盈江 萬仞關

清晨的陽光越過萬仞關，照射著勐弄壩子，龍門寨也在陽光中蘇醒過來，顯出勃勃的生機。如果說北方絲綢之路上“一片孤城萬仞山”的玉門關是春風難度的話，那么南方絲綢之路上的萬仞關則是歲歲年年都被春風籠罩著，熱帶叢林把曾經的邊陲雄關隱匿得無影無蹤，只剩下飽經滄桑的“天朝萬仞關”幾個石刻大字在講述著歷史。

古人說過“精騖八極，心游萬仞”，地處極邊的盈江縣自然稱得上“八極”，而這次將去拜訪的萬仞關早在多年前就已心游了。從盈江縣城出發，沿著一條顛簸的公路向北而去。相傳明萬歷年間，為鞏固邊防，云南巡撫陳用賓在今盈江、隴川、瑞麗邊境要塞設八關九隘駐兵防守。八關分上四關和下四關，上四關是神戶關、萬仞關、巨石關、銅壁關；下四關是鐵壁關、虎踞關、漢龍關、天馬關。由于清末的喪權辱國，下四關在百余年前歸入緬甸，僅余盈江縣境內的上四關還在中國境內。隨著時代的變遷，這些雄關早已失去了它們本來的作用，甚至連面目都已被熱帶叢林所吞噬，留下的僅僅是一個無人探望的地名和一塊遺址碑。但它們正如圓明園一樣，見證著中華民族曾經的恥辱以及抵抗侵略的不屈精神。

相對于神戶、巨石和銅壁關，萬仞關是探訪最為方便的一個，公路一直通到半山腰，然后穿過一片茶園，步行10分鐘就能站在遺址碑前。關已蕩然無存，粗大的樹木、藤條和雜草成為眼前的景象。寬高各約3米的一條狹槽據說就是當年的城門道，據《騰越廳志》載：“城樓臺周三十丈，高二丈八尺，樓高二丈三尺。”用毛石和卵石砌成，城樓臺基上鐫刻著顏體大楷書“天朝萬仞關”字樣匾額一塊。這塊匾額是萬仞關唯一的遺存，現已斷裂為數節，經拼接后仍較完整，保存在盈江縣文管所。

站在關前北望，又是一番景象。左右兩面群山萬仞，前方是勐弄壩子，視野可直達緬甸密支那一帶。明代大將鄧子龍曾在萬仞關城樓把酒臨風，揮毫寫下《登萬仞關》邊塞詩一首，以寄情懷：“邊關不見白衣來，萬仞關前獨舉杯。西望浮云遮落日，南來蜃氣出樓臺。自憐短發酬殘骨，誰說長纓負將才？何處西風催鐵馬，敗髏衰草不勝哀。”山仍是萬仞，但滿山的茶園、甘蔗、糧田、牛羊，村寨中的裊裊炊煙，組合成一幅和平年代的畫卷，讓我們絲毫感受不到當年戰火烽煙的氣息。可惜沒有酒，也就難以把酒凌虛，嘆滾滾英雄何在。

關下的龍門寨，是一個以傈僳族為主的寨子。寨里的老人對我們說，他們都是守關軍人的后代。明清時，萬仞關駐守協管弩手130戶，在此屯田守關。到乾隆以后，關卡就逐步荒廢，軍人也就完全成了農民。其他各關隘也大抵如此，關樓坍塌，兵眾四散。

一個泱泱大國的邊關形同虛設的時候，侵略者自然就來了。當緬甸成為英國的一個省以后，侵略者的目光就投向了云南邊陲，要從這里進入中國。1894年的《中英續議滇緬界務商務條款》，中國西南喪失了大片領土，鐵壁、虎踞、漢龍、天馬下四關從此再不屬于中國。那個時代離我們已經很遙遠了，對大多數人來說只是歷史書上的一段記載。唯有到了極邊之處的盈江，從那些湮沒在茫茫林海中的雄關，那些昔日抵御侵略的戰場遺址，才能感受到一個“天朝”的滄桑往事。