上海弄堂里的“小維也納”

齊佳佳

斑駁陳舊的老弄堂，如今面臨著被拆遷的命運，但那段關于猶太人的往事卻不可磨滅。

“小維也納”的誕生

上海虹口區的舟山路、霍山路，看上去就是一片普通的居民區，和這座城市的千百條弄堂沒什么不同，狹長的尖頂紅樓，斑駁的磚頭墻面，頭頂上方伸出的竹竿上掛滿了衣裳，空氣里飄蕩著洗衣做飯的味道，只是有的人家門楣上還能看到十字架。時光倒流70年，這里曾經遍布掛著德文招牌的咖啡館、面包房、雜貨鋪，坐著黃包車穿行其中的大都是遠道而來的猶太人。

20世紀30年代末，大批猶太難民從西伯利亞輾轉逃到日本神戶，但日本政府拒絕接納。當時上海是一個開放的城市，無須簽證，于是，三萬猶太難民先后來到上海，這相當于當時加拿大、澳大利亞、印度、南非和新西蘭接收的猶太難民人數的總和。

這些猶太難民攜家帶口，搭乘擁擠的輪船，穿越半個地球到達了這座陌生的東方城市，他們幾乎身無分文，提著薄薄的行李，被求生的愿望逼迫著。他們并不是第一批來到中國的猶太人。早在19世紀初，大批猶太人就先后來到哈爾濱、河南和上海，經商創業，逐漸安家落戶。在上海的一批猶太人，生意做得非常成功，比如著名的和平飯店的創建者沙遜。在這些早期猶太人和駐上海猶太協會的幫助下，三萬猶太難民在物價相對便宜的虹口區舟山路、霍山路一帶安頓下來，拋開原來教授、醫生、工程師等身份，發揮自己的生活技能，開起面包房、咖啡屋、理發店、雜貨鋪，跟著上海人學會了生煤爐、燒中國飯菜，并將沿街殘破的房屋改造成歐洲風格，風情萬種的“小維也納”就這樣誕生了。

歷史并未淡去

摩西會堂靠近長陽路口，是一幢略帶巴洛克風格的三層老樓，走進鏤花大鐵門，正前方就是禮拜堂，門楣上方鑲嵌著大衛星。會堂的主廳很小，只有三四排木質長椅，這里是猶太人禮拜、結婚、受禮的地方。禮拜區前面只有一個存經書的壁櫥，旁邊的架子上擺著一本簽名簿，上面寫滿了參觀者的留言，大部分出自猶太人之手，也有中國人寫下的話：向猶太人學習感恩。

作為上海猶太難民紀念館的主廳，摩西會堂是上海僅存的兩座猶太會堂舊址之一，1928年由俄羅斯猶太人修建，“二戰”期間是在滬猶太難民們經常聚會和舉行宗教儀式的場所。穿過主廳，另一側是猶太難民紀念館的藝術品展覽廳，存放著當年猶太教徒及其后代近年饋贈的藝術品。一邊的墻上掛著一張張老照片，記錄了當年生活的點滴?，F居住在澳大利亞悉尼的布蘭德女士這樣回憶在虹口的日子：“也許因為年紀小，當時我并不覺得有多艱苦，和上海人相處中，也從沒任何不快?！彼∠笞钌畹氖怯幸荒甏汗潱袊従友埶麄內页阅暌癸垼@讓身處異國他鄉的布蘭德一家感到溫暖，她后來憑著記憶創作了一幅油畫，描繪兒時難忘的“中國年夜飯”，這幅畫如今就在紀念館內長年展出。

在多媒體展示區，可以通過電腦觀看更多報道，例如，1939年出生在上海的猶太人索妮亞，重返會堂附近的霍山公園，再現童年與上海小伙伴們捉迷藏的情景，她在視頻中唱起了兒時的歌謠《上海方舟》。

紀念館第三展廳內展出的老照片，展示了當年猶太人在上海的生活。紀念館第二展廳入口的七分枝圣燭臺，代表祭奠與祈禱。墻上用希伯來文、英文和漢語書寫著以色列總理拉賓來此參觀后的留言。

然而，即便是方舟，也不代表永久的安全。1943年2月18日，太平洋戰爭爆發后，日本當局為了和德國盟友合作，也實行排猶措施。在蘇州河以南居住和就業的4000名歐洲猶太難民，不得不匆忙變賣家產，在限期內搬遷到“隔離區”，由日本憲兵把守，進出要憑通行證。在那樣困難的情況下，當時被困在弄堂里的兩千多猶太人，最后大部分都活了下來！那是居住在周圍的上海市民，采用“空投”——將面餅等食物擲過去的方法救助了他們。市民們甚至悄悄讓出房間讓猶太難民居住，安排猶太孩子同中國孩子一起學習。

“像水銀從溫度表的密封玻璃里逃出來一樣奇跡，像水銀落地一樣迅速逃匿，像水銀即使被碎成粉末，也會很快再匯集成完整而晶亮的一大滴一樣的頑強。”這是作家陳丹燕筆下二戰時期的猶太人。在上海，猶太人也用這樣的頑強支撐起逃難的生活。

第二次世界大戰中，600萬猶太人在歐洲慘遭殺害，與此同時，遷移、逃亡到上海的近3萬猶太人，除了病老而死的之外，都奇跡般生存下來，還有408個嬰兒在這里誕生。1945年以后，在國際猶太人遣返委員會的幫助下，這些猶太人離開上海，其中有些人多年后回來，參觀過紀念館之后，都熱淚盈眶，說上海是他們的福地。猶太人有一句諺語：誰拯救了一個以色列人的靈魂，就是拯救了整個世界。1993年，以色列前總理拉賓參觀摩西會堂，留言說：“虹口及其他上海居民相當于拯救了2萬多個世界！他們使以色列猶太民族和中國人民間的友誼堅如磐石，為猶太民族深深銘記?！崩e的父母就埋在距離會堂不過兩百米的霍山公園內。猶太人來摩西會堂參觀，一般會在門口的捐款箱放些錢，還會說很多“謝謝”。在摩西會堂一層的長椅上，我遇見一位白發蒼蒼的猶太老先生，他說，對于曾經的苦難，最好的銘記方式就是感恩。

紀念館第二展廳內的雕像，再現初到上海、幾乎身無分文的猶太一家人?！靶【S也納”地區至今仍保留了大量歐洲風格的建筑。

盡管虹口區一帶一直在進行拆遷改造，但還是努力保留了當年猶太人生活過的遺跡。1940年前后，猶太人在海門路127號（近長陽路口）開了一座“大西洋咖啡館”，2008年6月這一區域改造時發現，當年咖啡館的德文店招被完整保留了下來。2013年，大西洋咖啡館在紀念館廣場上重開，裝修十分簡單，掛的仍是當年的老店招，字跡還清晰可辨。參觀完紀念館之后，不妨來這里體驗一下奧地利式露天咖啡館的愜意，品嘗地道的猶太風味咖啡。

走出紀念館，左手邊的小馬路就是舟山路，兩側都是三層的老房子，當然住在里面的早已不是猶太人。小路上空被無數曬衣架切割成不同形狀，此外還有斑駁的葉子、交錯縱橫的電線，同許多的上海普通街巷一樣，只是在那些老建筑的紅磚拱券、雕花柱頭上，還能依稀感覺到哥特式的風味。晾滿衣物的房屋底下，不論下棋、曬太陽的本地老人，還是賣水果的小販，都是一臉和氣。老一輩人對那段關于猶太人的往事還耳熟能詳，他們也喜歡這些老房子：“很涼爽很漂亮。”但因為北外灘的開發，許多遺址已被推土機鏟平，準備蓋高樓大廈。

（宣彩薦自《中國國家旅游》）

責編：水寒