蜀道行

耿朔

天蒙蒙亮，微微有霧。火車伴著嘉陵江而行，江水奔涌向南，兩岸群山連綿，一片青綠，景致優美而重復。

穿過幾個山洞后，我突然望見，在對岸山崖上有無數大小窟龕，密密麻麻，能隱約看見里面的佛像，整個崖壁像一個巨大的蜂窩。

曾聽父親說起，20年前他坐火車從西安去重慶，早晨車到廣元時看到嘉陵江對岸有一處古代佛教石窟。我便知道，那是千佛崖石窟。

寶成鐵路上的旅人，大概都曾遠望過這處臨水倚山的古跡。而在這條鐵路建成前很長一段時間，從陜西入川的主要道路，就是直接從嘉陵江東岸的千佛崖下經過，到達它南面五公里的廣元城。

這段蜀道，就是赫赫有名的“金牛道”。它確切的始建年代已不可考。傳說戰國時期，坐鎮關中的秦惠文王圖謀伐蜀，派人鑿了五條大石牛，揚言其排泄物為金子，將其送給蜀王。蜀王派出五個大力士，開道迎牛。從而有了“石牛糞金、五丁開道”的傳說，故名金牛道。

此道全長約二千余里，北至關中，南抵成都。其中，從陜南勉縣古陽平關至川北昭化這一段，山重水復，溝壑縱橫，棧道相連，崎嶇蜿蜓，在川北經過稍顯平闊的嘉陵江山谷，廣元就地處其間。廣元在西魏成為利州州治，從此，南來北往的人匯集于此，史書形容“城南純帶巴音，城北雜以秦語”，至今仍扮演著川北門戶的角色。從北邊山中鉆出的旅人，到此總要休整一番，而在進城之前，會迎面遇上千佛崖。

千佛崖的摩崖造像始于北魏時期，其開鑿過程歷經近1500年，南北長200多米。高達45米的峭壁上，造像和窟龕上下錯落，多達13層，因此得名“千佛崖”。其實“千佛”尚不足譽，據清代咸豐四年（1854年）的碑文記載，這里的造像數量竟達“一萬七千有奇”。山崖上少見深窟，多為淺龕，擠挨在一起，琳瑯滿目。

我順著木梯爬上爬下，穿行在千佛崖的洞中龕前。地處交通要道上的寺院與石窟，往往都是旅人為祈福而建。從石壁上的題記可以看出，千佛崖石窟的捐資者，多是利州官民和常年來往于川陜兩地的行者。

一些過路之人也留下了朝拜或游覽的文字，能看出動亂年代奔波于蜀道之上的復雜心情。有唐一朝，關中一亂，皇帝就往四川跑。安祿山在河北反叛，唐玄宗避亂四川；黃巢的軍隊攻占首都長安，皇帝和大臣們被迫再次入蜀。往返的官員路過千佛崖，紛紛留下題記，寄望于佛祖保佑，國家早日光復。49號窟東壁菩薩像上方的一條題記顯示，田重祚、趙歸、張齊嵩等官員在廣明二年（881年）北上關中，宣慰收復長安的官兵，在返回當時的“行在”成都的途中，特意在千佛崖停留，“路過此瞻禮”。

在千佛崖的南側，迄今保留了一段古蜀道遺址。古蜀道由大小不一的石板砌筑而成，石板表面打磨得較為平坦，還有一道石欄橋，建于清代。盛唐開元三年（715年），韋抗從長安入川，為益州刺史。他曾率眾鑿石修路，因此現在千佛崖513窟被稱為“韋抗窟”。一條刻于開元十年（722年）的題記，記述了“劍南道按察使銀青光祿大夫行益州大都督府長史韋抗功德”。這是他離任后，當地人感其功績而刻。

千佛崖前的這段古道尚不算險絕。廣元城南的朝天峽，只能在江水奔騰的崖壁上架木作棧，目前尚存古棧道遺址500余米。崖壁上分布著上千個孔眼，寬45厘米，深75厘米，每隔1.2米設置一列，分上下三排，上排的孔眼用以搭建雨棚，中排架設棧道，下排加固支撐，安排得十分合理。

1934年，為了改善山區交通，國民政府令川、黔、湘、鄂、陜于半年內修筑五省聯絡公路，其中四川公路總局制定《四川陸上交通規劃書——附工程標準》，以實施該項計劃。這條道路在廣元城北的走向與金牛故道重合，緊貼千佛崖通過，由于地勢逼仄，不得不炸毀一部分造像。被炸毀的造像主要集中在南段下部，約占整個造像崖面的四分之一。1936年6月，公路修通，這就是后來在抗戰期間成為連接前后方的重要通道、發揮了巨大作用的川陜公路，也就是今天的108國道。但是，對千佛崖造像造成的破壞，卻是再也彌補不回來了。

千佛崖下的這段古道遺址，就此湮沒了70多年。來往川陜兩地的車輛在千佛崖下驅馳而過，直到2009年。

為了保護千佛崖造像，2009年，政府花費巨資將108國道改為由山后經隧道通過，同時由考古部門對崖前的古蜀道遺址進行發掘，石板路、石欄橋和一些殘損的佛教造像和石刻得以重見天日。

站在千佛崖南段，眼前的景象頗為奇妙。

腳下，是新鋪的旅游木棧道。木棧道下方，是發掘出來的石砌金牛道遺址。右邊是高崖佛龕，左邊是嘉陵江水。江對面，同樣貼著山崖而走的，是1958年建成、目前仍是入川主線的寶成鐵路。一座長長的高架橋，巨龍一般橫跨江面，那是京昆高速。在它的側下方，一排橋墩剛剛建起，這是正在建設中的西成高鐵（西安-成都）。在我們背后，還有改道后的108國道（新川陜公路）。

五條道路縱橫交織，溝通著川陜的歷史、現在和未來。由此可知蜀道之艱，亦知今日中國發展之迅速。

過廣元往南，古蜀道繼續翻山涉水，過不多久就抵達天險——劍門關。

當年我讀到陸游“細雨騎驢入劍門”的詩句，頓感入心。雄關漫道本應與家國大業有關，而在放翁的自畫像中，卻是微雨老驢，形單影只，踉蹌而行。他滿胸的壯志，只化作天地間的一點微塵。從此，劍門關在我心目中便有雙重影像：鐵馬金戈的宏大敘事和關山苦渡的旅人心緒。

劍門關的關防功能早已壽終正寢，成為景區。這里可謂連山絕險，峻嶺凌空。迎面兩片巨大的斷崖對峙，絕壁萬仞，宛若城郭，一線通天。構成山體的巨大礫巖在日光下閃動著紅色光芒。古人云，“其山削壁中斷，兩崖相嵌，如門之劈，如劍之植，故又名劍門山”，誠不我欺。

順著山谷攀緣而上，頂端一座關樓遺世獨立，那便是劍門關。雍正年間，果親王允禮巡視西南軍務至此，曾揮筆題寫“第一關”。現在的劍門關是2009年重建的，外形更像精巧樓閣，或是城市中心的鐘鼓樓，本身并不顯得多么雄威，但妙就妙在，關樓卡在兩崖間的最高最窄處，望之驚心動魄。這里是劍門群峰間罕有的天然缺口，難怪自古都說此處“一夫當關，萬夫莫開”。歷史上，劍門關確實從未被正面攻破。

氣喘吁吁地爬上關樓，鉆過門洞，前方的山路雖還在山谷間蜿蜒，但立刻變為坦途。與北坡的陡險大不相同，劍門山的南坡緩緩地降下去。離開景區后，從公路上回望劍門七十二峰，對比關南關北之情勢，更能理解“打下劍門關，猶如得四川”的古諺。

劍門山一帶多見柏樹，從劍門關往南，公路兩側更是古柏參天。108國道沿古蜀道而行，從秦代開拓道路，經歷代修整，路旁既有原生樹木，也有大量人工種植的行道樹，所謂“三百里程十萬樹”，從而為北至昭化、南抵梓潼的這段蜀道贏得了“翠云廊”的美稱。如今大部分車輛都走高速公路，國道上車流量很小，我們在“翠云廊”中行，心情舒暢，一腳油門就開到梓潼。

過了梓潼，就逐漸進入平地，成都平原在望了。

這一日間，我們跑了四百余里，比起古人，入蜀的天塹已變通途，但未曾改變的山川地勢和星羅棋布的名勝古跡，又令人覺得，讓古人吟詠出“蜀道之難，難于上青天”的行路心情，并不遙遠。