特級園（Corton-Charlemagne），只種白葡萄，面積為72公頃。

阿洛克斯-科通原產地命名確立于1938年，其實原本只叫“Aloxe”，但由于科通特級園的名氣實在是太大，因此特意將其名稱加入到原產地命名中以提高產區知名度，誰說勃艮第人不懂“營銷”？盡管法定種植品種包括黑皮諾與霞多麗，但大部分酒農還是傾向于種黑皮諾，一是因為土壤中富含鐵元素，加上河流沖擊而來的小碎石，能給紅葡萄酒帶來良好的顏色以及強勁的骨架，并常常伴以十足的肉味口感，二是因為，紅葡萄酒更貼近大家對科通特級園的印象，能賣個好價錢。

莫索：沒有特級園的名村

莫索村，是勃艮第備受關注的一個村級產區，除了少數幾個園區種植紅葡萄，其余地方幾乎都只種植霞多麗，以及極少數的灰皮諾，用于調配混釀。莫索總面積約394公頃，有19個一級園，約占97公頃。莫索的霞多麗葡萄酒，以濃郁的風格見稱，口感油潤，也有比較明顯的橡木桶氣息，但香氣中又保霉了獨特、純凈的風土特色，鋼中帶柔，受到很多飲家的追捧，其中凱勒力特一級園（Les Caillerets）、熱內夫里埃一級園（Genevrières）的人氣都很高。

波瑪：博恩丘產量第二大

波瑪村的面積為337公頃，其中135公頃為一級園，葡萄酒年均產量可達13萬箱，產量為博恩丘第二大，僅次于博訥（Beaune）。由于波瑪的名字相對來說比較好讀好記，因此成為了勃艮第比較“熱門”的產區之一。

布里尼-蒙哈榭與莎薩涅-蒙哈榭：世界上最好的霞多麗？

將這兩個村莊放在一起說，是因為它們都有一個共同的淵源——蒙哈榭（Montrachet）特級園。蒙哈榭被認為出產著世界上最好的白葡萄酒，中文譯名很好聽，但法語“Montrachet”意思卻是“禿山”。兩個村其實本名都沒有“Montrachet”，只是為了增加知名度才加上了這個后綴。這兩個村中一大堆與“蒙哈榭”相關的葡萄園，買酒的時候一定要看清楚了，如果是特級園蒙哈榭，動輒四五百歐元一瓶也是稀松平常，但普通的村級蒙哈榭的話，四五十歐元不能再多了。

原本8公頃的特級園蒙哈榭，被布里尼和莎薩涅兩村平分，在布里尼的那4公頃叫“Montrachet”，而在莎薩涅的一半則叫“Le Montrachet”。另外還有一個被兩村分割的特級園是巴達-蒙哈榭（B?tard-Montrachet），總面積11.87公頃，其中6.02公頃在布里尼-蒙哈榭，5.85公頃在莎薩涅-蒙哈榭。巴達-蒙哈榭東北面的特級園是碧顏福呂-巴達-蒙哈榭（Bienvenues-B?tard-Montrachet），面積3.53公頃，以前只種佳美和黑皮諾，現在大部分已改種霞多麗。面積最小的特級園是克里歐-巴達-蒙哈榭（Criots-B?tard-Montrachet），只有1.57公頃，通常被看做是巴達-蒙哈榭南部的延伸，田地小到很難讓人在市面上見到這里的酒。兩村中的部分產區和酒莊也出產紅葡萄酒，但整體的風格較為粗獷，品質一般，遠不及這里的白葡萄酒有名。

夏布利

霞多麗“圣地”

“銳不可當”夏布利，是法國繼香檳區后第二個加入葡萄酒產地名稱保護行列的產區，這里的酒年輕時有凜冽的酸度，陳年后能展現出極為豐富、復雜的口感。

主要品種：100%霞多麗

總種植面積：約4800公頃

一級園數量：1個

特級園數量：1個

產區星級：★★★★★

喜歡“耍性子”的夏布利人

很多飲家都感受過年輕夏布利近乎尖銳的酸度，但是又不可救藥地愛上它輕盈的體態，垂涎它馥郁的花果香，迷戀它怪異的礦物回味。英國著名酒評人休，約翰遜（Hugh Johnson）曾經評價夏布利“是令他欲罷不能的產區”。其實，夏布利尖銳的何止酒酸，這里的風土人情也同樣特立獨行。

2011年7月，夏布利產區聯盟稱，當地酒商為BIVB的預算成本承擔份額高達27%，相當于900萬歐元，卻“在勃艮第的全面公關活動中并未得到相應的回報”。這場談判，最終在夏布利贏得“永久性支配50%的社會福利捐助金，承擔一部分雇員的工資和協會辦公樓的維護費用，并獲得兩個常駐委員會的名額”后和平落幕，夏布利最終還是決定留在勃艮第。

獨特的風土

其實最早在夏布利種植的葡萄品種是阿里高特（Alicoté），直到上世紀六七十年代的時候，霞多麗才逐漸成為夏布利的唯一法定種植葡萄品種。葡萄酒大師羅絲瑪麗·喬治（Rosemary George MW）曾說：“夏布利是霞多麗，但不是所有霞多麗都是夏布利。”

夏布利的土壤形成于距今超過1.5億年的啟莫里階時期，是由石灰石板和灰色泥灰巖組成的土壤，并且帶有被稱作“Exogyra Virgula”的小牡蠣化石。在四季分明的氣候和富含礦物質的土壤的雙重作用下，年輕的夏布利往往有青蘋果一樣的標志性酸度，還有像打火石或火藥甚至鋼鐵一樣的金屬氣息；隨著陳年，夏布利尖銳突出的酸度逐漸變得柔和，某些地塊偶爾呈現的泥土氣息，也會隨著歲月的打磨，慢慢轉變如蜂蜜般的氣息。具有優秀陳年潛力的一級園和特級園，十年的差異已是天壤之別。

葡萄園風土特征是夏布利的DNA

葡萄園風土特征（Climat）是夏布利的DNA，是自種植葡萄以來已經被認可并精確劃分的土地，有獨特地理位置和氣候條件，并被法國國家原產地名稱局認可，2015年7月也已經申遺成功。夏布利共有47個地塊，其中一級園（Chablis Premier Cru）有40個地塊，特級園（Chablis Grand Cru）則有7個。

夏布利一級園分布在向南和向西的山坡上，其中包括17個主要不同的葡萄園風土特征，具有各自的土壤和朝向，帶來不同的特點和風格。這些葡萄酒結構飽滿，余味悠長，有的礦物質味道濃郁，年輕時較為封閉；有的則花香濃郁，充滿了細膩而精致的香氣。

夏布利特級園種植于賽寒河的右岸陡坡，主要朝向南或西南，從早到晚都能接受到光照，每公頃的產量控制非常嚴格。它的口感明顯是最濃郁和豐富的，馥郁、濃烈、豐盈、均衡。7個夏布利特級園葡萄園風土特征，各有各特色，包括：口感圓潤，礦物感濃的布爾果（Bougros）；優雅開朗，年輕易飲的雷普厄斯（Les Preuses）；花香輕盈，口感清爽的沃歹日爾（Vaudésir）；濃郁黏稠，花香和果香豐富的格內爾（Grenouilles）；位于寒冷地區，礦物感濃，果香豐富，口感平衡的瓦勒米爾（Valmur）；礦物感濃，口感強勁，適合陳年的克羅（Les Clos）以及酒體輕盈，花香豐富，適合陳年的布朗修（Blanchot）。

沙隆丘大區

金丘南邊的“窮親戚”

這里的酒相較夜丘和博恩丘的價格上更加親民，酒體也更加簡單，適合年輕時飲用，同時這里也是勃艮第起泡酒的主要產區之一。

葡萄品種：黑皮諾、霞多麗、佳美、阿里高特、灰皮諾、白皮諾、麥籠（Melon de Bourgogne）

總種植面積：約2000公頃

一級園數量：119個

特級園數量：無

產區星級：★★★

沙隆丘位于勃艮第南部，南北長約20公里，東西寬約7公里，平均海拔高度為250-370米，這里的坡地不像勃艮第北部那么連續，顯得比較“雜亂”一些，一段段獨立的丘陵散落在森林和牧場之間，但與夜丘和博恩丘相比更加平緩和寬闊，土壤以石灰巖為主，混有沙土和黏土，部分地塊還有沉積的鐵質。可以說，勃艮第大區級別的葡萄酒，有相當一部分的葡萄是來自沙隆丘的。其實沙隆丘葡萄園的整體氣候與夜丘和博恩丘差不太多，只是降雨量較少。

歷史上，沙隆丘得天獨厚的地理優勢，使其在凱爾特—高盧時期發展成為重要貿易城市，然后古羅馬人時期沙隆丘更是發展成為索恩河流域上下游之間葡萄酒交易的重要地點。上世紀80年代，由于釀酒技術的發展與市場進一步細分、開發，沙隆丘的葡萄酒質量有了很大提高，也開始受到更多飲家的關注，當然整體價格與勃艮第其他著名產區的葡萄酒相比還是很“平易近人”的。英國葡萄酒專家杰西斯·羅賓遜（Jancis Robinsor MW）形容沙隆丘的葡萄酒與夜丘、博恩丘相比更像是“鄉下來的親戚”，大概是因為沒有“城里人那么精貴（指價格），同時也更親切一些（價格親民，酒體簡單適合年輕時飲用）。

沙隆丘大區下，有5個比較主要的村莊級AOC，從北往南分別為布澤宏村（Bouzeron）、呂利村（Rully）、梅顧亥村（Mercurey）、日里夫村（Givry）以及蒙達涅村（Montagny），全大區沒有一個特級園。布澤宏村總種植面積約151公頃，是勃艮第唯一一個具有阿里高特靜止葡萄酒法定認證的產區，黑皮諾和霞多麗也是法定品種，但一般只被標為勃艮第大區級；呂利村約有756公頃葡萄園，白葡萄酒產量略高于紅葡萄酒，同時也是勃艮第起泡酒（Créement de Bourgogne）重要的產區之一；而梅顧亥村則是沙隆丘大區中產量最大的一個子產區，占到總產量的2/3，總種植面積650公頃，以黑皮諾為主導，紅葡萄酒產量占80%；梅顧亥村的鄰居日里夫村也主要出產紅葡萄酒，但整體風格更加輕盈，相較之下也更適合年輕時飲用，質量平平；蒙達涅村只出產霞多麗白葡萄酒，質量不錯，風格多樣，頗受飲家青睞，無論是酒體清瘦、酸度活潑的“小清新”霞多麗，還是經過橡木桶陳釀，具有濃重烘烤氣息，且酒體圓潤飽滿的“熟女”型霞多麗都可以在這里找到，蒙達涅村的一級園分布非常緊密，298公頃的總種植面積，幾乎有200公頃都被列為一級園，另外，這里也出產少量的勃艮第起泡酒。

馬貢大區

勃艮第的“新世界”

區內的布衣-飛仙（Pouilly-Fuissé），是勃艮第僅次于夏布利的第二大AOC產區，位處南部，葡萄成熟度普遍較好，有非常濃郁的果香。

葡萄品種：黑皮諾、佳美、霞多麗

總種植面積：約7000公頃

一級園：無

特級園：無

產區星級：★★★☆

馬貢大區位于勃艮第的最南端，長約35公里，寬約10公里，再往南就是已經從勃艮第“獨立”出去的博若萊（Beaujolais）產區，越往南移海拔越高，一直延伸到中央高原地區（Massif Central），也就是法國中部龐大的高地山區。馬貢大區東側流淌的索恩河（La Sa?ne）流經于此大區的主要城市、經濟中心——馬貢市（M?con），并從市中心穿城而過。馬貢的葡萄種植總面積約7000公頃，最主要的葡萄品種是霞多麗，整個大區也以出產白葡萄酒為主，還有少量的佳美和黑皮諾，會釀造紅葡萄酒和桃紅葡萄酒，但只占總產量很小的一部分，不到30%。土壤以石灰巖為主，表面上覆蓋的堿性土層（Alkaline Clay）非常適宜種植霞多麗。馬貢的氣候還是以大陸性氣候為主，但不算非常典型，還會受到一些地中海和海洋氣候的影響。馬貢大區的名字，來源于馬貢市。從公元1世紀開始，凱爾特人和古羅馬人先后統治著這里，而馬貢的葡萄，最早就是凱爾特人種下的。與沙隆丘的發展軌跡相似，在古羅馬時代，馬貢已經發展成了重要的交通樞紐，同時也是很重要的港口。直到13世紀才成為法國統治區域，中間經過幾次內亂，在15世紀才最終被正式納入法國國土。上世紀80年代的法國總統密特朗（Francois Mitterrand）每年都來馬貢攀巖，也讓馬貢被更多媒體關注并報道。

布衣-飛仙（Pouilly-Fuissé）集中了馬貢幾乎所有最好的酒莊，毫無疑問是馬貢大區最著名的一個子產區，在18世紀之前都只種植佳美葡萄，之后才逐漸改種霞多麗，現在80%以上的種植面積都種的是霞多麗葡萄。布衣飛仙的總種植面積約750公頃，全部集中在飛仙（Fuissé）、薩盧特里-布衣（Solutré-Pouilly）、維爾吉松（Vergisson）、青特里（Chaintré）這4個村莊中，僅次于夏布利，是勃艮第第二大村莊級AOC，地形起伏較大，土壤以石灰質黏土為主。布衣飛仙的白葡萄酒品質很高，純凈優雅，回味無窮，是馬貢區內經橡木桶陳年時間最長的白葡萄酒，而由于光照充足，葡萄成熟度很好，果香非常濃郁，有的酒莊的出品甚至與新世界風格類似。