爭搶CEO

蘭蘭

現在，誰也無法確定克里斯托弗·貝利是否會繼續留在Burberry，還是會成為下一個被挖腳的對象。

就在此前舉行的Burberry年度股東大會上，52.7%的股東對貝利加薪方案投出反對票。而在一年之前，貝利即危受命接任BurberryCEO之時，他就曾收到過其他奢侈品公司的邀請，“對方給貝利開了非常有競爭力的條件，待遇高于他目前薪酬很多。”

不過，當時公司董事會股東們一致認為一定要把他留下來，理由是“再也找不到比貝利更適合的接任者。”為此，董事會主席約翰·皮斯特別給貝利加薪，并給予其50萬股股票作為獎勵。

事實上，有著多年工作經驗的高管—直都是業內炙手可熱的“香餑餑”。尤其是隨著奢侈品業績增長乏力，市場重新洗牌，諸如這類“兼具商業頭腦和創意敏感，又有成長和改變才智”的人才就越發受到爭搶。

像近段時間以來，已先后上演蘋果iWatch挖腳LV旗下腕表豪雅高管、Michael Kors聘Hugo Boss前美洲主席兼CEO任男裝總裁、愛馬仕絲綢CEO跳槽浙江萬事利集團、Mulberry聘LV旗下Berluti品牌高管任職集團商務總監等多個奢侈大牌挖腳事件。

力挽狂瀾

新東家往往看重的是他們的商業價值。譬如尼古拉·蓋斯奇埃爾之于Balenciaga，貝利之于Burherry，在他們身上，很好詮釋了“好設計就是好生意的基礎”。

有天才少年之稱的尼古拉·蓋斯奇埃爾被認為是Balenciaga史上的傳奇人物。自1997年執掌Balenciaga創意總監的帥印以來，他對巴黎世家原有的經典風格進行了更嬉皮、更新鮮的詮釋，令原來垂垂老矣的巴黎世家再次躋身時尚潮流指標之列。

他設計的每一季單品都可以成為名媛或時尚人士最愛的款式。諸如2012秋冬系列的繭形衛衣，春夏秀場上夸張的幾何形帽子，以及2008年具有陶瓷感的印花裙裝。他將Balenciaga所追求的立體幾何感剪裁設計發揮到淋漓盡致，特別是他所推出的Lariat機車包，更在相當長時間成為當仁不讓的頭號“IT BAG”，至今依然有不少明星擁躉。

時尚金童Tom Ford曾不吝惜點名尼古拉是他最愛的當代設計師，英國版《Vogue》主編則直言：“尼古拉賦予了巴黎世家新生命，不但時裝產業欽佩他，而且他的設計也真正影響了我們的穿著。”

就連尼古拉被莫名離任的老東家，Balenciaga隸屬的PPR集團CEO兼主席Francois-Henri Hnault也對他有著很高評價：“尼古拉有著元與倫比的創意天賦，他賦予Balenciaga獨特的藝術美感，這對品牌獨特的影響力至關重要。”

而老牌Burberry的重煥新生，貝利更是功不可沒。

無論是那場3D全息影像時裝秀，還是那間布滿新奇互動裝置的Burberry倫敦旗艦店，至今都讓人印象深刻。他讓這個成立于1856年的英國老牌變得更現代、年輕而有活力，并且贏得大量的年輕消費者。而在此之前，這些奢侈大牌的主力消費群基本是40歲以上人群。

數字技術、社交媒體……貝利深諳時下年輕人的行為方式，并懂得如何吊起他們的胃口。比如與谷歌合作推出Burberry香吻郵寄活動，用戶親吻觸控屏即可打印唇印，并將其傳送給摯愛之人；與Apple合作用iPhone 5s的鏡頭替代傳統的專業攝影機來直播Burberry的秋裝秀；利用無線射頻技術，消費者只需站在Burberry特定門店鏡子前，就能親眼感受經典風衣的“前世今生”。

貝利更一手包攬了所有的設計與視覺：從服裝、店面櫥窗、LED屏幕、媒體廣告、活動廣告、倫敦總部的建筑，直到網站的首頁，從而使Burberry的數字化特征更加鮮明一致。

到2013年，Burberry年收入已由七年前的7.42億英鎊增至19.9億英鎊。翻番的數字足以向人們證明貝利不僅是個出色的創意總監，更兼具敏銳的商業頭腦。

拓疆主帥

無獨有偶，貝利之所以能升任eEO，恰是由于其曾親密合作九年的“黃金搭檔”——Burberry前CEO安吉拉·阿倫茨跳槽蘋果。

看似風牛馬不相及的兩個行業，蘋果更看重的是阿倫茨在Burberry多年的零售經驗，以及對線上線下業務融合的運營掌控。畢竟在業內看來，蘋果產品雖然一直賣得不錯，但是其制勝點主要在產品本身，若從零售領域來說，蘋果公司還可以有很大上升空間。

為拓展男士市場，Coach在2010年從Dunhiil挖走了其當時中國區董事總經理Jonathan Seliger，擔任Coach中國區總裁兼首席執行官。這一任命正是因為品牌看中了Jonathan對中國男性奢侈品市場的了解。

也是在這一年，來自Converse的杰佛瑞·烏爾加入了Coach，負責開拓男士配飾系列。由于這項新業務特別成功，Coach在2012年加大了對男士市場的投入，除手袋之外還有皮帶、鞋履、太陽鏡和成衣外套。

現在，許多Coach專賣店都有至少1/3的空間留給男士系列，還有專門的入口和櫥窗來展示。烏爾也在2012年9月被升任為男士設計部門的副總裁。而在2013年，Coach的男士產品銷售額達到6億美元，比上一財年增長50%，大概占Coach總銷售額的12%。

顯然，用對人是品牌拓展市場新領域的最快捷有效方法。

中國魅力

而一個值得關注的現象是，如今奢侈大牌高管跳槽也開始選擇中國品牌。

日前，浙江萬事利集團聘任前愛馬仕絲綢CEO巴黎特就引來無數關注。因為以往中國品牌挖腳的多為總監級別，能夠引進奢侈大牌的核心管理人員實屬少見。

據資料顯示，巴黎特具有20多年的絲綢行業經驗，在其執掌愛馬仕絲綢控股集團的五年間，絲綢業務營業額增長2倍，盈利能力增長3倍，并且絲綢板塊業務首次超越皮具業務，成為愛馬仕集團的主要利潤增長點。

而巴黎特入職后將出任萬事利控股子公司——絲綢文化股份有限公司CEO和去年收購的法國MARCROZIER公司CEO，負責萬事利絲綢板塊的人才培養、品牌構架、品牌國際化發展戰略研究，推進萬事利“法國制造”高端絲綢品牌及MARC ROZIER在中歐市場的重點布局。

在他看來，之所以加入中國企業的一個很重要原因是整個奢侈品行業在發生著變化，奢侈品消費市場正逐漸向亞洲發展，特別是中國市場轉移，而一些大型奢侈品企業包括法國的很多企業也在中國市場發展得很迅速。他認為在中國一定能有一家絲綢企業向世界奢侈品發展，經過調查后他覺得最有可能的就是萬事利。

在去年年底，知名女裝品牌ICICLE之禾新成立的巴黎分公司團隊，也把法國奢侈品食品品牌FAUCHON的前副總裁柯麗莎攬入懷中。在法國，柯麗莎是業內無人不知的品牌操盤手，也是她一手將FAUCHON從一個古老食品店打造成風靡世界、具有法國文化象征意義的奢侈品食品。

其實不僅僅是柯麗莎，ICICLE巴黎分公司團隊的全部成員均為法國時裝業與廣告業的高級人才。據ICICLE之禾品牌CEO葉壽增介紹，法國時裝業正值行業低迷，大量人才面臨就業困難，而隨著中國企業的國際化發展，品牌對于高端人才的需求也越來越強烈，兩者一拍即合。無疑正是抄底海外人才的良機。