克里米亞的魅力 黑海之濱的紛爭與溫情

彭澤琴

1954年，為紀念烏克蘭與俄羅斯合并300周年，也為了鞏固蘇維埃聯盟間的親密關系，赫魯曉夫下令將原本屬于俄羅斯的克里米亞州以一個加盟共和國的形式劃歸烏克蘭。

在當年克里米亞戰爭敗局不可挽回之際，俄國軍隊最終被迫放棄了塞瓦斯托波爾，并將自己的艦隊全部鑿沉在港口的海中，使入侵者無法繼續使用這個良港。

里瓦幾亞宮位于雅爾塔西南3公里處，它原為沙皇莊園，二戰末期，斯大林、羅斯福和丘吉爾三巨頭在這里聚首，簽訂了最終擊敗德、日法西斯同盟、維護戰后世界和平的《雅爾塔協議》，這座小城從此聞名于世。

2014年3月29日晚，位于黑海之濱的克里米亞民眾將當地時間撥快了兩個小時，正式改用莫斯科時間，這標志著克里米亞正式脫離烏克蘭，并入俄羅斯聯邦，這場俄羅斯與西方國家之爭至此告一段落。

2014年3月，盡管沒有獲得烏克蘭臨時當局的承認，烏克蘭的克里米亞依然通過議會決議，宣布脫離烏克蘭而獨立；3月16日，克里米亞舉行了全民公投，結果得到了96.77%的高支持率，以聯邦主體的身份加入俄羅斯。雖然這一結果被聯合國認定無效，但特立獨行的克里米亞并入俄羅斯卻成了不爭的事實，吸引了全世界的目光。其實，作為戰略要地，克里米亞一直都是各方博弈、角力和爭奪的焦點。那么，這個面積并不太大的半島，究竟有何等魅力，引得眾多國家紛紛染指其間，不惜爭得頭破血流呢？

從東歐平原打入黑海的楔子

千百年戰火不斷的是非之地

翻開厚厚的克里米亞歷史文獻，滿眼盡是刀光劍影的戰爭故事，即便是在少有的和平年代里，也充斥著明槍暗箭的貿易爭奪。

克里米亞半島位于烏克蘭的南部、黑海的北岸，像一個楔子從東歐平原打入黑海。由于重要的地理位置，早在公元前7世紀，希臘人就在這里建立了殖民地。公元前15年，由于羅馬帝國的強大，克里米亞半島各國淪為羅馬帝國的附屬國，此后，哥特人、匈奴人、拜占庭帝國、欽察人先后主宰過這里。13世紀，成吉思汗的后裔在當地封建主的支持下，建立了以烏克蘭人為主的獨立的克里米亞汗國，而克里米亞與俄羅斯的恩怨糾葛也就是從這個時候開始的。

從1478年到1777年這300年間，在南方強大的奧斯曼帝國的支持和庇護下，克里米亞汗國從當時還很弱小的俄國抓來大批奴隸，轉賣給奧斯曼帝國。奴隸貿易最鼎盛的時候，克里米亞軍隊甚至圍攻過莫斯科，捉拿了15萬俘虜充當奴隸人口。

風水輪流轉。16世紀后，莫斯科公國強盛起來，并統一了俄羅斯，走向了對外擴張的道路。位于黑海出海口的克里米亞汗國，自然成為歷代沙皇覬覦的對象。為了打通從里海到亞速海再到黑海的通道，繼而進入地中海，從1676年開始，在此后的200多年里，沙俄和歐洲諸國展開了爭奪克里米亞控制權的拉鋸戰，俄羅斯與奧斯曼帝國之間爆發的戰爭多達10次。

1853年，一場大規模的克里米亞戰爭（即第九次克里米亞戰爭）爆發，英、法等國也卷入了戰火，并站在了沙俄的對立面。經過3年廝殺，沙俄戰敗，不得不在《巴黎和約》中讓出對克里米亞及黑海的控制權。遭受失敗的沙俄臥薪嘗膽，對農奴制實行改革，自身實力不斷增強，而曾經地跨歐、亞、非三洲的奧斯曼帝國卻江河日下，走上了分崩離析的道路。1877年—1878年，沙俄打響了第十次俄土戰爭，并在不到一年的時間就兵臨君士坦丁堡城下，逼迫奧斯曼帝國簽訂城下之盟，修改了前一次克里米亞戰爭合約中對俄羅斯的不公正條款，重新奪回了對克里米亞的控制權。

俄羅斯人真正對克里米亞產生難以割舍的感情，是在第二次世界大戰。作為黑海的門戶，克里米亞在二戰中成為蘇德雙方激烈爭奪的要地。在1941年—1943年不到3年的時間里，無數士兵葬身于這個半島。在蘇聯衛國戰爭初期，克里米亞半島上的刻赤城和塞瓦斯托波爾甚至戰斗到最后一人才被德軍占領。在俄羅斯人看來，經過二戰，克里米亞已經成為俄羅斯人民用鮮血和生命換回的圣地。

今天的克里米亞危機，源于二戰后蘇聯領袖赫魯曉夫的一個決定。1954年，為紀念烏克蘭與俄羅斯合并300周年，也為了鞏固蘇維埃聯盟間的親密關系，赫魯曉夫下令將原本屬于俄羅斯的克里米亞州以一個加盟共和國的形式劃歸烏克蘭。蘇聯解體后，克里米亞留在了烏克蘭，成為烏克蘭唯一的自治共和國。不過，近年來烏克蘭政局不斷出現動蕩，直接影響到克里米亞的歸屬問題。2014年3月，克里米亞宣布脫離烏克蘭而獨立，并舉行公投決定加入俄羅斯聯邦。

或許在公投之后，克里米亞的亂象能夠告一段落。這個歷盡千年戰火的美麗半島，已經被戰亂掩住了太多的風采。

辛菲羅波爾：雕塑講述的故事

塞瓦斯托波爾：英雄之城的傳奇

總體上，克里米亞半島屬宜人的地中海氣候，夏季干旱少雨，冬季溫暖潮濕，曾是前蘇聯著名的旅游療養勝地。漫長的海岸線擁有好幾個天然良港，包括著名的塞瓦斯托波爾，半島南部則有雅爾塔和辛菲羅波爾等著名的歷史文化古城。

辛菲羅波爾是克里米亞的首府，位于克里米亞山脈西北麓，薩爾吉爾河畔。這是一座古舊安靜的小城，人口很少，就連火車站和機場都很難有熙熙攘攘的景象，在當地人看來，大街上能看到人的地方就可以被稱為“熱鬧”。

這座城市總體風格還維持著上個世紀的模樣：城內幾乎沒有高層建筑，連市政廳也只有約七層樓高。但在辛菲羅波爾，城市雕塑幾乎都與二戰有關，不是二戰紀念碑就是人物雕塑，幾乎每一處紀念碑前都有人們敬獻的花圈。城里的標志性雕塑是二戰紀念碑。蘇聯軍隊在二戰中使用過的T34坦克被安置在紀念碑的基座上，黑色碑文記載著二戰期間納粹德國占領此地時的血淚歷史。二戰紀念碑一旁就是辛菲羅波爾大教堂，白色的建筑主體掩映在蒼松翠柏之間，在藍天白云下顯得格外安靜。

由半島西邊的海岸公路往南，在距辛菲羅波爾約100多公里的地方就是塞瓦斯托波爾城。塞瓦斯托波爾是克里米亞西南海岸的一個港口城市，因為扼守著黑海咽喉，所以自古以來就是軍事要塞。這座城市坐落在階梯形的山坡上，城邊就是塞瓦斯托波爾灣，因其得天獨厚的海港優勢，這里一度是烏克蘭的海軍基地，更是俄羅斯黑海艦隊的司令部所在地。許多人來到塞瓦斯托波爾，最重要的行程之一，便是近距離觀看港口中軍艦的雄姿。

塞瓦斯托波爾是一座英雄的城市。在和平年代，我們可以前往塞瓦斯托波爾保衛戰役紀念館，在那里找到它往昔的光榮。為了紀念在1854年克里米亞戰爭中，塞瓦斯托波爾戰役里英勇的城市衛士，人們建立了這座紀念館。其中展出了一件珍貴的展品：當年法國畫家弗蘭茨·盧波用了整整三年時間，在巨幅畫布上展示了塞瓦斯托波爾保衛戰中的一天——俄軍以弱勝強，擊退了在數量和裝備上都占優勢的英法聯軍的悲壯場面。這幅畫作后來不幸毀于戰火，于是在戰后，17位莫斯科畫家根據留下的殘片，以油畫的遠景和實物的近景構造，重新復原了塞瓦斯托波爾保衛戰的場面，再輔以聲光效果，不僅奇跡般地復原了畫作，還讓人產生了身臨其境的效果，令人嘆為觀止。

每一個來塞瓦斯托波爾游覽的游客，都必須要去黑海艦隊基地。因為俄羅斯黑海艦隊的存在，在克里米亞宣布獨立之前，塞瓦斯托波爾就飄揚著許多俄羅斯的三色旗。波光粼粼的海面上，整整齊齊地停靠著各式軍艦，有的軍艦甚至觸手可及。在港口附近的海中，矗立著一根高高的柱子，柱子頂端站立著一只背對海岸展翅欲飛的雄鷹，這就是塞瓦斯托波爾保衛戰后的沉船紀念碑——當年在克里米亞戰爭敗局不可挽回之際，俄國軍隊最終被迫放棄了這座城市，并將自己的艦隊全部鑿沉在港口的海中，使入侵者無法繼續使用這個良港。

影響世界格局的雅爾塔

溫情脈脈的契訶夫故居

從塞瓦斯托波爾往東，來到同樣臨海的雅爾塔——這座小城人口不滿10萬，卻因為“雅爾塔會議”而名垂青史。雅爾塔城背山面海，與半島大部分地區的地中海氣候不同，這里屬亞熱帶氣候，盛產葡萄和各種亞熱帶水果，所以這里也就成了克里米亞半島著名的葡萄酒產地，城郊是一望無際的葡萄園，空氣中飄散著淡淡的葡萄酒香。

其實真正讓雅爾塔聞名于世的，是位于雅爾塔西南3公里處的里瓦幾亞宮。漫步這座黑海岸邊的宮殿，一幢被稱為“斯大林別墅”的四層建筑會出現在眼前，那就是雅爾塔會議舉行的地方。1945年2月4日至11日，蘇聯、美國和英國的首腦斯大林、羅斯福和丘吉爾在這里進行會晤，簽訂了最終擊敗德、日法西斯同盟、維護戰后世界和平的《雅爾塔協議》，這份協定因為影響了二戰后的世界格局和國際秩序而聞名于世。如今，這座對外開放的別墅維持著會議期間的原貌。不僅保存著《雅爾塔協議》的原文、各式各樣的老照片，還收藏了丘吉爾的煙斗、斯大林的元帥服等相關文物。

在雅爾塔，燕子堡是當地乃至整個克里米亞的標志性建筑，它在當地的名聲太大，以至于許多人以為雅爾塔會議是在燕子堡舉行的。古堡的來歷至今撲朔迷離，這使古堡顯得十分神秘。在可考的歷史資料里，燕子堡經歷過好幾次大規模的地震，但都奇跡般地存留了下來。

人們對燕子堡的贊嘆主要來自于它所占據的地勢：整個建筑矗立在雅爾塔凸向海面的一處懸崖峭壁之上。沿著僅容一人通過的繞堡小路，前往這座土耳其風格的白色建筑，欄桿外就是險峻的懸崖和黑沉沉的海水，讓人不禁膽戰心驚。

與險峻的燕子堡不同，位于雅爾塔城內的著名作家契訶夫的故居，風格卻是一派溫情脈脈。這是一座看上去有些簡樸的建筑，俄國作家庫普林形容這里“通體潔白、輕盈、美麗且不對稱，不局限于某種特定的建筑風格，是雅爾塔最獨特的房子。”1899年-1904年，契訶夫一直居住在這里，作家高爾基、畫家列維坦、音樂家拉赫馬尼諾夫等俄文藝界名流也都曾到別墅做客。在這里，契訶夫寫下了大量傳世名篇，如《三姊妹》、《櫻桃園》、《帶狗的女人》等，并編輯出版了自己的文學全集。

二戰期間，契訶夫故居還有一段傳奇性的遭遇。德軍占領雅爾塔后，契訶夫的妹妹瑪利亞為保護故居免遭搶掠，便決定留在這里，并向第一個來到這里的德軍少校巴凱介紹故居的情況，要求德軍不要騷擾這里。或許是出于對契訶夫的尊重，或許是被瑪利亞的誠意和勇氣感動，這位軍官聽完介紹后，在故居的大門上寫下了“這是馮·巴凱的財產”幾個大字，使契訶夫故居在德軍占領期間沒有受到騷擾和破壞，完好無損地保存到二戰結束。

在20世紀90年代初，這位已入暮年的巴凱少校還悄悄來到雅爾塔，以游客的身份重新參觀了契訶夫故居，仔細地傾聽了自己在半個世紀以前的故事。物是人非，不知當時巴凱少校心里會有怎樣的感慨呢？